Skocz do zawartości

Temat został przeniesiony do archiwum

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

zawisztheblack

All or Nothing

Rekomendowane odpowiedzi

Na początek coś dla oka, czyli kilka fotek, a tekst później.

 

Wersja 1.0

 

 

PCpZeon.jpg

 

GGA1Cgx.jpg

 

LZ1pZO3.jpg

 

psskRIE.jpg

 

51a13OL.jpg

 

008qPkf.jpg

 

3Ji3SbK.jpg

 

RsOI1hJ.jpg

 

jBrhLuY.jpg

 

SHYZVzF.jpg

 

yo02c8U.jpg

 

rDjThYd.jpg

 

yoexymU.jpg

 

 

Poniżej wcześniejsze wersje postu dla ciekawych, co się zmieniło - uwaga sporo tekstu:

 

 

 

Cześć i czołem

 

Na początek coś dla oka, czyli kilka fotek, a tekst później.

 

Wersja rozwojowa 0.9

 

MLystfN.jpg

 

T9xBE90.jpg

 

y4omiEQ.jpg

 

HcwL5T3.jpg

 

BkIKUay.jpg

 

X2ZHpwp.jpg

 

Y4PAbi8.jpg

 

fjfdc1L.jpg

 

SAjEorx.jpg

 

TKdtYTR.jpg

 

iDtQelg.jpg

 

Ow7uQK0.jpg

 

06GBBr7.jpg

 

9IRDENC.jpg

 

8GlXbi2.jpg

 

T1XlfRh.jpg

 

1yNPXKG.jpg

 

s4b3PwP.jpg

 

 

Podzespoły:

 

CPU: i7 4790k @ 4.8GHz 1.270V

GPU: Sapphire R9 290X @ 1150MHz

MOBO: Asrock Z97 Extreme 4

RAM: G.Skill RipjawsX 4x4GB 2400MHz CL 11

PSU: Corsair HX1000i

CASE: Fractal Define S

WENTYLATORY: 5x Gelid Wing 12 PL na chłodnicach, 2 x Phobya e-Loop na tyle i froncie nad chłodnicą

 

Podzespoły LC:

 

Blok na CPU: EK Supremacy EVO Nickel

Blok na GPU EK-FC R9-290X - Nickel (Rev.2.0)

Backplate GPU EK-FC R9-290X Backplate - Black

Chłodnice: EK PE 360 na topie oraz EK PE 240 na froncie

Pompa + rez: EK-XRES 100 D5 PWM

Węże: PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 10/16 przeźroczysty

Złączki:

EK-ACF 10/16

EK-AF adapter obrotowy 90°

EK-Extender G1/4

EK-AF Extender Rotary M-M

Zawór do osuszania układu

Barrow X5

Korki przykręcany do zaworu żeby dodatkowo go zabezpieczyć oraz na nie używane wyjścia z rozgałęźnika X5

Płyn: Aquacomputer Double Protect Ultra

 

Oświetlenie:

 

2 paski LED po 35 cm na diodach 3528

5 wentylatorów LEDowych

 

Do zrobienia:

 

1. Wymiana czujnika temperatury, który nie działa (moja wina :E).

2. Wykonanie szeregu naklejek.

3. Wykonanie osłony portów na mobo.

4. Nowy top, ponieważ obecny mi się nie podoba

 

Poniżej wcześniejsze wersje postu dla ciekawych, co się zmieniło - uwaga sporo tekstu:

 

 

 

 

 

Niestety, ale będzie długo, bo przekazywanie informacji w krótkiej formie nigdy mi nie wychodzi :P.

 

Do napisania tego tematu zabierałem się już od dłuższego czasu, ale zawsze miałem wątpliwości, wolałem coś jeszcze doczytać, sprawdzić, zweryfikować. W końcu postanowiłem zasięgnąć wiedzy u źródła i ruszyć z projektem, do którego zabieram się już zdecydowanie zbyt długo. Przez ostatnie kilka miesięcy starałem się zdobyć podstawową wiedzę o LC przeszukując internet i czytając/oglądając wszystko co wpadnie mi w ręce, efektem jest jednak ogromny mętlik w głowie spowodowany występowaniem ogromnej ilości sprzecznych informacji lub ich braku. Ktoś pewnie powie "dobra, dobra, skończ owijać w bawełnę i powiedz o co w końcu chodzi!". Już tłumaczę - mam zamiar wepchnąć obecne podzespoły z sygnaturki do nowej budy i wszystko zwodować, "a co w tym trudnego?" - pomyśli masa starych wyjadaczy - "kup podstawowe podzespoły, pokombinuj, zmoduj i będzie ok". W moim przypadku jednak nie jest to takie proste, tutaj warto spojrzeć na tytuł tematu - wszystko albo nic. Do LC zabierałem się już kilka razy, wybierałem podzespoły, czytałem recenzje i opinie, ale finalnie zawsze rezygnowałem, bo wiedziałem, że końcowy efekt nie będzie mnie satysfakcjonował. Tym razem zdecydowałem się działać. Studia skończone, robota jest, można rozwijać swoje hobby w miarę możliwości :P.

