### Wyciszanie ### FAQ

[junior 0]

Tutaj można dyskutować

 

 

Od powstania tej wersji tematu minęło już sporo czasu. Człowiek z wiekiem ma coraz więcej zajęć, zaczęły się studia etc. Mam nadzieję, że brak aktualizacji tematu nie będzie powodem jego omijania. Informacje zawarte tutaj są nadal aktualne, a dzięki temu że producenci sprzętu komputerowego nieustannie starają się udoskonalać swoje produkty lista polecanych komponentów jest o wiele dłuższa niż ta zawarta tutaj. Niestety nie odwalam już za nikogo brudnej roboty, zostawiam rady i przykłady z nadzieją, że osoby pragnące ujarzmić decybele wydobywające się ze swoich komputerów sobie poradzą.

 

Pozdrawiam serdecznie Marcin "junior" Wadas

 

 

Każdy z nas pewnie miał w swoim życiu komputer z wentylatorkiem np. 50mm na procesorze który kręcił się z prędkością 7000 RPM, domyślacie się o co chodzi??? Tak, o HAŁAS. Obecnie spora część osób kupujących komputer nie musi się martwić o głośność zestawu bo nowe elementy chłodzenia są dużo cichsze niż kiedyś ale... istnieje też niemała grupa ludzi która oczekuje ciszy absolutnej lub przynajmniej dużej od komputera. Myślę że ten temat pomoże początkującym silencerom stworzyć ultra cichy PieCyk Zapraszam do lektury.

 

 

Spis treści:

(wystarczy kliknąć w tą strzałkę )

 

<{POST_SNAPBACK}> 1. Obudowa

1.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie

1.2 Czego unikać

1.3 Co kupić

 

<{POST_SNAPBACK}> 2. Wentylatory

2.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie

2.2 Czego unikać

2.3 Co kupić

 

<{POST_SNAPBACK}> 3. Chłodzenie CPU

3.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie

3.2 Czego unikać

3.3 Co kupić

 

<{POST_SNAPBACK}> 4. Chłodzenie karty graficznej

4.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie

4.2 Czego unikać

4.3 Co kupić

 

<{POST_SNAPBACK}> 5. Zasilacz

5.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie

5.2 Czego unikać

5.3 Co kupić

 

<{POST_SNAPBACK}> 6. Dysk twardy

6.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie

6.2 Czego unikać

6.3 Co kupić

 

<{POST_SNAPBACK}> 7. Chłodzenie płyty głównej

7.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie

7.2 Czego unikać

7.3 Co kupić

 

<{POST_SNAPBACK}> 8. Dodatkowe akcesoria

 

------------------------------------------------------

 

<{POST_SNAPBACK}> 1. Zmniejszenie ilości obrotów wentylatora

1.1 Programowe "zwalnianie" wentylatora

1.2 Podpięcie pod ręczny kontroler obrotów

1.3 Zmiana napięcia zasilającego

 

<{POST_SNAPBACK}> 2. Fanswap - wymiana wentyla w zasilaczu

 

<{POST_SNAPBACK}> 3. Twardziel na miękko - czyli gumy z majtek w ruch

 

<{POST_SNAPBACK}> 4. Maty wytłumiające - fakty i mity

 

<{POST_SNAPBACK}> 5. Skrzynka bitumiczna - to co tygryski lubią najbardziej

 

<{POST_SNAPBACK}> 6. Jak samemu zrobić kołki do wytłumienia drgań wentylatora??

 

<{POST_SNAPBACK}> 7. Wycinanie kratek na wentyle w obudowie

 

<{POST_SNAPBACK}> 8. Wyciszanie napędu

 

<{POST_SNAPBACK}> 9. Solidny dowód autorstwa katera że z codiego antka się nie zrobi...

 

<{POST_SNAPBACK}>10. Advanced Acoustic Management i Hitachi Feature Tool, czyli softwareowe wyciszanie dysku

 

<{POST_SNAPBACK}> 11. Galeria cichych komputerów

Kater, Mems, Ajeto Senior, New332, junior, Miszek, Rj112666, diabełek060, Modo44, omgwtf

 

(jeśli też chcesz się pochwalić podeślij mi 3 fotki na PM wraz z dokładnym opisem chłodzenia)

 

------------------------------------------------------

[junior 0]

1. OBUDOWA

 

 

Na początek chciałem się zająć obudową - IMO jest to element od którego warto zacząć budowę cichego kompa bo nie oszukujmy się w starym Tracerze obieg powietrza (jakże potrzebny przy pasywnym chłodzeniu) jest nikły a blacha miękka jak piersi Pameli

 

1.1 Na co zwracać uwagę przy wyborze budy do cichego zestawu?

• Wygląd - z tego nigdy nie powinno się rezygnować!!!
  
• Producent (Antec i Lian Li - warte szczególnej uwagi)
  
• Grubość blachy (im grubsza tym lepsza, buda jest sztywniejsza)
  
• Ciężar obudowy (im więcej tym lepiej pomaga wytłumiać drgania)
  
• Dodatkowe gadżety (podkładki pod dyski, maty wytłumiające na bokach itp.)
  

1.2 Unikajmy

• Szyn montażowych na dyski twarde (tylko powiększają drgania)
  
• Świecidełka i inne bajery (najczęściej zwane pr0gamerowskimi) z reguły nie nadają się zupełnie na ciche zestawy gdyż są one nastawione na wygląd i dobre chłodzenie (głośne z reguły)
  
• Dziurawych konstrukcji (wszelakie kratki wentylacyjne na bokach i u góry tylko psują cały efekt)
  
• Konstrukcji z miejscami na wentyle mniejszymi niż 92mm (szczególnie z tyłu!)
  

1.3 Co kupić?

 

Na początek kilka zestawów razem z zasilaczem. Polecam tutaj tylko te sprawdzone w 100%

• Antec NSK4480-EU CENA: 299zł
  
   
   
  
• Antec NSK3480-EC CENA: 299zł (pamiętajcie że to jest obudowa mATX! wejdą do niej tylko płyty o tym samym formacie)
  
   
   
  
• Antec NSK6850-EU CENA: 379zł
  
   
   
  
• Antec Sonata III CENA: 439zł
  
   
   
  
• Antec Sonata Designer (następca P150) CENA: 499zł
  
   
   
  
• Antec Sonata Plus 550 CENA: 579zł
  
  

 

Nie trzeba być Sherlockiem Holmesem aby zauważyć że są tu same zestawy firmy Antec, no cóż pod tym względem ta firma to absolutny faworyt cicholubów!

 

 

Teraz obudowy bez zasilaczy. W ich wyborze kierowałem się własną opinią i w szczególności zdaniem ich użytkowników. Pomocne były też recenzje w sieci.

 

• Coolermaster Centurion 534 CENA: 159zł
  
   
   
  
• Antec NSK4000-EU CENA: 169zł
  
   
   
  
• Lancool Metal Boned K7 CENA: 249zł
  
   
   
  
• Antec Solo CENA: 299zł
  
   
   
  
• NZXT Hush CENA: 329zł
  
   
   
  
• Lian Li PC-G7B CENA: (towar niedostępny)
  
   
   
  
• Antec NSK6000-EU CENA: (do kupienia jedynie w zestawie z zasilaczem jako NSK6850)
  
   
   
  
• Lian Li PC-7 SE-B III CENA: 369zł
  
   
   
  
• SilverStone Temjin TJ-04B CENA: 435zł
  
   
   
  
• NZXT Adamas CENA: 449zł
  
   
   
  
• Antec P180/P182/P180B CENA: 489zł
  
   
   
  
• Coolermaster Cosmos RC-1000 CENA: 699zł
  
   
   
  
• Lian Li PC-101B CENA: 759zł
  
  

[junior 0]

2. WENTYLATORY W OBUDOWIE

 

Jeśli mamy zamiar wyciszyć maksymalnie nasz komputer jesteśmy niemal zmuszeni zapewnić mu choćby minimalny obieg powietrza w środku, tak więc wentylator wydechowy (ten z tyłu) to niemal konieczność. Śmigiełko z przodu w postaci niskoobrotowej 12stki albo 92jki też nie zaszkodzi gdyż słyszeć go raczej nie będziemy a może dużo zdziałać. Pamiętajcie jednak że 90% wentylatorów po podłączeniu na 12V i tak będzie za głośna, konieczne będzie zmniejszenie obrotów, ale o tym przeczytacie później.

