Skocz do zawartości

Temat został przeniesiony do archiwum

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

mutissj

LC - tylko do karty graficznej GTX1080Ti

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Jak w temacie, składam LC specjalnie pod kartę graficzną GIGABYTE GTX1080Ti Gaming OC 11G, do obudowy Fractal Design ARC XL, blok wodny już posiadam jest to Bykski N-GV1080TIG1-X, dzisiaj do mnie przyszedł, w realu wygląda

 

Po dziesiątkach godzinach czytania/oglądania na necie i też konsultacji na innym forum (pozdro Zawisza xd), udało mi się skompletować taki zestaw:

 

 

blok wodny full cover (już kupiony)


  • [1x 370 zł] Bykski N-GV1080TIG1-X
[LINK]

 

bracket:

  • [1x 48 zł] EK-UNI Pump Bracket (140mm FAN)
[LINK]

 

węże:

  • [1x 66 zł] EK-DuraClear 9,5/12,7mm 3M RETAIL
[LINK]

 

rezerwuar z pompą:

  • [1x 728 zł] EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl. pump)
[LINK]

 

złączki:

  • [6-pac 158 zł] EK-ACF Fitting 10/13mm - Nickel (6-pack)
[LINK]

 

złączki kątowe:

  • [2x 60 zł] EK-AF Angled 45° G1/4 Nickel
[LINK]
[2x 70 zł] EK-AF Angled 90° G1/4 Nickel [LINK]

 

chłodnica:

  • [1x 231 zł] Black Ice NEMESIS LS280 OEM
[LINK]

 

płyn:

  • [1x 125 zł] Aquacomputer Double Protect Ultra 5l
[LINK]

 

wentylatory na chłodnice:

  • [2x 252 zł] Noctua 140mm NF-A14 IndustrialPPC-2000 PWM
[LINK]

 

butelka do napełniania:

  • [1x 18 zł] Filling bottle 500 ml PE-LD
[LINK]

 

kostka zasilacz on/off:

  • [1x 9 zł] EK-ATX Bridging Plug (24 pin)
[LINK]

 

kabel PWN z karty do wentyli:

  • [1x 17 zł] EK-Cable PWM Fan Adapter for GPU (50cm)
[LINK]

 

 

 

Projekt graficznie wygląda tak: (starałem się go rysować w przybliżonej skali 1:1)

lbNXSAW.png

 

Robiłem też dodatkowo pomiary chłodnicy z przodu, powinna wejść na styk [<<<KLIK>>>], pomimo tego że buda nie wspiera chłodnicy 280 z przodu :D

 

 

PYTANIA:

 


  •  
  • [1.] Czy te termopady od bykski bedą dobre? czy może lepiej zamówić najlepsze? jeśli tak to jakie...
  • [2.] Czy zawór spustowy będzie koniecznie potrzebny? widziałem że to combo D5 z góry coś ma..
  • [3.] Czy trzeba czyścić układ, co rok czy dwa?, jeśli używam cieczy bez barwnej?
  • [4.] Gdzie tą pompę podłączę aby kontrolować ją przez PWN? bo z tego co widzę ani płyta główna Z370 Taichi, ani kontroler BitFenix, nie da rad ją zasilić, ponieważ ma 23W
  • [5.] Zbiornik się zalewa cały? czy do połowy?
  • [6.] Co jeszcze mógłbym zmienić / poprawić w zestawie? jakieś sugestie / porady?

 

Zapraszam do odpowiedzi

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

1) jak masz kasę to weź najlepsze jakie Cię stać - ale różnic wielkich nie będzie, dobry bloczek FC i tak zamiata

 

2) warto, warto - nawet z zaworem spuszczanie płynu proste nie jest, a co dopiero bez; do zaworu od razu dokup trójnik (kostka albo Y), do tego 1 korek, i warto również przedłużkę obrotową (extender rotary) to se zaworek elegancko ustawisz bez względu na to jak gwint wyjdzie - widać to u mnie na fotkach w galerii niżej - a i jeszcze dokup do tego 1 normalną złączkę, to do spuszczania wkręcisz ją w kranik, dasz na to kawałek węża i płyn spuścisz do stojącej np. 50 cm dalej miski, bo tak to Ci z zaworka będzie lecieć jak siki po nogawkach

 