 

Po tym przydługim wstępie pora dokładnie określić co chcę zrobić i co zostało już zrobione. Całość działań, jakie chcę wykonać będzie rozłożona w czasie z racji nakładów. Z tego powodu postanowiłem wydzielić trzy etapy prac:

 

1. Budowa podstawowej pętli LC - samo CPU, węże ZROBIONE

2. Zabawy z oświetleniem oraz okablowaniem ZROBIONE

3. Zmiana węży na rurki

4. Zmiana GPU i włączenie go do istniejącej pętli

 

ETAP 1 - PĘTLA

 

Podzespoły jakie są w obecnej wersji pętli:

 

CPU: i7 4790k @ 4.8GHz 1.270V

GPU: MSI R9 290

MOBO: Asrock Z97 Extreme 4

RAM: Teamgroup Vulcan 2x4GB 2400MHz CL 11

PSU: Cooler Master G650M

 

Podzespoły jakie planuję wymienić:

 

GPU: GTX 980 Ti - oczywiście wodowany

RAM: 4x4GB G.Skill Ares 2400 MHz CL 11 - ich kolor idealnie pasuje do niebieskiego używanego przez Asrocka

PSU: XFX XTR 650W / Antec Edge 650W + pełny oplot

 

Założeniem pętli była przede wszystkim wydajność i umożliwienie dobrego OC procka. Oprócz wydajności pętla miała się też dobrze prezentować, według pierwotnej koncepcji chciałem wykorzystać rurki, ale kilka osób przekonało mnie by swoją przygodę z LC zacząć klasycznie od węży i muszę przyznać, że mieli oni całkowitą rację. Mimo, że z wężami pracuje się bardzo łatwo miałem kilka problemów, przy rurkach byłoby znacznie gorzej. Cieszę się, że zdobyłem doświadczenie, które pozwoli mi w późniejszym czasie przeskoczyć na rurki.

 

Podzespoły pętli - w tym przypadku miałem najwięcej problemów i rozterek, ale dzięki pomocy heata, Eldera i aeriala udało mi się wybrać komponenty dla pierwszej rewizji układu.

 

Podzespoły w pierwszej rewizji układ:

 

Blok na CPU: EK Supremacy EVO Nickel

Chłodnice: EK PE 360 na topie oraz EK PE 240 na froncie

Pompa + rez: EK-XRES 100 D5 PWM - najtańsze combo z D5. Niestety, ale rozwiązania BP, AC czy Koolance kosztują kilkaset zł więcej. W przyszłości planuję zmianę tuby rezerwuaru na wyższy, o ile zmieści się w obudowie :P. Wybrałem combo rez+pompa ze względu na, moim zdaniem, lepszy wygląd niż rozwiązań "klasycznych" (sobno pompa i rez) oraz łatwość w montażu.

Węże: PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 10/16 przeźroczysty

Złączki:

EK-ACF 10/16 - stosunkowo tanie, ale dobrze oceniane złączki kompresyjne, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem zabawią w układzie max 2 miesiące

EK-AF adapter obrotowy 90°

EK-Extender G1/4 - potrzebny przy wlocie do pompy, EK daje jeden wraz z nią, ale jest srebrny i nie będzie pasował kolorystycznie

Zawór do osuszania układu

Trójnik typu T

Korek przykręcany do zaworu, żeby dodatkowo go zabezpieczyć

Płyn: Aquacomputer Double Protect Ultra - tutaj miałem sporo rozterek, brać płyn czysty czy kolorowy, z UV czy bez. Ostatecznie stanęło na niebieskim płynie o bardzo dobrej opinii.

 

Wszystko siedzi we Fractalu Define S. Zastanawiałem się jeszcze nad Enthoo Pro oraz NZXT H440, ale z każdą z tych obudów był jakiś problem.

 

Wentylatory na chłodnicach pracują w konfiguracji push (5 x Gelid Wing 12 PL @ 750RPM), jako wyciągowy e-Loop od Phobya @ 1000 RPM.

 

Zastosowanie obiegu widocznego na fotkach pozwoli na łata rozbudowę układu poprzez dodatnie bloku na GPU w przyszłości.

 

Oprócz budowy pętli na tym etapie planuję:

 

1. Malowanie śledzi w budzie na czarno ZROBIONE

 

ThlZupE.jpg

 

2. Wymiana tylnego wentylatora na Phobya 120mm NB-eLoop ZROBIONE

3. Oplecenie kabli z budy oraz pompy - lepiej mieć od razu za sobą.

4. Wykonanie osłony na porty wejść/wyjść ZROBIONE

 

Mh03eUG.jpg

 

DQfxchR.jpg

 

bkvjten.jpg

 

Podczas montażu całości zapomniałem zamontować osłonę, więc zrobię to dopiero w toku dalszych prac.

 

5. Malowanie radiatorów na mobasie - mam 2 x Asrocka Z97 Extreme4, z czego jeden przyjechał do mnie fabrycznie uwalony i planuję go wykorzystać na dawcę. ZROBIONE

 

Przed malowaniem:

 

wQPU0Pi.jpg

 

Po malowaniu i zamontowaniu na mobasie:

 

A3kvU5G.jpg

 

J8s29Ie.jpg

 

Faktura farby sprawia, że kurz łatwo się chwyta, na szczęście wystarczy sprężone powietrze, żeby doprowadzić radiator do porządku.

 

sLlqICM.jpg

 

qvpecem.jpg

 

AcXpqCo.jpg

 

nk8nlkH.jpg

 

Ostatecznie stwierdziłem jednak, że zostanę przy oryginalnym kolorze radiatorów - wykorzystałem tutaj na dawce drugiego Z97 Extreme4, którego posiadam. Kolor oryginalnych radiatorów ładnie się komponuje z kolorem płynu oraz kolorem pamięci RAM, które mam zamiar zakupić.

 

ETAP 2 - OŚWIETLENIE I OKABLOWANIE

 

Na chwilę obecną posiadam 5 x Gelid Wing 12 PL z niebieskimi LEDami, umieszczone w konfiguracji push przed chłodnicami, przez co światło które generują jest mocno tłumione - na topie budy widać je dosyć mocno, z przodu prawie w ogóle, środek również nie jest podświetlony.

 

W związku z zastosowaniem niebieskiego płynu myślę o niebieskiej lub białej taśmie z ledami umieszczonej pod mobasem na jego skraju co powinno dać ciekawy efekt podświetlenia - coś w ten deseń

 

05.jpg

 

Na tym etapie myślę też o zmianie zasilacza, na całkowicie modularny - pewnie coś pokroju Antec Edge 650W lub XFX XTR 650W i wykonaniu oplotów na wszystkie kable - czarny z niebieskimi wstawkami.