 

2.1 Na co zwrócić uwagę przy wyborze cichego wentyla?

• No jak wiadomo najważniejszy jest rozmiar Im większy wentyl tym potrzebuje mniej RPM żeby uzyskać zadowalającą wydajność. Sprawa jest tutaj jednak dość kontrowersyjna, bo o ile cichych wentyli 120mm jest sporo to już 140mm nie ma prawie wcale.
  
• Rodzaj łożyska (przyjęło się że najcichsze są ślizgowe)
  
• Max ilość RPM, im mniej tym lepiej bo wentylator będzie mniej hałasował gdy nie będziemy mieli możliwości zmiany RPM
  
• Potencjometr to również bardzo pożyteczny dodatek (przy wyborze radzę się zastanowić nad tym bo nie każdy ma panel sterujący)
  

2.2 Unikajmy:

• Delt (nie no to żarcik, choć owszem delta to wróg silencera )
  
• Świecących wentyli, są one z reguły zbudowane z przezroczystego plastiku który bardzo słabo tłumi drgania (wyjątkiem jest jeden jedyny Xthermal i po części Aerocool Turbine 2000)
  
• Wentylatorów na łożyskach kulkowych - są trwalsze, ale wydają nieprzyjemny terkot podczas pracy
  

2.3 Co kupić?

 

Fakt ceny mogą przerażać ale nasz słuch jest przecież bezcenny

 

 

92mm

 

• Xilence XPF92.R CENA: 15zł
  
   
   
  
• Acutake FAN 92 CENA: 11zł
  
   
   
  
• Arctic FAN 9 PWM CENA: 19zł (taki wentylator jest montowany na AC Frezerze, potwierdzam jego bardzo kulturalną pracę)
  
   
   
  
• Thermaltake Silent Cat CENA: 29zł
  
   
   
  
• Noiseblocker XE1 CENA 29zł
  
   
   
  
• Fander FX92-B CENA: 29zł (zakończono produkcję białego Fandera)
  
  

 

12cm

 

• Xilence XPF120.R CENA: 15zł
  
   
   
  
• Acutake FAN 120 CENA: 16zł
  
   
   
  
• Chieftec AF-1225S CENA: 13-24zł (należy szukać wersji w zielonym opakowaniu, z max. RPM = 1300 !!!)
  
   
   
  
• Thermaltake Silent Cat CENA: 22zł
  
   
   
  
• Arctic Cooling 12L CENA: 25zł
  
   
   
   
  
• Scythe Slip Stream CENA: 29zł
  
   
   
  
• Noiseblocker BlackSilent XL1 CENA: 35zł
  
   
   
  
• Fander FX120-BCENA: 39zł
  
   
   
  
• Xthermal BTF 120 PRO CENA: 45zł
  
   
   
  
• Aerocool Fan Turbine 2000 CENA: 48zł
  
   
   
  
• Scythe S-FLEX SFF21D 800rpm CENA: 49zł (zdecydowanie najlepsze łożysko na rynku)
  
   
   
  
• Noctua NF-P12 CENA: 77zł (chorą cenę rekompensuje świetna wydajność na niskich obrotach)
  
  

[junior 0]

3. CHŁODZENIE CPU

 

Element który zdecydowanie najczęściej wybija się hałasem ponad resztę wentyli w budzie. Jest masa sposobów na uciszenie głośnego chłodzenia, od skręcenia ilości RPM poprzez wymianę samego wentyla aż do wymiany na porządny cooler

 

3.1 Na co zwrócić uwagę przy wyborze wydajnego i cichego chłodzenia CPU?

• Przede wszystkim rozmiar, a co za tym idzie wentyl jaki możemy zamontować na dane chłodzenie (12cm i 92mm to standard, mniejszych nie polecam)
  
• Konstrukcja (w przypadku dość dobrego obiegu powietrza w budzie najlepiej sprawdzą się towery, jeśli obieg jest ograniczony lepiej zastosować cooler "tradycyjny" - z wentylem równolegle do mobo bo wtedy chłodzi on też komponenty w pobliżu procesora)
  
• Ilość rurek cieplnych (są one bardzo skuteczne w odprowadzaniu ciepła)
  
• Materiały (im więcej miedzi tym lepiej! Aluminium jest tańsze i dlatego tak powszechnie się go stosuje. Mit o miedzi gorzej nadającej się do chłodzenia pasywnego upadał na dobre. Potwierdzają to amerykańskie i niemieckie testy w, których występuje Ninja Cu).
  

3.2 Unikajmy:

• Coolerów pozbawionych ciepłowodów
  
• Konstrukcji z wentylami mniejszymi niż 92mm
  

3.3 Co kupić?

 

To tylko kilka moich pomysłów, wiadomo że każdy może mieć inne poglądy na ten temat ale to w końcu mój poradnik

• Intel BOX cooler CENA: n/d (dołączany do wszystkich procesorów Intela na LGA775)
  
  Występuje w 2 wersjach: wysokiej i niskiej (ta 2 dołączana jest do Celeronów oraz serii Wolfdale)
  Najlepsze efekty można osiągnąć przy włączeniu automatycznej kontroli obrotów na płycie głównej!
   
   
   
   
  
• Arctic Cooling Alpine 7 Pro CENA: 33zł
  
   
   
  
• Arctic Cooling Alpine (po skręceniu wentyla na mniejsze RPM jest bardzo cichy) CENA: 35zł
  
   
   
  
• Arctic Cooling Freezer (wentyl na minimum jest bardzo cichy) CENA: 59zł
  
   
   
  
• Tacens Gelus Pro CENA: 119zł
  
   
   
  
• Thermaltake Sonic Tower (pasywnie lub z wentylem 12cm) CENA: 129zł (bardzo trudno dostępny)
  
   
   
  
• Scythe Ninja Mini CENA: 139zł
  
   
   
  
• Thermalright Ultima 90 CENA: 148zł
  
   
   
  
• Scythe Ninja (pasywnie, zdecydowanie najlepszy wybór) CENA: 149zł
  
   
   
  
• Scythe Andy Samurai Master CENA: 148zł
  
   
   
  
• Scythe Mugen (Infinity z lepszym wentylatorem) CENA: 154zł
  
   
   
  
• Thermalright SI-128 SE CENA: 174zł
  
   
   
  
• Thermalright Ultra 120 Extreme + wentyl 12cm z listy polecanych CENA: 179zł
  
   
   
  
• Noctua NH-U12P CENA: 219zł
  
   
   
  
• Scythe Ninja Cu CENA: 219zł
  
   
   
  
• Thermalright IFX-14 CENA: 239zł (najwydajniejszy cooler na rynku, wystarczy leciutki nawiew w postaci wolnoobrotowego wentylatora 120mm)
  
  

[junior 0]

4. CHŁODZENIE GPU

 

Często można spotkać go w postaci pasywnej tj. bez wentylatora wtedy mamy powód do radości gdyż nie sprawi nam żadnego kłopotu, jeśli jednak jakiś mały wentylator hałasuje niemiłosiernie a jego wymiana jest raczej niemożliwa (lub da małe efekty) najczęściej jesteśmy zmuszeni wymienić chłodzenie "na lepszy model..."