3) ja właśnie niedawno zmieniałem płyn, po jakimś lekko ponad roku używania - używam DP Ultra i spuszczany płyn był czyściutki, a jedynie węże trochę zmatowiały - widać tu różnicę (nowe idą od VGA do 240 i od 240 do CPU) - Mój link; generalnie raz na rok wypada przepłukać układ, tak przynajmniej spece radzą

 

4) zasilanie normalnie molex (bo 23W @ 100%), a wtyczkę PWM gdzie tam uważasz, może być CPU_fan, może być dedykowane AIO itd. - ja u siebie dałem do AIO i ponieważ mam czujnik temperatury (też warto mieć) to źródło dałem jako właśnie temp wody, dzięki czemu nie ma skakania RPM pompy jak przy temperaturze proca; woda wolno zmienia temperaturę, a proc skacze jak głupi

 

5) pod korek to nie, ale większość wypada zalać; po paru godzinach / dniach od zalania i tak Ci płynu "ubędzie" bo układ się odpowietrzy - to sobie dolejesz

 

6) jak pisałem - czujnik temperatury, np przepływowy Phobya, kosztuje grosze a tak przynajmniej będziesz wiedział co i jak; D5 może pracować z płynem o temp do 60 C, co jest w praktyce prawie że niemożliwe do uzyskania (chyba, że podepniesz 1080Ti / Vegę pod chłodnicę 120 mm), ale warto wiedzieć czy się zbliżasz do tylu; po co Ci aż 5 l płynu? DP możesz sobie trochę wodą demineralizowaną rozcieńczyć, nic się nie stanie a zawsze więcej wyjdzie - zresztą i tak 1 l na sporo starczy u Ciebie, bo układ masz malutki; zamiast kostki do uruchamiania pompy bez kompa wystarczy spinacz :E

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Nareszcie

Ad. 2: Dla wygody zdecydowanie tak. Gdzies na samym dole, na przyklad okolice "25-Z".

Ad. 3: Wypada plyn wymienic raz do roku, chociaz to tez zalezy od warunkow.

Ad. 4: Pompka zasilana jest przez sata, a sterowanie pobiera ze zlacza dla wentylatorow na plycie. Widac to na ostatnim zdjeciu z linka, ktory umiesciles.

Ad. 5: Raczej wiecej, ale tez nie pod sam korek. Musi zostac troche powietrza.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego samo gpu ?

Niewiele więcej kasy (stosunkowo do całości) i masz pełen układ cpu+gpu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

D5 może pracować z temperaturą do 95*C. Niższa temperatura w instrukcjach tyczy się troski o plexę i plastiki :)

 

http://www.reciprotor.com/Files/Varer/Laing/Installation_manual_Laing_DC_pumps_Ecocirc_D5_vario.pdf

 

Max. ambient temperature 50°C

 

Max. fluid temperature 95° C for pumps with brass housing

60° C for pumps with plastic housing

 

Max. system temperature

-10 to + 95°C for pumps with brass housing (non-freezing)

+/- 0 to + 60°C for pumps with plastic housing (non-freezing)

 

 

https://www.fractal-design.com/home/product/cases/discontinued-products/arc-xl

Water cooling compatibility:

Front – 240 mm radiators (thick and slim) when HDD cages are repositioned or removed

Top – 240mm radiators (thick) or 280 and 360mm radiators (slim)

 

Wrzuć sobie cieńka chłodnicę na TOP 360mm i 240/280mm na front.

Dorzuć blok na CPU i zrób pełne LC. Wodowanie samego GPU jest bez sensu, bo blok CPU niewiele zmieni cenę całego układu LC. Do tego w cenie bloku na procesor odsprzedasz chłodzenie z CPU. Nie wiem jakie masz ale zazwyczaj warto zrobić to kompleksowo.

 

 

Zamiast EK D5 RGB polecam D5 NEXT : http://www.angela.pl/p14598,aquacomputer-d5-next.html

Będziesz miał wbudowany czujnik temperatury cieczy, kontroler obrotów wentyli PWM, symulowany przeplywomierz, kontroler LED RGBpx ( np do Ambilighta dla monitora ).