 

Z racji tego, że Define S posiada spore okno, sięgające zasilacza, po jego wymianie myślę o wykonaniu osłony, która będzie go zakrywać.

 

W Define S nie podoba mi się top po zdjęciu zaślepek ModuVent - bez nich góra robi się strasznie dziurawa :P. Myślę więc o wykonaniu z siatki meshowej elementu, którą przykryję tą "dziurę". Przy okazji chciałbym umieścić tam filtr przeciwkurzowy, co oprócz zadania czysto praktycznego (opadający kurz nie dostanie się do wnętrza) będzie miało też cele estetyczne - taki top z meshu wraz z filtrem przytłumi światło trzech znajdujących się tam wentylatorów, co powinno dać miły dla oka efekt.

 

ETAP 3 - ZMIANA WĘŻY NA RURKI

 

W pierwotnej wersji systemu planowałem od razu użyć rurek z plexi przy łączeniu poszczególnych elementów. Jednak po rozmowie z kilkoma osobami zdecydowałem się zacząć klasycznie, od węży, aby nabrać trochę doświadczenia i nie zrazić się do LC przez problemy jakie niesie ze sobą gięcie rurek. Po pewnym czasie (pewnie 1-2 miesiące) planuję zamienić węże na rurki. W tym przypadku będę potrzebował:

 

Rurki: Monsoon PETG Tubing - sporo czytałem o PMMA i PETG. To ostatnie nie jest jeszcze zbyt popularne, ale zbiera sporo pozytywnych opinii, jako materiał dający się łatwiej kształtować niż klasyczne plexi. Niestety żaden sklep w naszym kraju nie oferuje rurek PETG, więc będę musiał zamawiać je z zagranicy.

Złączki:Monsoon Hardline Economy. Zastanawiałem się też nad złączkami EK, ale sporo osób pisało, że średnica zewnętrzna rurek Monsoon jest trochę mniejsza niż 16mm, przez co są problemy z uszczelnieniem połączenia przy użyciu złączek EK.

Narzędzia: obowiązkowo wkład do rurek umożliwiający ich gięcie, przyda się także cały zestaw do gięcia, który sporo osób sobie chwali, na chwilę obecną jeszcze nie jestem pewien czy będę go brał - Monsoon Hardline Pro Mandrel Kit 13/16mm

 

ETAP 4 - WYMIANA GPU I WŁĄCZENIE GO DO FUNKCJONUJĄCEJ PĘTLI

 

Ostatni etap. Planuję kupno GTX 980 Ti (chyba, że ceny Fury X do tego czasu spadną przez co opłacalność tej konstrukcji wzrośnie) i jego wodowanie połączone z OC. Jeśli pętla będzie dobrze zaplanowana, to wystarczy wymienić tylko jedną rurkę na dwie nowe i po bólu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na chwilę obecną to by było na tyle. Jak zwykle naprodukowałem straszną ilość tekstu, przez którą pewnie mało komu będzie się chciało przebić. Jeśli jednak dotarłeś do tego momentu i masz jakieś uwagi/skargi/wnioski/propozycje nie krępuj się z ich wyrażaniem. Jak pisałem na wstępie, z LC nie miałem do tej pory styczności, więc przy projektowaniu mogłem popełnić szereg błędów, których sam nie potrafię dojrzeć.

 

 

 

 

Cześć i czołem

 

Niestety, ale będzie długo, bo przekazywanie informacji w krótkiej formie nigdy mi nie wychodzi :P.

 

Do napisania tego tematu zabierałem się już od dłuższego czasu, ale zawsze miałem wątpliwości, wolałem coś jeszcze doczytać, sprawdzić, zweryfikować. W końcu postanowiłem zasięgnąć wiedzy u źródła i ruszyć z projektem, do którego zabieram się już zdecydowanie zbyt długo. Przez ostatnie kilka miesięcy starałem się zdobyć podstawową wiedzę o LC przeszukując internet i czytając/oglądając wszystko co wpadnie mi w ręce, efektem jest jednak ogromny mętlik w głowie spowodowany występowaniem ogromnej ilości sprzecznych informacji lub ich braku. Ktoś pewnie powie "dobra, dobra, skończ owijać w bawełnę i powiedz o co w końcu chodzi!". Już tłumaczę - mam zamiar wepchnąć obecne podzespoły z sygnaturki do nowej budy i wszystko zwodować, "a co w tym trudnego?" - pomyśli masa starych wyjadaczy - "kup podstawowe podzespoły, pokombinuj, zmoduj i będzie ok". W moim przypadku jednak nie jest to takie proste, tutaj warto spojrzeć na tytuł tematu - wszystko albo nic. Do LC zabierałem się już kilka razy, wybierałem podzespoły, czytałem recenzje i opinie, ale finalnie zawsze rezygnowałem, bo wiedziałem, że końcowy efekt nie będzie mnie satysfakcjonował. Tym razem zdecydowałem się działać. Studia skończone, robota jest, można rozwijać swoje hobby w miarę możliwości :P.