 

4.1 Na co zwrócić uwagę przy wyborze cichego chłodzenia na GPU?

• Przede wszystkim na to aby pasowało ono do naszej karty graficznej (w tym celu należy odwiedzić stronę producenta!)
  
• Ilość rurek cieplnych (tak samo jak przy chłodzeniu CPU)
  
• Materiały (im więcej miedzi tym lepiej, oczywiście jeśli radiator będzie aluminiowy a podstawka miedziana też będzie dobrze)
  
• Rozmiar (im większy tym większa powierzchnia oddawania ciepła)
  

4.2 Unikajmy:

• Małych wentylatorków
  
• Konstrukcji typu "kwiatek" (wszelakie zalmany, coolermastery i chłodzenia na kartach palita - są głośne nawet na najniższych obrotach, lepiej kupić najtańszy model z danej rodziny, szkoda dopłacać do i tak słabego coolera)
  

4.3 Co kupić?

 

Podałem w większości pasywne modele lecz moim zdaniem wentylator 12cm lub 92mm na minimalnych obrotach obniży znacząco temperaturę a hałasu raczej nie będzie wytwarzał Pasywnie radziłbym chłodzić katry ze średniej i niższej półki gdyż mniej się grzeją.

 

Oto dwie tabelki które ukazują pobór mocy w stresie przez większość popularnych kart graficznych. Moim skromnym zdaniem nie powinno się zakładać na karty o poborze mocy większym niż ~60-70W chłodzenia pasywnego ponieważ będą się za mocno grzały. Oznacza to że najgorętszą kartą na jaką można założyć chłodzenie pasywne będzie GF 7900GS i Radeon x1950pro, a jeśli idzie o najnowsze karty to GF 9600GT. Jeśli możemy zapewnić dobry obieg powietrza w obudowie spokojnie można pasywnie puścić nawet karty pokroju 8800GT czy HD3870 ale wtedy należy się liczyć z dość sporymi temperaturami, w przypadku braku nawiewu od przedniej strony obudowy karty się usmażą.

• Arctic Cooling Accelero S2 CENA: 49zł
  
   
   
  
• Arctic Cooling Accelero S1 rev.2CENA: 59zł
  
   
   
  
• Cooler Master CoolViva Z1 CENA: 69zł
  
   
   
  
• Revoltec Graphic Freezer Pro CENA: 79zł
  
   
   
  
• Zalman ZM80D-HP CENA: 99zł
  
   
   
  
• Auras Fridge CENA: 99zł
  
   
   
  
• Be Quiet! Polar Freezer CENA: 109zł
  
   
   
  
• Zalman VNF100-HP CENA: 109zł
  
   
   
  
• Thermalright HR-03 CENA: 119-199zł (wersje dla różnych kart mają inna cenę)
  
  

[junior 0]

5. ZASILACZ

 

Tutaj nie będę się zajmował sprawami prądowymi, że tak powiem skupię się tylko na wentylatorach w zasilaczu i ich kontrolerach (zwanych często noise killerami). Najtańszym sposobem na wyciszenie zasilacza jest tzw. fanswap (ang. podmiana wentyla). Szczerze mówiąc myślę że może on zdziałać cuda i naprawdę warto tego spróbować zanim wymienimy zasilacz na jakiś fabrycznie cichy.

 

 

5.1 Na co zwrócić uwagę przy wyborze cichego zasilacza?

• Przede wszystkim należy słuchać opinii userów i czytać testy
  
• Sprawność zasilacza (im większa tym zasilacz mniej ciepła musi z siebie wyrzucić, z reguły topowe modela mają sprawność ponad 80%)
  
• Rodzaj wentylatora (12cm to praktycznie standard, większe śmigła są i tyle niewygodne że ciężko je zamienić na ciche konstrukcje 120mm, zasilacze chłodzone wentylami 80mm też mogą być ciche co udowadnia firma Antec)
  
• Kontroler wentylatora (najgorzej jeśli nie jest płynny czyli w stresie daje 12V a w idle 5V, Seasonic z serii S12 słynie z doskonałego kontrolera)
  

5.2 Unikajmy:

• Chłodzenia wentylatorami 2x80mm lub 140mm (to tylko dlatego że częściej spotkamy głośny zasilacz o takiej konfiguracji wentyli, niż cichą sztukę)
  
• Zasilaczy pół pasywnych (szczególnie starszych konstrukcji vide Tacens Valeo, nowe jak np. Supero prezentują się znacznie lepiej i można się nimi zainteresować
  

5.3 Co kupić?

 

Z premedytacją pomijam zasilacze pasywne bo to moim zdaniem przerost formy nad treścią, niżej wypisane aktywnie chłodzone zasiłki i tak są baaardzo ciche

• Seasonic S12 CENA: 209 - 545zł
  
   
   
  
• BeQuiet! Straight Power rev.2 CENA: 189 - 449zł
  
   
   
  
• Seasonic S12 II CENA: 199 - 369zł
  
   
   
  
• Corsair HXEU CENA: 259 - 569zł
  
   
   
  
• Tacens Supero CENA: 399 - 897zł
  
   
   
  
• Topower P3 450W CENA: wycofany ze sprzedaży
  
   
   
  
• Antec Earth Watts CENA: 189 - 289zł
  
   
   
  
• Tagan U01 CENA: wycofany ze sprzedaży
  
   
   
  
• BeQuiet! Dark Power P6 Pro CENA: (wycofano ze sprzedaży)
  
   
   
  
• Corsair VX CENA: 179 - 220zł
  
   
   
  
• BeQuiet! Dark Power P7 Pro CENA: 309 - 789zł
  
   
   
  
• Seasonic M12 II CENA: 349 - 449zł
  
   
   
  
• Enermax Modu82+ CENA: 349 - 549zł
  
   
   
  
• Enermax Pro82+ CENA: 219 - 449zł
  
  

 

Mimo że przy niektórych zasilaczach widnieje napis "wycofany ze sprzedaży" może się zdarzyć że na allegro albo w jakimś sklepie napotkamy na ten model, dlatego nie usuwam ich z listy.

[junior 0]

6. DYSK TWARDY

 

To zdecydowanie najtrudniejsza sprawa dla silencera. Wszystko to z racji tego że KAŻDY dysk twardy 3,5" (czyli standardowy) wytwarza spore ilości drgań żeby je zlikwidować należy dysk zawiesić na miękko (czyli na np. gumkach z majtek ). Później niestety może się okazać że po pozbyciu się drgań nagle odzywają się talerze (charakterystyczny świst). Z tym jest większy problem ponieważ należy skonstruować tzw. skrzynkę bitumiczną (to już hardcore).