Asrock Taichi nie ma chyba złącza do podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury. Czyli jakbyś chciał zamiast D5 NEXT coś innego, to dodatkowy sensor temperatury z kontrolą wentyli kosztowałby minimum 180zl.

http://www.angela.pl/p14491,aquacomputer-quadro-fan-controller-for-pwm-fans.html

 

Tylny wentylator możesz zrobić w odwróconym ciągu tak jak w tym temacie: http://forum.pclab.pl/topic/1244967-AirDuct-ch%C5%82odzenie-VRM-p%C5%82yty-g%C5%82%C3%B3wnej-Air-Duct/

 

Do tego masz wentylator nawiewający od spodu. Spokojnie wyjdzie z tego ciśnienie pozytywne ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

DZIĘKI ZA ODPOWIEDZI

 

 

 

1) jak masz kasę to weź najlepsze jakie Cię stać - ale różnic wielkich nie będzie, dobry bloczek FC i tak zamiata

 

2) warto, warto - nawet z zaworem spuszczanie płynu proste nie jest, a co dopiero bez; do zaworu od razu dokup trójnik (kostka albo Y), do tego 1 korek, i warto również przedłużkę obrotową (extender rotary) to se zaworek elegancko ustawisz bez względu na to jak gwint wyjdzie - widać to u mnie na fotkach w galerii niżej - a i jeszcze dokup do tego 1 normalną złączkę, to do spuszczania wkręcisz ją w kranik, dasz na to kawałek węża i płyn spuścisz do stojącej np. 50 cm dalej miski, bo tak to Ci z zaworka będzie lecieć jak siki po nogawkach

 

3) ja właśnie niedawno zmieniałem płyn, po jakimś lekko ponad roku używania - używam DP Ultra i spuszczany płyn był czyściutki, a jedynie węże trochę zmatowiały - widać tu różnicę (nowe idą od VGA do 240 i od 240 do CPU) - Mój link; generalnie raz na rok wypada przepłukać układ, tak przynajmniej spece radzą

 

4) zasilanie normalnie molex (bo 23W @ 100%), a wtyczkę PWM gdzie tam uważasz, może być CPU_fan, może być dedykowane AIO itd. - ja u siebie dałem do AIO i ponieważ mam czujnik temperatury (też warto mieć) to źródło dałem jako właśnie temp wody, dzięki czemu nie ma skakania RPM pompy jak przy temperaturze proca; woda wolno zmienia temperaturę, a proc skacze jak głupi

 

5) pod korek to nie, ale większość wypada zalać; po paru godzinach / dniach od zalania i tak Ci płynu "ubędzie" bo układ się odpowietrzy - to sobie dolejesz

 

6) jak pisałem - czujnik temperatury, np przepływowy Phobya, kosztuje grosze a tak przynajmniej będziesz wiedział co i jak; D5 może pracować z płynem o temp do 60 C, co jest w praktyce prawie że niemożliwe do uzyskania (chyba, że podepniesz 1080Ti / Vegę pod chłodnicę 120 mm), ale warto wiedzieć czy się zbliżasz do tylu; po co Ci aż 5 l płynu? DP możesz sobie trochę wodą demineralizowaną rozcieńczyć, nic się nie stanie a zawsze więcej wyjdzie - zresztą i tak 1 l na sporo starczy u Ciebie, bo układ masz malutki; zamiast kostki do uruchamiania pompy bez kompa wystarczy spinacz :E

 

1.) jak 3-stopnie różnicy to biore xd

 

2.) dużo nad tym myślałem, nie wiem czy zamiast extender rotary, nie łatwiej by było wyprowadzić wężyk z 15-20cm i niech sobie luźno leży na dole obudowy, m.in:

pkB03WT.png

co o tym myślisz ^?

 

 

3.) no trochę widać różnice,

 

4.) OK

 

5.) rozumiem

 

6.) 5L do przyszłych rozbudów czy wymiany, zapas odrazu :P,

co do czujnika, takie coś znazłem, o to Ci chodziło?:

http://www.angela.pl/p14296,xspc-termometr-lcd-inline-ig1-4-v3-czarno-bialy.html

http://www.angela.pl/p14297,xspc-termometr-lcd-w-korku-g1-4-v3-bialy.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2: Dla wygody zdecydowanie tak. Gdzies na samym dole, na przyklad okolice "25-Z".

Ad. 3: Wypada plyn wymienic raz do roku, chociaz to tez zalezy od warunkow.

Ad. 4: Pompka zasilana jest przez sata, a sterowanie pobiera ze zlacza dla wentylatorow na plycie. Widac to na ostatnim zdjeciu z linka, ktory umiesciles.

Ad. 5: Raczej wiecej, ale tez nie pod sam korek. Musi zostac troche powietrza.

 

Ad 2: tak zgadza się w sumie to "25-Ż", tam będzie miejsce

Ad 3: ja zabarwiać nie będę, więć będę miał lepsze warunki?