 

Po tym przydługim wstępie pora dokładnie określić co chcę zrobić. Całość działań, jakie chcę wykonać będzie rozłożona w czasie z racji nakładów. Z tego powodu postanowiłem wydzielić trzy etapy prac:

 

1. Budowa podstawowej pętli LC - samo CPU

2. Zabawy z oświetleniem oraz okablowaniem

3. Zmiana GPU i włączenie go do istniejącej pętli

 

ETAP 1 - PĘTLA

 

Podzespoły jakie planuje umieścić w pętli:

 

CPU: i7 4790k

GPU: MSI R9 290 (do wymiany w późniejszym okresie)

MOBO: Asrock Z97 Extreme 4

RAM: Teamgroup Vulcan 2x4GB 2400MHz CL 11 - do wymiany z racji koloru radiatorów, o czym dalej

PSU: Cooler Master G650M - do wymiany przed zabawą z oplotami na konstrukcję całkowicie modularną

 

Pętla ma przede wszystkim być wydajna i umożliwić dobre OC procka. Trafiła mi się bardzo fajna sztuka robiąca obecnie 4.7GHz na 1.245V (z racji pogody za oknem zjechałem na 4.6GHz przy 1.20V) i chcę zobaczyć ile da się z niej wycisnąć (glut w pewnym momencie może dać o sobie znać, wtedy pomyślę o skalpowaniu). Oprócz wydajności pętla ma się też dobrze prezentować, dlatego postanowiłem wykorzystać rurki z pleksi (szkoda, że PETG nie idzie u nas dostać) zamiast tradycyjnych węży. Wiem, że praca z nimi jest znacznie trudniejsza, szczególnie dla osoby bez doświadczenia, ale jestem osobą cierpliwą, więc myślę, że jakoś sobie poradzę :P.

 

Podzespoły pętli - w tym przypadku miałem najwięcej problemem z doborem pasujących do siebie podzespołów, np. byłem zdecydowany na złączki Primochill Revolver, ale okazało się, że ze względu na zbyt długi gwint (5.6mm) nie będą one pasowały do topu D5 od EK (max 5mm gwintu), którą planuję brać (patrz niżej).

 

Na chwilę obecną jestem "zdecydowany" na następujące podzespoły:

 

Blok na CPU: EK-Supremacy EVO

Chłodnice: EK-CoolStream PE 360 (na topie) i EK-CoolStream PE 240 (na froncie). Zastanawiałem się nad tańszym rozwiązaniem pokroju Alphacool ST30 360 na top i XT45 240 na front, ale z testów widzę, że wydajnościowo wypadają gorzej.

Pompa + rez: EK-XRES 100 D5 PWM - w tym przypadku biorę pod uwagę możliwości zamiany i wzięcia osobno pompy (D5 z topem od Alphacool) i rezu (często pojawiają się kiepskie opinie o trwałości rezów EK), ale rozwiązanie typu combo, wydaje mi się 1. ładniejsze 2. prostsze w montażu. Świetnie wygląda combo od Bitspower, ale boję się pytać o cenę.

Rurki:

Tutaj miałem sporą zagwozdkę i nadal ją mam. Chciałem brać Monsoon Hardline Acrylic Tube 13/16mm, ale potem znalazłem informacje, że mają one średnicę zewnętrzną mniejszą niż 16mm przez co nie do końca pasują do złączek EK lub Alphacool (rurka luźno siedzi w złączce), a złączki Monsoon mi się nie podobają. Obecnie zastanawiam się nad EK-HD Tube 12/16mm lub Alphacool HardTube 12/16mm. Rurki EK na pewno będą pasować do ich złączek, które planuje wykorzystać, ale są zwyczajnie drogie + w przypadku jednego połączenia 50 cm odcinek może nie wystarczyć. Teoretycznie Alphacool powinno być ok (wychodzi sporo taniej), ale nie chcę się nadziać na ten sam problem, który występuje w przypadku połączenia EK-Monsoon.

 

Z rurkami łączy się kwestia wkładu umożliwiającego gięcie. W teorii jedyny inster do rurek o ID 12mm to zestaw od EK, który jest drogi i zawiera rzeczy, których kompletnie nie potrzebuję. W Angeli jest jeszcze Alphacool Silicon Bending Insert, który ma podane ID 13mm, ale na stronie Alphacool występuje on jako wkład o średnicy 12mm (zgadza się kod producenta). Ktoś wie jak jest naprawdę? Będzie się go dało wcisnąć do rurki o ID 12mm?

 

Złączki:

EK-HDC Fitting 16mm x 10 (od razu dla GPU, które dojdzie później) - tutaj pojawia się pytanie, czy w Supremacy EVO wkręcę bez problemu dwie takie złączki?

EK-AF adapter obrotowy 90° x 4 lub 5

EK-Extender G1/4 (potrzebny przy wlocie do pompy, EK daje jeden wraz z nią, ale jest srebrny i nie będzie pasował kolorystycznie)

Zawór kulowy Phobya (brzydki, ale nie umiem znaleźć nic sensownego poza zaworem od Bitspower, który kosztuje 100 zł; Phobyie przemaluję na czarno i powinna ładnie wyglądać, chyba, że ktoś ma jakieś alternatywne rozwiązanie?)

Korek przykręcany do zaworu, żeby dodatkowo go zabezpieczyć

 

Płyn: Z tym mam największy problem, kolorowy czy czysty? Z UV czy bez? O większości płynów (szczególnie kolorowych) idzie znaleźć masę sprzecznych opinii, jedni twierdzą, że najlepszy będzie Aquacomputer Double Protect Ultra, bo nie brudzi, inni, że X1 od Mayhems sprawuje się dobrze, nie ma nalotów i glutów, etc. na chwilę obecną stanęło na Mayhems Pre-Mix X1 UV Clear Blue + dodatkowa buteleczka Mayhems Dye UV Clear Blue dla ewentualnego wzmocnienia efektu. Chociaż nadal zastanawiam się nad niebieskim Aquacomputer Double Protect Ultra - kwestia wybranego płynu determinuje oczywiście zastosowane oświetlenie.

 

Wszystko ma siedzieć we Fractalu Define S. Zastanawiałem się jeszcze nad Enthoo Pro oraz NZXT H440, ale z każdą z tych obudów był jakiś problem.