 

6.1 Na co zwrócić uwagę przy wyborze cichego dysku?

• Najważniejsze to firma i model (Barracuda z serii 10 zawsze będzie głośna a Hitachi z serii T7K w 99% przypadków będzie bardzo cichy)
  
• Ilość talerzy, im mniej tym lepiej (choć nie ma ogromnej różnicy pomiędzy 2 i 1 talerzem)
  
• Interfejs - najlepiej SATA z racji cienkiego przewodu który ułatwia przepływ powietrza
  
• Jeśli wybierzemy dysk 2,5" to niemal każdy jest piekielnie cichy lecz cena jest większa w porównaniu ze zwykłymi dyskami
  
• Im mniejsze obroty tym ciszej, więc warto wziąć dysk 5400RPM jeśli mamy go do wyboru
  
• Obsługa AAM (Advanced Acoustic Management)
  

6.2 Unikajmy:

• Starych konstrukcji, im starszy dysk tym łatwiej trafić na głośny egzemplarz (no cóż kiedyś cicha praca nie była najważniejsza, wyjątkiem jest legendarna Barracuda IV)
  

6.3 Co kupić?

• Lista opiewa wybrane dyski, któe pokazały się z dobrej strony w testach na SPCR oraz te które polecają mi zaufani użytkownicy. Niestety nie udało się polecić dysków o tych samych pojemnościach, co ułatwiłoby porównanie cenowe. Myślę jednak że nie będziecie mieli większych problemów z odnalezieniem większego bądź mniejszego modelu z danej serii. Uważajcie jednak na dokładne oznaczenia !!! 5000AAKS to nie to samo co 5000KS
   
   
  
• Samsung F1 CENA: 197zł (500GB) - wśród dysków 7200RPM [Green Power to 5400RPM] jest to zdecydowanie najlepszy wybór! Cena i cisza jaką prezentuje ten Samsung jest godna podziwu.
  
   
   
  
• WD Caviar Green Power (AACS) CENA: 192zł (500GB) - absolutny faworyt na SPCR, dysk ten zdetronizował dotychczasowego lidera - Barracudę IV !!!
  
   
   
  
• Samsung SpinPoint S250 (HD250HJ) CENA: 159zł (250GB)
  
   
   
  
• Hitachi Deskstar T7K500 CENA: 152zł (320GB)
  
   
   
  
• Hitachi Deskstar P7K500 CENA: 155zł (320GB)
  
   
   
  
• Samsung SpinPoint T166 HD321KJ CENA: 188zł (320GB)
  
   
   
  
• WD Caviar SE16 WD2500KS CENA: 180zł (250GB)
  
  

Aby sprawić że dyski wymienione wyżej będą pracowały jeszcze ciszej wystarczy skorzystać z AAM. O tym szerzej w dalszej części FAQ.

 

 

Dyski 2,5"

 

Są to laptopowe dyski który ciszowo są o lata świetlne przed PCtowymi 3,5" twardzielami, choć cena może odstraszyć. Ogólnie godne polecenia jest większość tych maluchów. Ciężko jest wymienić wszystkie ciche dwuipółcalowe dyski, one wszystkie są godne polecenia. Dodam jeszcze że najlepszym wyborem spośród dysków 2,5" jest Hitachi Travelstar (idealny kompromis cisza/wydajność). Jeśli zależy nam na niskiej cenie SpinPoint (SataI, 5400RPM) będzie idealny.

 

• Hitachi Travelstar 7K100 (7200RPM, SATA I) CENA: niedostępny (100GB)
  
   
   
  
• Samsung SpinPoint M5 (5400RPM, SATA I) CENA: 145zł (120GB)
  
   
   
  
• Seagate Momentus 2,5" (7200RPM, SATA II) CENA: 275zł (100GB)
  
   
   
  
• Najdoskonalszym rozwiązaniem jest oczywiście kupno dysku który nie emituje żadnych dźwięków... tutaj rozwiązaniem są raczkujące dopiero jako HDD pamięci flash (dyski 2,5" można już kupić ale po niebotycznych cenach).
   
  Tutaj zdjęcie dysku PQI i link do komputronika gdzie można kupić dyski SSD (OCZ, SanDisk oraz PQI)
  
   
   
  
• Jakiś czas temu pojawiła się informacja o karcie ioDrive, jest to karta na PCI-E x4 z wbudowanymi kośćmi NAND flash. Rozwiązanie wydaje się być dość rewolucyjne bo wydajność takiego dysku daleko przekracza możliwości interfejsu SATA II a nawet dysków w raid 0. Cena to 30$ za 1GB czyli bardzo dużo, ale za to otrzymujemy prędkość zapisu na poziomie 600MB/s i odczytu 800MB/s !!!
  
  

[junior 0]

7. CHŁODZENIE PŁYTY GŁÓWNEJ

 

Zdecydowanie najprostszy element do "uciszenia" gdyż spora część płyt głównych jest chłodzona pasywnie Jeśli tak nie jest wystarcza zakup któregoś z radiatorów na liście. Większość z nich poradzi sobie pasywnie.

 

7.1 Na co zwrócić uwagę przy wyborze cichego chłodzenia płyty głównej?

 

Tutaj kupienie innego niż pasywne chłodzenia całkowicie mija się z celem Chipsety ze stajni nVidii owszem mocno się grzeją ale przy nawet delikatnym przewiewie w budzie chłodzenie pasywne z reguły sobie radzi

• Głównym wyznacznikiem jest cena, im droższe tym wydajniejsze
  
• Miedź na chipsetach jest ostatnio bardzo popularna wśród producentów płyt głównych - to dobrze, bo jest to najlepszy materiał do chłodzenia pasywnego.
  
• Ewentualna obecność rurek cieplnych to duży plus
  

7.2 Unikajmy:

• Za wszelką cenę jakichkolwiek wentylatorów
  

7.3 Co kupić?

• Pentagram Freezone NP-40 Al CENA: 22zł
  
   
   
  
• Zalman NBF47 CENA: 28zł
  
   
   
  
• Pentagram Freezone NP-40 Cu CENA: 30zł
  
   
   
  
• Thermalright HR-05 CENA: 45zł
  
   
   
  
• Thermalright HR-05-SLI CENA: 59zł
  
   
   
  
• Noctua NC-U6 CENA: 89zł
  
   
   
  
• Thermalright HR-05 IFX (poprawiona wersja HR-05) CENA: 89zł
  
   
   
  
• Thermalright HR-05 IFX SLI (poprawiona wersja HR-05 SLI) CENA: 94zł
  
  

[junior 0]

8. DODATKOWE AKCESORIA

 

Na cisze naszego zestawu składa się wiele rzeczy, ale nie wystarczy tak po prostu wydać masę pieniędzy na wszelakiej maści cichy sprzęt, trzeba go jeszcze odpowiednio zamontować lub dodatkowo wyciszyć.

• Kołki gumowe do mocowania wentylatorów CENA: 7zł/5zł (4sztuki)
  
   
  
• Pochłaniacz drgań zasilacza CENA: 13zł (podaję to jedynie jako ciekawostkę, prawdopodobnie w większości wypadków nie da wymiernych rezultatów, radzę o tym pomyśleć przed kupnem)
  
   
   
  
• Scythe Quiet Drive CENA: 119zł ( na dysk 2,5") 125zł (na dysk 3,5")
  
   
   
  
• "Tłumik" do zasilacza CENA: 26zł (myślę że to urządzenie słabo nadaje się do wyciszenia zasilacza, ale jeśli mamy cichy PSU a wydaje on z siebie leciutki pisk (lub ćwierkanie) to ten absorber może nam pomóc.
  
  

[junior 0]

No to zabieramy się do roboty czyli lekki powiew HOMEMADE'u

 

1. Zmniejszenie ilości RPM wentylatora

 

To podstawowe zadanie jakie powinniśmy wykonać w drodze do budowy ultra cichego komputera, na szczęście nie powinno nam sprawić dużych problemów

 

1.1 Programowe "zwalnianie" wentylatora

Najmniej kosztowna (bo darmowa) ingerencja w wiatraki a właściwie ich obroty.