Ad 4: OK zrozumiałem

Ad 5: OK zrozumiałem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dlaczego samo gpu ?Niewiele więcej kasy (stosunkowo do całości) i masz pełen układ cpu+gpu

 

WIEM jak najbardziej ale nie wiem ile to będzie miało sensu, ponieważ aktualne posiadam topowe chłodzenie powietrzem dla CPU.

LKXlS7s.png

 

 

1.) bardziej od CPU-BLOCK by mnie interesował MONO-BLOCK, musiałbym wtedy dołożyć ponad 1000 zł, m.in druga chłodnica 360mm, złączki + wentyle itd

http://www.performance-pcs.com/bitspower-monoblock-asr370tc-rgb-nickel-designed-for-asrock-z370-taichi.html

 

2.) mam potęzne chłodzenie powietrzne NOCTUA NH-D15 z 3x fan, które radzi sobie zaskakująco dobrze, proc 8700K po skalpie (5,0GHz) ma dobre tempy nie przekracza 70'C w grach

 

3.) sekcja w Z370 Taichi jest również mocna, mało się grzeję, może gdybym wymienił na i9-9900K miała by co robić z tym MONO-BLOKIEM xd

 

4.) jeszcze nigdy LC nie złożyłem było by to dla mnie zbyt HARDCOROWE żeby wodować naraz GPU+CPU :P

 

 

 

 

 

 

 

 

D5 może pracować z temperaturą do 95*C. Niższa temperatura w instrukcjach tyczy się troski o plexę i plastiki :)

 

http://www.reciproto...rc_D5_vario.pdf

 

Max. ambient temperature 50°C

 

Max. fluid temperature 95° C for pumps with brass housing

60° C for pumps with plastic housing

 

Max. system temperature

-10 to + 95°C for pumps with brass housing (non-freezing)

+/- 0 to + 60°C for pumps with plastic housing (non-freezing)

 

zastanawiam się, po co ktoś by miał gotować wodę w układzie LC? :D

 

 

 

 

 

https://www.fractal-...products/arc-xl

Water cooling compatibility:

Front – 240 mm radiators (thick and slim) when HDD cages are repositioned or removed

Top – 240mm radiators (thick) or 280 and 360mm radiators (slim)

 

Wrzuć sobie cieńka chłodnicę na TOP 360mm i 240/280mm na front.

Dorzuć blok na CPU i zrób pełne LC. Wodowanie samego GPU jest bez sensu, bo blok CPU niewiele zmieni cenę całego układu LC. Do tego w cenie bloku na procesor odsprzedasz chłodzenie z CPU. Nie wiem jakie masz ale zazwyczaj warto zrobić to kompleksowo.

 

rozumiem, ale nie chciałem wydawać narazie więcej jak 2000 zł :D, i też nie wiem czy tą noctuę chce sprzedać,

 

dla mnie to wejście pierwszy raz na głęboką wodę, myślę czasowo na raty tą modernizację rozłożyć bo się pogubię

 

i też jak wyżej pisałem bardziej mnie MONO-BLOCK kręci czyli CPU + VRM, a tutaj dopłata ponad budżet :P

 

 

Zamiast EK D5 RGB polecam D5 NEXT : http://www.angela.pl/p14598,aquacomputer-d5-next.html

Będziesz miał wbudowany czujnik temperatury cieczy, kontroler obrotów wentyli PWM, symulowany przeplywomierz, kontroler LED RGBpx ( np do Ambilighta dla monitora ).

Asrock Taichi nie ma chyba złącza do podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury. Czyli jakbyś chciał zamiast D5 NEXT coś innego, to dodatkowy sensor temperatury z kontrolą wentyli kosztowałby minimum 180zl.

http://www.angela.pl/p14491,aquacomputer-quadro-fan-controller-for-pwm-fans.html

 

Tylny wentylator możesz zrobić w odwróconym ciągu tak jak w tym temacie: http://forum.pclab.p...ównej-Air-Duct/

 

Do tego masz wentylator nawiewający od spodu. Spokojnie wyjdzie z tego ciśnienie pozytywne ;)

 

ciekawa propozycja / alternatywa dla tego EKWB, co do czujnika, to mam panel BitFenixa Recon, co ma wolne gniazda 2-pin pod odczyty z czujników

 

co do D5 NEXT - naturalnie nachodzi pytanie, jest to sama pompa, a gdzie kupie resztę?, m. in akrylowy zbiornik :P, w EKWB jest trochę prościej bo wszystko w jednym COMBO.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

D5 NEXT jest spoko, ale jak doliczysz koszt topu oraz rezerwuaru, to robi się 1000 zł za samo combo pompa + rez.