 

Wstępnie bieg układu zaplanowałem w następujący sposób:

 

 

McucIHq.png

 

 

Wentylatory w konfiguracji pull (wykorzystam tutaj 5 x Gelid Wing 12 PL, które już mam). Zastosowanie takiego obiegu powinno w przyszłości pozwolić na łatwe dodatnie do pętli GPU.

 

Wspomniany zawór kulowy do osuszania pętli planuję umieścić w nieużywanym wlocie do bloku pompy.

 

Oprócz budowy pętli na tym etapie planuję:

 

1. Malowanie śledzi w budzie na czarno, pytanie tylko czym to zrobić? Wystarczy zwykła farba w spreju? Czy może Plastidip?

2. Wymiana tylnego wentylatora na 120mm, prawdopodobnie na Gelid Wing 12 UV Blue

3. Malowanie radiatorów na mobasie - mam 2 x Asrocka Z97 Extreme4, z czego jeden przyjechał do mnie fabrycznie uwalony i planuję go wykorzystać na dawcę. Radiatory są już odkręcone i prezentują się następująco:

 

wQPU0Pi.jpg

 

 

Obecnie zastanawiam się w jaki sposób to zrobić. Pętla będzie niebieska - albo zwyczajny niebieski, albo UV - chcę żeby reszta komponentów wyglądała czysto i prosto, niebieski ma być dodatkiem jak w projektach Aeriala, a nie kolorem dominującym. Wydaje mi się więc, że sensowne będzie całkowite pomalowanie na czarno radiatorów nad socketem i na chipie Z97, a pozostawienie obecnego koloru na radiatorze po lewej stronie socketu (ma on już ładną czarną wstawkę). Dodatkowo planuję zastosowanie niebieskich modułów ram 4x4GB G.Skill Ares 2400 MHz ponieważ ich kolor idealnie pasuje do niebieskiego koloru używanego przez Asrocka, ale to na późniejszym etapie prac.

4. Oplecenie kabli z budy oraz pompy - lepiej mieć od razu za sobą.

 

ETAP 2 - OŚWIETLENIE I OKABLOWANIE

 

Na chwilę obecną posiadam 5 x Gelid Wing 12 PL z niebieskimi LEDami, umieszczone one będą w konfiguracji pull z chłodnicami, przez co światło które generują będzie mocno tłumione - na topie budy będzie co nieco widać, z przodu pewnie nic.

 

Oświetlanie zależy przede wszystkim od tego na jaki płyn się zdecyduję:

 

W przypadku "klasycznego" niebieskiego płynu myślę o niebieskiej taśmie z ledami umieszczonej pod mobasem na jego skraju co powinno dać ciekawy efekt podświetlenia - coś w ten deseń

 

05.jpg

 

 

XSPC RayStorm prezentuje się w takim układzie świetnie, aż chciałoby się go brać gdyby tylko była pewność, że wsadzę na niego dwie złączki dla rurek OD 16mm :(.

 

W przypadku UV myślałem o zastosowaniu dwóch pasków z ledami UV - jeden na topie, drugi w piwnicy - tak by równomiernie podświetlić płyn.

 

Na tym etapie myślę też o zmianie zasilacza, na całkowicie modularny - pewnie coś pokroju Antec Edge 650W, XFX XTR 650W czy Corsair RM650 i wykonaniu oplotów na wszystkie kable - czarny z niebieskimi wstawkami.

 

Z racji tego, że Define S posiada spore okno, sięgające zasilacza, po jego wymianie myślę o wykonaniu osłony, która będzie go zakrywać.

 

W Define S nie podoba mi się top po zdjęciu zaślepek ModuVent - bez nich góra robi się strasznie dziurawa :P. Myślę więc o wykonaniu z siatki meshowej elementu, którą przykryję tą "dziurę". Przy okazji chciałbym umieścić tam filtr przeciwkurzowy, co oprócz zadania czysto praktycznego (opadający kurz nie dostanie się do wnętrza) będzie miało też cele estetyczne - taki top z meshu wraz z filtrem przytłumi światło trzech znajdujących się tam wentylatorów, co powinno dać miły dla oka efekt.

 

ETAP 3 - WYMIANA GPU I WŁĄCZENIE GO DO FUNKCJONUJĄCEJ PĘTLI

 

Ostatni etap. Planuję kupno GTX 980 Ti (chyba, że ceny Fury X do tego czasu spadną przez co opłacalność tej konstrukcji wzrośnie) i jego wodowanie połączone z OC. Jeśli pętla będzie dobrze zaplanowana, to wystarczy wymienić tylko jedną rurkę na dwie nowe i po bólu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na chwilę obecną to by było na tyle. Jak zwykle naprodukowałem straszną ilość tekstu, przez którą pewnie mało komu będzie się chciało przebić. Jeśli jednak dotarłeś do tego momentu i masz jakieś uwagi/skargi/wnioski/propozycje nie krępuj się z ich wyrażaniem. Jak pisałem na wstępie, z LC nie miałem do tej pory styczności, więc przy projektowaniu mogłem popełnić szereg błędów, których sam nie potrafię dojrzeć.

 

Będę szczególnie wdzięczny za uwagi co do podzespołów pętli (zwłaszcza rurki i płyn) oraz informacji czym i jak malować radiatory mobo oraz śledzie budy, ponieważ to czeka mnie w najbliższej przyszłości.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na tym etapie myślę też o zmianie zasilacza, na całkowicie modularny - pewnie coś pokroju Antec Edge 650W, XFX XTR 650W czy Corsair RM650 i wykonaniu oplotów na wszystkie kable - czarny z niebieskimi wstawkami.