 

Jeśli nasza płyta umożliwia kontrolę obrotów wentylatorów to powinniśmy się udać do BIOSu i tam szukać zakładki PC HEALTH STATUS.

 

Teraz w zależności od płyty głównej mamy różne możliwości zmieniania obrotów wentylatora, każdy sobie poradzi.

 

Niektórzy z nas mogą nie mieć możliwości zaglądnięcia do BIOSu, wtedy możemy również użyć programu dołączonego do płyty głównej w celu zmienienia prędkości wentylatorów.

 

Najlepszym programem jest jednak moim zdaniem speedfan (można go pobrać TUTAJ)

 

Oto co widzimy po uruchomieniu programu:

 

1 - tutaj widzimy odczyty RPM (obrotów na minutę) naszych wentylatorów, u mnie jest wszędzie 0 bo śmigiełka mam podłączone do panelu sterującego

 

2 - tutaj poprzez zmniejszanie % w tej kratce możemy zmniejszać prędkość wentylatora (nie każdy wentylator ma taką funkcję ale warto spróbować)

 

3 - tutaj są odczyty temperatur, czasem źle podpisane i musimy się sami domyślić która temperatura czemu odpowiada Zdarza się że odczyty są błędne no ale ważne że w ogóle są

 

1.2 Podpięcie pod ręczny kontroler obrotów

 

To jest najwygodniejsza forma kontroli naszych wentylatorków bo gałkę do zmiany RPM mamy zawsze pod ręką.

 

Oto najprostszy kontroler ręczny - Zalman Fan Mate:

Montujemy go wewnątrz obudowy lub przyklejamy na obudowie (jak się komu podoba)

 

Akasa Fan Control Junior - jeden z najtańszych paneli które umożliwiają kontrolę RPM aż 3 wentyli Posiadam go osobiście i bardzo polecam.

Wystarczy podłączyć 2 kabelki do niego, potem podłączyć wentylatorki i zasilanie i już wszystko działa (dodatkowo są 2 wejścia USB).

Tutaj widać ile Volt panel ustawia przy poszczególnych ułożeniach gałki (choć obrót jest w pełni płynny)

 

1.3 Zmiana napięcia zasilającego

 

To jest najtrudniejsza metoda gdyż wymaga od nas jako-takich umiejętności w majsterkowaniu. Plusem są praktycznie zerowe koszty, ale minusem to że jeśli już raz podłączymy wentylator pod 5V (zamiast standardowych 12V) to nie ma sposobu żeby go przełączyć z powrotem do ustawień fabrycznych (chyba że znowu pomajsterkujemy)

 

Oto schemat, mamy 3 możliwości 12V, 7V i 5V (należy podpiąć 2 kabelki od wentylatora w odpowiednie dziurki we wtyczce molex)

Na przykład tak, to jest 5V

 

Oczywiście można kupić też odpowiednie przejściówki np.

• Pentagram Freezone Fan Multiconnector (2x12V i 2x5V) CENA: 8zł
  
  

[junior 0]

2. Fanswap - wymiana wentyla w zasilaczu

 

Można powiedzieć że to już jest wyższa szkoła jazdy. Jak wiadomo zerwanie plomby z obudowy zasilacza podczas jego rozkręcania jest nieunikn ione, niestety wtedy pozbawiamy się gwarancji... Jak to mówią coś za coś. Na szczęście niektóre zasilacze umożliwiają ymianę wentylatora bez utraty gwarancji (Chiefteck, Modecom, Amacrox i przy umiejętnym obchodzeniu się nawet Corsair VX)

 

Przykładowa sytuacja, mamy dobry zasilacz np. Modecom MC 400W ale wytwarza on spore ilości hałasu, wtedy wymiana wentyla jest najtańszym rozwiązaniem a pomyślnie wykonana da efekt lepszy niż zakup jakiegoś bardzo cichego zasilacza (np. tych z listy polecanych).

 

Najważniejsza sprawa to dowiedzieć się czy w naszym zasilaczu wentylator jest montowany za pomocą wtyczki czy też na stałe (jest przylutowany). O ile w pierwszym przypadku mamy komfortową sytuację (wyciągamy wtyczkę i wciskamy nową) to w drugim przypadku musimy odciąć kabelki i przylutować nowe co jest nie do końca bezpieczne zważając na bliską obecność elektroniki zasilacza, choć zamiast lutować wystarczy w sumie "skręcić" kabelki i zaizolować - to dużo lepsza metoda Można też podłączyć wentylator do płyty głównej co wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, pod warunkiem że sami zapewnimy kontrolę obrotów.

 

Na początek otwieramy oczywiście obudowę zasilacza, odkręcamy stary wentylator i montujemy nowy (najlepiej na jakichś gumkach żeby absorbowały drgania).

 

Tutaj widać wtyczkę. (tak, to Seasonic S12 katera)

 

Teraz wystarczy usunąć ten biały plastik i wpiąć tam kabelek od naszego wentylatora, można też podłączyć go do panelu sterującego i mieć nad nim kontrolę. Decyzję co i jak niech podejmą sami zainteresowani

 

Tak wygląda w/w Seasonic po fanswapie

[junior 0]

3. Twardziel na miękko - czyli gumy z majtek w ruch

 

Jeśli dysponujemy chwilą wolnego czasu i odpowiednimi materiałami (czytaj: gumką z majtek) jak najszybciej powinniśmy zamontować nasz dysk twardy "na miękko" czyli na w/w gumkach. Uwolni nas to od drgań dysku niskim kosztem. Nie będę się tutaj za bardzo rozpisywał bo sposób montażu gum i twardziela zależy od obudowy i pomysłu samego wykonawcy. Tutaj kilka fotek z SPCR. Ogólnie polecam ten temat:

Istna kopalnia wiedzy na temat wyciszania HDD, tutaj też warto zajrzeć.

 

A oto kilka przykładowych rozwiązań:

 

Prostszym, ale równie skutecznym rozwiązaniem jest położenie dysku na gąbce, ważne żeby był skierowany naklejką ku górze! To znacznie zwiększa jego żywotność.

 

Oczywiście można też bez tych zabezpieczeń.

[junior 0]

4. Maty wytłumiające - fakty i mity

 

Maty wyciszające powinny być stosowane na samym końcu naszej przygody z wyciszaniem. Pamiętajcie że głośny wentylator zawsze będzie głośny, niezależnie czy obkleimy obudowę warstwą maty o grubości 1cm czy też 10cm, jakiś efekt naszych działań usłyszymy, ale zdecydowanie łatwiej jest uciszyć samo śmigło, mam rację?

 

Jeśli jednak uznamy że zrobiliśmy wszystko co było w naszej (i naszego portfela) mocy a komputer nadal jest słyszalny powinniśmy zainteresować się matami. Są one doskonałe do wytłumienia wysokich i bardzo niskich tonów (piszczenie, ćwierkanie, buczenie). Efekt powinien być słyszalny. Dodatkową zaletą jest usztywnienie całej obudowy.

 

Najlepiej moim zdaniem nadają się do tego maty wygłuszające które są pokazane na zdjęciu. Takich właśnie mat używa się do obklejania studiów nagraniowych gdyż dzięki swojej "pofałdowanej" powierzchni idealnie pochłaniają dźwięki.

TUTAJ można kupić taką gąbkę wytłumiającą.

 

Dobrze nadają się także maty APP.

Zajmują mniej miejsca, ale gorzej wytłumiają dźwięki. Wybór należy do Was.

 

Jeśli już zabieramy się do pracy musimy pamiętać o tym że aby uzyskać dobry efekt należy obkleić każdy centymetr równej powierzchni obudowy, a nie tylko boczne ścianki...