Jeśli chcesz oplatać kable od zasilacza, to odpuść sobie RM od Corsaira. Ma bardzo sztywne, płaskie kable, tam oploty raczej nie wchodzą w grę, tylko wymiana całych kabli na nowe. No chyba, że pójdziesz w przedłużki, ale Define S ma podobnie mało miejsca na zarządzanie kablami, co moja poprzednia buda - Define r4, z dodatkowymi przedłużkami byłby ból głowy.

 

Powodzenia z projektem, super, że ciągle znajdują się nowi ludzie, którym się chce :thumbup:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Bardzo podoba mi się twoje podejście do tematu. Sam chciałbym mieć kiedyś na taki projekt czas i pieniądze.

 

Mam jednak kilka wątpliwości. Czy porywanie się od razu na rurki to dobra decyzja? Z tego co mi wiadomo to użytkownik Oizo miał sporo z nimi problemów mimo że doświadczenie w LC już miał.

 

Co do zaworu to ostatnio na forum często polecane są chińskie podróbki Bitspowera - Barrow. Może od nich kupisz zawór? http://www.aliexpress.com/store/product/Barrow-Black-Sparkle-Mini-Valve-With-Black-Handle-for-water-cooling-computer/431286_2035183732.html

 

A co do oświetlenia. To jeśli układ będzie niebieski nie używaj niebieskiego. Zleje się wtedy to wszystko w niezbyt ładną niebieską plamę. Sugerowałbym zimne białe światło.

 

Doświadczenie mam znikome, a w wodowaniu zerowe więc możliwe że się mylę. W każdym razie czekam na początek prac i temat na pewno będę śledził.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@ Sogetsu - dzięki za informacje, wymiana PSU dopiero za pewien czas, ale dobrze wiedzieć czego unikać :)

 

 

@ Adric - Czy porywanie się na rurki to dobra decyzja? Hmm, pewnie nie :P, ale kiedyś trzeba się nauczyć. Pewnie zmarnuję masę rurek zanim wyjdzie mi zagięcie z którego będę zadowolony. Mam zamiar kupić trochę najtańszych rurek jakie tylko znajdę żeby na nich poćwiczyć zanim wezmę się za finalną robotę. Mam do dyspozycji opalarkę z możliwością ustawienia konkretnej temperatury, co też może się przydać przy tego typu robocie.

 

Na Aliexpress nigdy nie kupowałem, ale może warto spróbować (ktoś ma doświadczenia z tymi chińczykami?). Zawór wygląda świetnie, tylko pytanie jak z jego solidnością? cena razem z przesyłką wydaje się korzystna, więc zastanowię się nad nim (lepszej alternatywy chyba nie ma) :)

 

Co do oświetlenia, to trafna uwaga, jeśli zdecyduję się na klasyczne LEDy, to pewnie wezmę białe i umieszczę je pod mobasem.

 

Wielkie dzięki za uwagi i spostrzeżenia.

 

 

Jeśli ktoś ma jakieś "ale", porady, propozycje, to śmiało proszę komentować.

 

W poniedziałek zamawiam Define S. Jak tylko dojdzie biorę się za malowanie śledzi i radiatorów z mobo.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

sporo kupuję na aliexpres, płatność kartą, paczka dochodzi po 2-3 tygodniach najczęściej.

 

powodzenia przy układzie!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam zawor Barrowa, szlo jakies 2tyg z aliexpress,

w warunkach boojowych jescze nie sprawdzony, czekam na reszte klockow i zaczne loop dopiero budowac.

 

ale wyglada solidnie, w dotyku rowniez:

 

tn_wp_20150604_004o4zys.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zajrzyj do mojego worklogu, tam masz sporo rzeczy barrowa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wielkie dzięki za informacje, przekonaliście mnie. Jutro zamawiam zawór od Barrowa na aliexpress :). Teraz zabieram się za napisanie maila do EK żeby wyklarowali mi jeszcze kilka spraw przed złożeniem zamówienia na angeli.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W oczekiwaniu do Define S pomalowałem radiatory na mobasie.

 

Przed malowaniem

 

 

wQPU0Pi.jpg

 

 

I po

 

 

A3kvU5G.jpg

 

 

A tutaj już na mobasie

 

 

J8s29Ie.jpg

 

 

Faktura farby sprawia, że kurz łatwo się chwyta, na szczęście wystarczy sprężone powietrze, żeby doprowadzić radiator do porządku.

 

 

sLlqICM.jpg

 

 

 

qvpecem.jpg

 

 

 

AcXpqCo.jpg

 

 

 

nk8nlkH.jpg

 

 

Wyszło lepiej niż się spodziewałem, zero zacieków, pomalowany każdy zakamarek co wymagało odrobiny wygibasów, a do tego chropowata faktura farby bardzo przypadła mi do gustu.

 

W dniu jutrzejszym odbieram Define S, więc wezmę się za malowanie śledzi.

 

Przy okazji pragnę podziękować Elderowi, aerialowi oraz heatowi za pomoc i rozwiązanie wszelki wątpliwości. Pętla będzie miała jednak inny charakter niż początkowo zakładałem, ale o tym kiedy indziej :).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie chowaj zdjęć w spoilerach, wystarczy je odpowiednio zmniejszyć by nie rozlewało się forum.

Co do malowania może i jest dobrze zrobione ale prześwitujące pogrubienia z napisów nie przemawiają do mnie.

Na stałe to jest czy przyklejone? Może by dało rade to ściągnąć?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Napisy bym właśnie przeszlifował tak aby wyglądały jak przy oryginalnym kolorze

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pierwotnie chciałem zamaskować same napisy, tak by zostały w fabrycznym, chromowanym kolorze, ale nie dało rady zrobić tego na tyle dokładnie, by efekt był satysfakcjonujący (wymiękłem przy maskowaniu litery O w napisie Asrock, która ma wstawkę w swoim środku). Przeszlifowanie mogłoby być ciekawym pomysłem, ale napisy wystają tylko jakieś 0.3mm nad powierzchnie radiatora więc wydaje się piekielnie trudne, żeby przy okazji nie uszkodzić farby na okolo. Chyba, że ktoś ma jakiś pomysł?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Taśmą papierową oklej na około napisów

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

powodzenia, zapowiada się ciekawie thumbup.gif

lubię takie dokładne opisy, dobrze obrazują sytuację i wyjaśniają dlatego sam starałem się tak prowadzić workloga

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Buda w końcu odebrana, więc kilka rzeczy zrobiłem w oczekiwaniu na przesyłki ze sprzętem do LC.