 

Na SPCR znalazłem artykuł w którym opisane są maty MuteMat Plus. Tutaj można się z nim zapoznać.

 

P.S. Na pierwszej stronie można przeczytać:

For many DIYers, there comes a point when a system is as quiet as it can be without compromising cooling or performance... but it's still too loud! This is when some people begin modifying their system.

 

Ostatnie zdanie potwierdza mają opinię.

[junior 0]

5. Skrzynka bitumiczna - to co tygryski lubią najbardziej

 

Po podwieszeniu dysku nadal pozostaje problem świstu wydzielającego się z głośniejszych modeli HDD (wśród dysków z listy polecanych to zjawisko będzie znacznie mniej uciążliwe) jedyną możliwością jest odizolowanie dysku od naszych uszu, możemy to zrobić wkładając go w skrzynkę bitumiczną.

 

Autor: BLBK z Dzikie.net (mam jego zgodę)

 

Na rynku jest masa wyciszaczy dysków twardych - jest w czym wybierać tylko, że większość z nich ma za zadanie jedynie wyeliminowanie drgań, a świst szybko obracających się talerzy jest tematem rzadko poruszanym. Niektórych denerwuje ten bardzo wysoki dźwięk, wiec samo wyeliminowanie drgań nie wystarcza, na szczęście jakiś czas temu na rynku pojawił się nowy produkt firmy Scythe który ponoć sprawia, że nasze dyski stają się "niesłyszalne" oraz do tego są dobrze chłodzone. Mowa tu oczywiście o Scythe Silent Box HDD - wszystko fajnie i w ogóle tylko cena ponad 200PLN - bez komentarza. Wiem, że za patenty jak heatlane i za fakt, że jest to jeden z pierwszych takich produktów na naszym rynku, trzeba płacić, ale dlaczego aż tyle?!

Ponieważ, nie wygrałem jeszcze ani razu w totka, to też nie rzuciłem się do sklepu po SilentBoxa i poszukałem czegoś bardziej przyjaznego dla portfela.

Z pomocą przyszło forum silenthardware.de, którego użytkownicy już od dawien dawna sami montują sobie skrzynki na dysk i bardzo sobie takowe chwalą. BTB, bo tak w skrócie mówią na swoje bitumenboxy, jest niczym innym jak paroma warstwami mat bitumicznych w obudowie, które szczelnie przylegają do dysku - więc co za problem zrobić taką skrzynkę na własny użytek.

 

Koniec nudnego wstepu...

Czas działać!

 

Aby złożyć takiego boxa potrzebne nam będą:

-Dysk twardy

-Maty bitumiczne APP (z allegro)

-Cos nadającego się na obudowę

-Nóż do przycięcia mat

-Taśma aluminiowa

-jakieś "nóżki"

 

Co do dysku to sądzę, że nie będzie problemu ze znalezieniem.

Maty bitumiczne - polecam allegro. Do swojej skrzynki użyłem mat bitumicznych miękkich (2szt. 50x50) firmy App(Auto-Plast produkt). Polecam maty miękkie ponieważ łatwiej jest je dopasować do kształtu dysku i samej skrzyni. Maty te, jak sama nazwa ich producenta wskazuje, są tworzone z myślą o wygłuszaniu wnętrza samochodów, ale cechą która najbardziej nas interesuje jest fakt, że nie izolują one ciepła, a co za tym idzie dysk się nam nie ugotuje(przewodność ciepła takich mat jest lepsza niż powietrza, lecz słabsza niż metali).

Do stworzenia samej skrzynki użyłem starej obudowy od Cd-romu, ale w tym wypadku jedynym ogranicznikiem jest wyobraźnia, miejsce w obudowie i możliwie najlepsze przewodnictwo cieplne. Sądzę, że na początek stare Cd będzie w sam raz.

 

Montaż:

Najpierw należy dokładnie zmierzyć wymiary dysku, aby później nie było problemu z jego umiejscowieniem wewnątrz skrzynki.

Po wykonaniu tych czynności czas na wyklejenie skrzynki matami - czynność w miarę prosta jeżeli precyzyjnie wszystko wymierzymy i przytniemy. Sądzę, że rozwodzenie się nad tym jak obkleić jest zbędne - po prostu należy zrobić to tak, żeby po złożeniu skrzynki była ona prawie całkowicie szczelna. Dlaczego prawie - należy przewidzieć i uwzględnić miejsce w którym będą wychodziły z boxa kabelki i taśma. Mam nadzieje, że zdjęcia powiedzą więcej niż słowa:

Bardzo istotną sprawą jest dokładne dopasowanie skrzynki do dysku - wszelkie pęcherzyki powietrza czy wręcz miejsca gdzie dysk nie przylega do mat będą tylko pogarszały sprawy termiczne.

 

 

Gdy maty są już rozmieszczone i poczynione są wstępne przymiarki z dyskiem, należy wykleić całe wnętrze taśmą aluminiową.

 

 

Taśma ta nie ma zadania poprawiać odprowadzania ciepła czy coś w tym stylu, lecz jej cel jest jeden - zapobiec sklejeniu się dwóch części skrzynki ze sobą i ułatwić ewentualne wyjmowanie dysku. W tym kroku należy pamiętać o tym, że na spodzie dysku znajduje się goła elektronika - nie jest wskazanie, żeby taśma aluminiowa w jakikolwiek sposób tam dochodziła, dlatego w moim modelu w tym miejscach gdzie mamy elektronikę zamiast taśmy aluminiowej użyłem zwykłej (przezroczystej) taśmy klejącej.

 

 

Wszystko już jest gotowe, więc możemy przetestować nasze dzieło.

 

 

Wkładamy dysk, podłączamy go, zamykamy wieko od skrzyni, i włączamy kompa.

 

 

Nie wiem jak u was, ale u mnie poprawa diametralna! Ok, ok - teraz rzut oka na temp. I tu kolejny szok - dysk jest chłodny! W mojej obudowie dodatkowo wycięta zastała dziura w spodzie i cały komp został postawiony na nóżkach, aby przez tą dziurę do środka dostawało się najzimniejsze powietrze w moim pokoju - ale to już inna historia i materiał na kolejny art. pod tytułem: "jak wyciszyłem mój komputer i poprawiłem mu chłodzenie nie dodając żadnych wentylatorów".

W każdym razie - box stoi na 1,5cm nóżkach nad tą dziurą.

 

 

Nie polecam montować skrzynki w wolną zatokę 5.25 w obudowie, gdyż tam zazwyczaj nie ma zbytniego obiegu powietrza.

Prawdopodobnie dzięki tej dziurze i w pewnym stopniu przewodzącym ciepło matom dysk jest w skrzynce chłodniejszy niż był w czasach gdy siedział goły - a to jest poważny argument na TAK.

 

Pomiary:

 

Widzimy jednoznacznie, że temp spadły - jedyne "ale" to długi czas trzymania temperatury przez maty, jednak temp. po 24godz działania pokazuje, że prędzej czy później wszystko wróci do normy.

 

Co do głośności to wiadomo, że mój słuch nie jest obiektywny, ale uważam, że dysk jest praktycznie niesłyszalny - zarówno świst, jak i drgania zniknęły.

W końcu nie jest dla mnie wielką męką zostawić na noc włączony komputer albo nawet pokusić się o nocną defragmentacje, co wcześniej groziło nieprzespaną nocą i rozstrojem nerwowym.

 

A oto dzieło Miszka:

 

Trzeba przyznać że efekt oszałamiający. Temperatury wg. Miszka kształtują się na poziomie ~22*C w idle i około 30-33*C w stresie - brawo

[junior 0]

6. Jak samemu zrobić kołki do wytłumienia drgań wentylatora??

 

Tutaj jest poradnik jak to zrobić za pomocą gąbki i nożyka. Benek potwierdza skuteczność tego rozwiązania.