 

Śledzie z białego fractalowego pomalowane na czarno

 

 

ThlZupE.jpg

 

 

Osłona na porty zrobiona, eh co ja się przy tym ustrojstwie namęczyłem :P (zdjęcia robione przy kiepskim świetle, jeśli kogoś to interesuje to jutro mogę wrzucić coś lepszego)

 

 

Mh03eUG.jpg

 

 

Wszystko siedzi w budzie

 

 

DQfxchR.jpg

 

 

 

bkvjten.jpg

 

 

W następnej kolejności planuję wykonać panel na top budy, żeby zakryć dziury po wyciągnięciu zaślepek ModuVent

 

Niestety nie dało rady przeszlifować radiatorów tak żeby odkryć tylko niklowane napisy, są one cieńsze od grubości kartki papieru i ręcznie nie ma szans tego zrobić nawet maskując wszystko na około.

 

Cała koncepcja układu dosyć mocno się zmieniła, zainteresowanych odsyłam do pierwszego posta.

 

BTW: Sprzedam 2 x Fractal Dynamic GP-14, nowe, nieużywane :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W oczekiwaniu na kuriera zacząłem się zastanawiać ułożeniem radiatorów i węży. W pierwszym poście znajduje się projekt, ale jeszcze dla zestawu na rurkach, a nie wężach. Poniżej zamieszczam kilka propozycji:

 

1.

owyN318.jpg

 

2.

Mvl8nAf.jpg

 

3.

jIIBu1N.jpg

 

4.

TwbsC4s.jpg

 

5.

PWas8Ff.jpg

 

Wydaje mi się, że opcje 1 oraz 4 wyglądają najlepiej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Też najbardziej do mnie przemawia wersja 1, ale nie pasuje mi jedno - w takiej konfiguracji będę miał dwa wentyle tłoczące powietrze i cztery wyciągające = spore podciśnienie i zasysanie kurzu do środka. Z drugiej strony mogę obrócić wentylatory na 360 na topie, żeby też tłoczyły powietrze do środka, ale wtedy działam przeciw konwekcji i mam tylko jeden wentylator wyciągający. Takie rozwiązanie wydaje się najwydajniejsze, bo przez oba radiatory będzie przechodzić świeże powietrze z zewnątrz, ale nie wiem jak poradzi sobie grzałka jaką jest R9 290.

 

Ewentualnie mogę kompletnie odwrócić obieg - tylny wentylator i trzy na topie zasysają zimne powietrze do środka, a dwa przednie wyrzucają je ze środka, ale nie do końca wiem jaki będzie to miało wpływ na temperatury, szczególnie GPU.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj zawitał kurier z przesyłką, więc krótki buy log:

 

jPtWNdM.jpg

 

rIhHj3y.jpg

 

Szybko wziąłem się za wstępne przymiarki i trafiłem na szereg problemów. Chcąc poprowadzić pętle według wzoru nr 2 z posta powyżej nie jestem wstanie zmieścić za radiatorem na topie wentylatora wyciągowego, brakuje dosłownie 2mm. Z takiej sytuacji mam dwa wyjścia, 1. olewam wentylator i go nie montuję, lub 2. kupuję konstrukcję slim pokroju Scythe Slip Stream Slim.

 

Po problemach z wariantem nr 2 stwierdziłem, że sprawdzę czy da się puścić pętle zgodnie ze wzorem nr 1 - udało mi się, ale wymaga to zastosowanie trzech adapterów 90 stopni oraz extrendera 8mm, co w rezultacie wygląda tak:

 

r5epWfx.jpg

 

Chwilę po zrobieniu zdjęcia przyciąłem kawałek węża i połączyłem obie chłodnice, więc wszystko pasuje. Problem jest taki, że na jedno połączenie zużywam 3 z 4 adapterów 90 stopni, które mam, więc muszę dokupić 2 nowe, a najlepiej 3 (wtedy łącznie w pętli będzie 7 x 90 stopni) oraz dodatkowy extender 8mm.

 

Co sądzicie o obu rozwiązaniach? Osobiście bardziej podoba mi się wariant 2 - pętla wygląda czyściej - ale ilość złączek kątowych, które mogą przeciekać i pewnie wpłyną negatywnie na flow, zaczyna mnie przerażać :P. Będę wdzięczny za sugestię, bo tak czy siak będę musiał coś dokupić, pytanie tylko co?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jedna kątówka w chłodnicy i ciasny łuk między złączkami w kątówce i chłodnicy...rozważałeś taką opcję?

Zmieści się?

Pozbywasz się dwu kątowych złączek w tym rozwiązaniu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Da radę zarówno w taki sposób:

 

BjoUNEu.jpg

 

Jak i taki:

 

50Dfu27.jpg

 

Pierwszy bardziej elegancki, a wygląda jeszcze lepiej w sytuacji, gdyby wywalić wentylatory na przód obudowy

 

8H3V1p7.jpg

 

Rozwiązuje się wtedy problem puszczenia węża z radiatora do pompy, ponieważ jest wystarczająco miejsca. Spokojnie wchodzi także GPU, które wcześniej mieściło się dosłownie na styk. Dodatkowo mogę skorzystać z gotowych szyn w Define S i nie muszę nic wiercić.