 

[junior 0]

7. Wycinanie kratek na wentyle w obudowie

 

Jeśli dochodzimy do wniosku że zrobiliśmy już wszystko co w naszych siłach aby wyciszyć komputer a nadal jest on naszym zdaniem za głośny to dobrym sposobem na urwanie kilku części decybela jest wycięcie kratek na wentylatory w obudowie - spowoduje to że powietrze wyrzucane z wentylatora nie będzie się "rozbijać" o przeszkodę w postaci kratki tylko bezszelestnie wydostanie się na zewnątrz obudowy.

 

Oczywiście nie zawsze jest sens wykonywać tak drastyczne zmiany w naszej obudowie, większość dobrych skrzynek ma dostatecznie dobrze wykonane owe kratki aby je usuwać:

(porównanie taniej obudowy z droższym modelem)

 

Najlepsze pod tym względem są obudowy Lian-Li które posiadają specjalne siateczki w miejsce kratek (brawa dla konstruktorów):

 

Oto narzędzia które mogą się przydać by wykonać tą modyfikację:

 

Celowo pokazałem kilka urządzeń, jak wiadomo nie każdy ma w domu warsztat

 

Żeby wykonać w miarę estetyczny otwór na wentylator należy najpierw wykonać dziurę nożycami do metalu na środku aby potem wyciąć dziurę wyrzynarką lub ręcznie nożycami, ewentualnie można od razu wyciąć dziurę kątówką ale może nam nie wyjść okrągły kształt. Najłatwiej pójdzie nam otwornicą o odpowiedniej średnicy, po prostu wkręcamy ją do wiertarki i wykonujemy perfekcyjny okrąg. W szczegóły techniczne nie ma się co zagłębiać bo to na prawdę nie jest trudne (sam sprawdzałem ).

Kiedy skończymy krawędzie otworu będą dość ostre i należałoby je zabezpieczyć, do tego najlepiej nadaje się uszczelka U, można ją kupić TUTAJ.

 

Oto efekt takiej modyfikacji:

[junior 0]

8. Wyciszanie napędu

1. wpisujemy w wyszukiwarce Nero+Drive+Speed (to jest darmowy program) i siciągamy

 

2. odpalamy i widzimy następujące okienko

3. wybieramy napęd którego używamy do odczytu płytek

4. wybieramy optymalną prędkość

5. ustawiamy ile czasu napęd ma kręcić płytką, jak przestanie czytać dane

6. w opcjach ustawiamy język, i sposób uruchamiania

 

ot i cały tutorial

[junior 0]

9. Solidny dowód autorstwa katera że z codiego antka się nie zrobi...

 

Szanowni zgromadzeni – pozwólcie jeszcze słówko ode mnie o budach i dlaczego uważam, że warto, przymierzając się do budowy cichego konfigu zainwestować w budę już posiadającą kilka rozwiązań adresowanych do cichofilów.

Dla klarowności, zgadzam się z Wami, że to ciche komponenty czynią konfig cichym, i że nawet w najlepszej i najlepiej zmodowanej budzie wyciszenie konfigu typu P4 920 + Radeon X1950XTX + Chieftec GPS będzie praktycznie niemożliwe. Budowę cichego kompa należy rozpoczynać od doboru odpowiednich komponentów – a więc energooszczędnego proca, grafiki możliwej do schłodzenia najlepiej pasywnie, zasilacza z wysoką sprawnością, wolnoobrotowym wiatrakiem i dobrze skalibrowanym kontrolerem RPM, cichego modelu HDD, dużych i wolnoobrotowych wiatraków na łożyskach ślizgowych, płyty głównej z mało grzejącym się chipsetem i umożliwiającej skuteczną kontrolę obrotów wiatraków na coolerach i w budzie, samych właśnie coolerów, obowiązkowo na hitpajpach. Mamy więc ciche komponenty, świat jest piękny, ale nadal musimy uważać by nie zniweczyć naszych dotychczasowych wysiłków. Jak? Niewłaściwą, słabą, źle zaprojektowaną budą. Ze źle rozwiązanym systemem chłodzenia, miętką blachą, brakiem miejsca na większe coolery. Fakt, coraz mniej takich budek na rynku, bo userzy głupi nie są i producenci produkujący taie potworki albo bankrutują albo zmuszeni przez rynek wprowadzają bardziej udane modele, spełniające nie tylko normy ATX, ale przede wszystkim oczekiwania userów.

Oczywiście, wiele z tych wad znika jak się za nie zabierze user posiadający wiedzę, umiejętności, czas i fundusze. Otwory można powiększyć albo w ogóle zrobić od nowa, konstrukcję można wzmocnić, maty można ponaklejać, dysk podwiesić, nóżki zrobić ze silikonu, itd. Ale rychło może się okazać, że człowiek poświęcił na to tyle czasu i środków, że po prostu taniej i szybciej było kupić budę która już na półce sklepu jest cicha. A niektórych spraw – jak np. prowadzenia kabli za tacką na mobo czy oddzielnego tunelu na zasilacz – po prostu się nie da zrobić.

Wiadomo, jak ktoś po prostu lubi grzebać przy kompie, moduje dla przyjemności, ma warsztacik zacny i sprawne ręce oraz bystre oko, to sobie z każdej budy zrobi miłe opakowanie dla kompa, nie bacząc na czas, koszty, porażki po drodze.

Kolejna rzecz – wielu userów by chciało mieć ciche (chociaż w idle) kompy, ale nie chce rezygnować z giercowania, overclockingu, liczenia różnych projektów @Home, serwerowania dużych ilości danych. I tu już niestety potrzebne są budy zapewniające naprawdę najlepsze chłodzenie, b dużo miejsca na HDD, tłumienie drgań wywołanych przez wiele napędów. O ile w taniej budzie bez rozwiązań (nie cierpię tego słowa, ale nic lepszego mi nie przychodzi do łysego łba) silencerowych można szybko i skutecznie wyciszyć niespecjalnie mocny, domowy, zwykły konfig, to wyciszenie mocnego, rozbudowanego kompa w taki sposób jak np. w P180, jest praktycznie niemożliwe.

Buda budzie nierówna. Niektóre konstrukcje mają po prostu większe możliwości wyciszania, ze względu na projekt, pomysły, materiały. Tak jest właśnie z Antecami. P180 jest pierwszą budą już projektowaną z myślą o cichofilach. Tunel na zasiłkę na dole, żeby się nie grzała nad procem, kanapkowa konstrukcja ścianek i sufitu, miękkie i zarazem solidne (można przenosić) mocowania na HDD, przedni wiatrak schowany ale mający możliwość łykania powietrza – to tylko te najważniejsze. Solo również powstało z myślą o cichych kompach – jeszcze lepsze mocowanie HDD, tacka na mobo umożliwiająca schowanie kabli, żeby ułatwić przepływ powietrza, przedni panel blokujący dźwięki, ale również umożliwiający wietrzenie. OK, jak już się zgodziliśmy, wiele z tych rozwiązań można sobie samemu zafundować, nawet niezbyt wielkim nakładem sił i kosztów. Jednak pewnych pomysłów się nie da skopiować. I pomimo, że w pewnym momencie procesu wyciszania nie przyniosą one rewelacyjnych zmian i poprawy jak stąd do Kanady, to jednak różnica będzie IMO zauważalna i warta świeczki. W końcu chodzi nam o jak najskuteczniejsze wyciszenie kompa. I pomimo, że wielu userów może stwierdzić na pewnym etapie, że oni już mają wystarczająco ciche kompy, to będą tacy, którzy pójdą jeszcze dalej i będą chcieli zyskać te śmieszne pół decybelka mniej. W takim wypadku nieocenione będą te drobne smaczki i detale. I pamiętajmy, że wyciszając kompa musimy również dbać o jego chłodzenie, i tu często też mamy pomoc ze strony bajerów o których pisałem wyżej.