 

AOP6aN2.jpg

 

Dwa minusy w przypadku takiej konfiguracji, to brak filtra przeciwkurzowego na froncie (pewnie coś wykombinuję), oraz ograniczone mozliwości zasysania powietrza przez wentylatory, ponieważ zostaje im zaledwie 1-1,5cm do przedniego panelu (tutaj raczej nic nie wykombinuję).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Próbowałeś rezerwuar podnieść wyżej? Lepiej by według mnie wtedy wyglądał, m.in. ze względu na skrócenie odcinków CPU-pompa i pompa-chłodnica.

Co do wentylatorów - może spróbuj zrobić z nimi testy 'na oko', czy po podłączeniu ich z przodu obudowy airflow wyraźnie spada.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Rez będzie trochę wyżej, jakieś 3-4 cm. Niestety, ale jeśli chce żeby połączenie 240 rad - pompa było stosunkowo proste muszę przesunąć pompę w lewą stronę, a tam ograniczają mnie gumowe przepusty, więc całość mogę podnieść tylko do przepustów. Prawdopodobnie po pewnym czasie wymienię tubę reza na wyższą żeby poprawić wygląd.

 

Co do wentylatorów, to dobry pomysł, w wolnej chwili zrobię sobie taki test.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Projekt niestety musi być odłożony w czasie mimo, że wszystkie części już zgromadziłem. Mobo leci do producenta na RMA, bo mam już dosyć jego dziwnych zachowań. Po odłączeniu PSU od prądu i ponownym włączeniu płyta nie chce startować, mimo, że urządzenia podłączone pod USB są zasilane. Pomaga dopiero kilkunastokrotne włączenie/wyłączenie PSU. Do tej pory mi to nie przeszkadzało, bo w ciągu roku jaki minął od zakupu, PSU wyłączyłem z prądu może ze dwa razy. Ostatnio jednak w mojej okolicy pojawia się sporo burz, więc zacząłem zwracać większą uwagę na problemy po odłączeniu zasilania. Miarka przebrała się dzisiaj, gdy musiałem odłączać kompa z prądu 5 razy i za każdym razem męczyć się 30min żeby go włączyć. Początkowe podejrzenia padły na PSU, jednak jego zamiana nic nie dała. Potem wymieniłem proca na pożyczonego od kumpla, a w końcu zmieniłem także RAM i GPU, więc jedynym podejrzanym zostało mobo. Po jakimś czasie googlowania trafiłem na wątek na reddicie, który wyjaśnił całą sytuację.

 

Jest to mój drugi problem z mobasem ASrocka i drugi z Z97 Extreme4 - pierwszy mobas, którego wykorzystałem do zabawy z malowaniem radiatorów przyjechał do mnie z uwalonymi pinami w sockecie - wtedy producent zwalił cała winę na mnie i nie uznał gwarancji. W związku z faktem, iż mobas był brany na firmę jedyne co mi pozostało to droga sądowa, a nie chciało mi się chodzić po sądach dla 500 zł, tym razem jednak nie popuszczę. Jednocześnie mam nadzieje, że tym razem ASrock przyzna się do błędu. Będę domagała się całkowitego zwrotu kosztów by kupić mobo innej firmy i wykorzystać go w buildzie. Niestety, ale jedynie ASrock robi niebieskie mobasy, więc 1. muszę poszukać czegoś w czarnej kolorystyce, 2. będę zmieniał całą kolorystykę zestawu co wiąże się z wymianą wentylatorów oraz płynu, który już zakupiłem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mimo przeciwności udało się dotrzeć do wersji 0.1 projektu.

 

W niedziele postawiłem na nogi mobasa - wymiana kości BIOSu oraz baterii naprawiła problem.

 

W poniedziałek wziąłem się za rozłożenie starego kompa i przekładanie części do nowej budy.

 

We wtorek zmontowałem samą pętle.

 

W żadnym wypadku nie jest to koniec projektu, to nawet nie jest początek końca, a dopiero koniec początku - parafrazując pewnego klasyka. Zmiany jakie chcę wprowadzić zamieszczam na dole.

 

M1dWqPS.jpg

 

3IOv7Yt.jpg

 

VWh25sP.jpg

 

lB3nwOK.jpg

 

sXP1Iso.jpg

 

bzeiFZb.jpg

 

gouR1GF.jpg

 

oAFbZNH.jpg

 

FVvlw8a.jpg

 

Podczas składania układu zapomniałem założyć osłonę, którą wykonałem na gniazda I/O, więc zrobię to w toku dalszych prac.

 

Kolejne zaplanowane zmiany:

 

1. Zrobić coś topem budy, by nie wyglądał tak dziurawo

 

2. Wymienić RAM

 

3. Wymienić PSU i opleść wszystkie kable. Na chwilę obecną nie opłacało mi się zamawiać kilku metrów oplotu na pompę oraz kable z budy, szkoda kasy na przesyłkę.

 

4. Zrobić osłonę zasilacza

 

5. Zakup GTX 980Ti

 

6. Wymiana węży na rurki

 

Po drodze pewnie dojdzie jeszcze kilka innych pomniejszych zmian.

 

Ze względu na wakacje i kilka innych wydatków w najbliższym czasie planuję tylko pokombinować z topem, reszta dopiero w drugiej połowie września.

 

Pętla pozwoliła mi podkręcić i7 4790k do 4.9GHz przy VCore 1.315V, nie będę jednak tak go katował, więc zszedłem do 4.8GHz przy 1.270V. Pod realnym obciążeniem grami temperatura nie przekracza 65 stopni, moim zdaniem sporo, widać glut daje o sobie znać. W syntetykach jest więcej, prime95 na Small FFT dobija do 90 stopni. W przyszłości myślę więc nad zabawą z gilotynowaniem.

 

Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, sugestie, zapraszm do ich wyrażania.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...