Żeby jakoś króciutko to podsumować – jestem przekonany, na podstawie doświadczeń własnych i innych userów, że w pogoni za wyciszeniem kompa warto korzystać nawet z najdrobniejszych udogodnień.

 

W ogóle to sorki, że się tak rozpisałem, ale chciałem dość dokładnie przedstawić swój punkt widzenia w kwestii znaczenia budek. Mea culpa, że nie byłem w stanie zamknąć się w kilku zdaniach

 

Dzięki, teraz już mam nadzieję nie będzie tyle narzekania na zbyt dużo liczbę Antków w liście polecanych bud

[junior 0]

10. Advanced Acoustic Management i Hitachi Feature Tool, czyli softwareowe wyciszanie dysku

 

Większość nowych dysków twardych posiada funkcję AAM (zaawansowane zarządzanie dźwiękiem). Jako że posiadam dysk Hitachi zaprezentuję sposób wyciszenia dysku za pomocą narzędzia Hitachi Feature Tool.

 

Pierwsze co powinniśmy zrobić to pobrać program STĄD

 

Następnie musimy zbootować komputer przy użyciu płyty CD lub dyskietki z obrazem tego programu (ja użyłem płyty).

 

Pierwsze co zobaczymy to umowa, którą należy zaakceptować.

 

Po krótkiej chwili kiedy program wykryje nasz dyski zobaczymy taki ekran.

 

U dołu widzimy ustawienia naszego dysku. Zwróćcie uwagę na linijki Acoustic Management oraz Power Management, bo nimi mamy zamiar się zająć.

 

Wybieramy tego twardziela, którym chcemy się zająć.

 

Teraz z menu Features wybieramy opcję Change Acoustic Level

 

Ukaże nam się okno z długim paskiem na środku. To są ustawienia standardowe (wartość 254). Najlepiej w tym momencie użyć opcji Test i posłuchać dźwięków naszego dysku.

 

Aby wyciszyć dysk przestawiamy opcję Disable na Enable (Recommended value). Teraz pozostaje tylko za pomocą strzałek zmniejszyć wartość na pasku do minimum, czyli 128 (Quiet). Ponownie wciskamy przycisk Test i sprawdzamy jaka jest różnica. Wciskamy OK i wychodzimy do głównego menu. Zadanie wykonane! Można cieszyć się cichym dyskiem twardym. U mnie różnica była gigantyczna.

 

UWAGA !!!

 

Teraz coś dla użytkowników dysków Hitachi. Dzięki funkcji APM (zaawansowane zarządzanie energią) możemy sprawić że dysk w stanie spoczynku lub małego obciążenia zmniejszy swoje obroty w celu zaoszczędzenia energii. Niestety opcja ta jest fabrycznie wyłączona, a bardzo mało osób o niej wie. Oto instrukcja włączenia APM.

 

Standardowo z menu Features wybieramy opcję Change Advanced Power Management.

 

Naszym oczom ukaże się kolejny pasek. Tym razem ustawiony standardowo maksymalnie z lewej strony (Disabled).

 

Aby włączyć APM należy przesunąć go w prawo. Ja zostawiłem go przy wartości minimalnej czyli 001 (APM mode is low standby) przez co dysk zużywa najmniej energii, a co za tym idzie jest najcichszy.

[junior 0]

10. Galeria cichych komputerów

 

Kater (Antec P150, Fander 12cm i 92mm, Seasonic S12 + Fander 12cm, Scythe Ninja, 9600GT + Accelero S1, Hitachi Travelstar 2,5" w Scythe Quiet Drive, Akasa Jr)

 

Mems (Chieftec BA-01B-B-B, Yesico FL-550+Ninja, Scythe Ninja, Thermalright HR-05-SLI, Be-quiet Polar Freezer, Scythe Quiet Drive)

 

Ajeto - komp w posiadaniu Ajeto Seniora (Antec Solo, Noctua NF-S12-1200 600RPM + 2x Noiseblocker XE1 92mm, Seasonic S12II, Scythe Ninja, Noctua NC-U6, pasywna 8600GTS, Momentus 2,5" w SQD 2.5)

 

Tomeq (Antec P182, Chieftec CFT-560A-12C+Scythe FLEX, Scythe Mugen, x1900XT+Accelero X2, 2xSamsung SP2504C 250GB RAID 0 in silentbox)

 

junior (co za skromność prawda?) (Antec Solo, Fander 12cm @ 6V, Noiseblocker XE1 @ 6V, Corsair VX450W + Fander 12cm @ 6V, AC Freezer64 PRO @ 6V, Accerelo S2, Hitachi Deskstar T7K500 320GGB, Akasa Jr)

 

Miszek (Antec NSK-6000, Famder 12cm, Fander 92mm, Noiseblocker XE1 92mm, BeQuiet SP 450W, Scythe Ninja, Freezone NP-40 Cu + Scythe Mini Kaze, AC Accelero S2, Samsung 160 HDJJ, Akasa Fan Control Jr )

 

Rj112666 (Chieftec Bravo Big Tower, Hiper HPU-4K580-MU V2 (12 cm Fander @5V, wentyl stockowy 80 mm usunięty), Ninja (pasywnie), Thermalright HR-05 IFX, karta graficzna - zintegrowana, Momentus 5400.3 160 Giga w podwójnym SQD)

 

diabełek060 (Cooler Master Elite 330 (2x Acutake 120 @ 7V), Topower TOP-400SPW (Acutake 120 @ 7V), Ninja (pasywnie), AC Accelero X2, Seagate 250 GB Barracuda 7200.10 + Qoltek HDD Silencer, drugi HDD służy za archiwum i jest włączany sporadycznie)

 

Modo44 (Antec NSK 2480-EC (Noctua NF-S12-1200, Scythe S-FLEX 800), Antec Phantom 500 (pasywny z rezerwowym wentylatorem), Thermalright SI-128 SE (pasywnie), grafika pasywna (8600GTS), Samsung HD501LJ 500 GB)

 

omgwtf (Antec P182, Antec TriCool 380W (Chieftec 80mm), Scythe Ninja (pasywnie), 8600GT pasywny (Gigabyte), Seagate Barracuda 7200.10)

 

Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Aha jeśli ktoś ma dobrze wyciszony komputer to chętnie go wstawię do galerii

[junior 0]

Na przyszłość

[junior 0]

Na przyszłość

[junior 0]

Na przyszłość

[D3lta 0]

ja wiem, że nie powinienem tutaj pisać... ale jestem za UAKTUALNIENIEM, albo chociaż zdjęciami na np.imageshack.us...

to tyle.

[junior 0]

Zdjęcia są na fotosiku... przez bardzo długi czas nic się nie działo aż tu nagle od kilku dni spora część moich fotek wygląda jak wygląda. A co do uaktualnienia to poza dodaniem kilku produktów nie ma co się bawić w zmiany cen bo one szaleją straszliwie. Póki co musi wystarczyć to co jest, mam teraz trochę ważniejsze sprawy na głowie także przepraszam bardzo.

 

Edit: Wysłałem zapytanie do obsługi fotosika. Mam nadzieję że to wyjaśnią bo niezłe spustoszenie mi to zrobiło