 

Układ jaki rozrysowałeś jest ok, chociaż osobiście wolałbym po prostu wkręcić zawór bezpośrednio w chłodnicę i nie bawić się w takie odnogi.

 

Taki pro-tip weź sobie jedną złączkę prostą na wąż więcej niż potrzeba - przy spuszczaniu płynu wkręcisz w nią kawałek węża i całość przykręcisz sobie do kranika przez co łatwiej spuścić ciecz :).

 

Na "zworkę" do opalania zasilacza na krótko byłoby mi szkoda kasy, bo można to zrobić spinaczem czy kawałkiem drutu.

 

Co do płynu, to 5l to na prawdę sporo. Nawet przy ewentualnych wymianach etc. zostanie Ci na prawdę na długo - sam miałem 5l DP Ultra i po 2 latach używania i rozbudowywania układu jeszcze ze 2l mi zostały. Do takiego układu spokojnie 1l wystarczy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

OP pytałeś o czujnik - mam taki Mój link - podpinasz do mobaska normalnie

 

Kranik jak tam w sumie wolisz, ważne żeby to był najniższy punkt w układzie. U mnie nie jest i niestety trochę to przeszkadza, ale są sposoby na opróżnienie każdego układu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

OP pytałeś o czujnik - mam taki Mój link - podpinasz do mobaska normalnie

 

W które miejsce ma podpiąć czujnik temperatury normalnie do mobaska? Asrock Taichi przypominam, widać taką zdjęciach.

 

Potrzebuje chociaż QUADRO Aquacomputer żeby to podpiąć. Albo płytę główną Asusa Prime/Strix/Maximus lub Gigabyte droższe modele. Nie ogarniam nowych nazw jak co ;P

 

 

Zwykły uniwersalny blok na CPU, bo pasuje na Intela/AMD i na każdą płytę. Przynajmniej w moim EK EVO.

 

MonoBlock to jednorazowy wysoki wydatek i trudność przy odsprzedaży. Jeśli sekcja będzie ciepła to wrzucisz AirDucta i masz zimne VRM.

 

Sam miałem Noctua D15S i strasznie szkoda mi było ją sprzedawać. Ale nie było sensu pominięcia CPU przy takich nakładach w LC. Blok używany EK EVO kosztował mnie 150zl. Noctua odsprzedała się za 250zl. Nie było logicznego wytłumaczenia dla jej przetrzymywania na siłę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego samo gpu ?

Niewiele więcej kasy (stosunkowo do całości) i masz pełen układ cpu+gpu

 

ale robiąc cpu + gpu musialby dolozyc tez dodatkową chlodnice, gpu o wiele bardziej sie grzeją niz cpu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Od biedy możesz zacząć od chłodnicy na TOPie 360mm. Spokojnie ogarnie CPU + GPU z 5-8*C wyższą temperaturą wody, ale przy zachowaniu tej samej ciszy. Ostatecznie na GPU będzie poniżej 50*C z palcem w nosie. Pamiętaj, że w 99% przypadków CPU i GPU nie lecą na 100% obciążenia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Od biedy możesz zacząć od chłodnicy na TOPie 360mm. Spokojnie ogarnie CPU + GPU z 5-8*C wyższą temperaturą wody, ale przy zachowaniu tej samej ciszy. Ostatecznie na GPU będzie poniżej 50*C z palcem w nosie. Pamiętaj, że w 99% przypadków CPU i GPU nie lecą na 100% obciążenia.

 

Tylko po co się męczyć i robić coś od biedy? 280mm na 1080 Ti i 8700K po mocnym OC to mało, bo ta chłodnica będzie miała w gorszych chwilach ponad 400W do rozproszenia. Zwodowanie samego GPU jako początek przygody z LC jest ok, bo autor nie utopi jeszcze tony hajsu, więc jak mu się nie spodoba, to będzie to w stanie odsprzedać i nie straci tyle kasy. Dołożenie bloku CPU, to dodatkowa chłodnica, złączki, blok, wentylatory. Sprzedaż Noctuy nie pokryje nawet połowy tych kosztów. Blok CPU zawsze można bez problemu dołożyć, nie jest to problemem, zwłaszcza przy wężach. Przy zaworze spustowym w godzinkę można to ogarnąć. Podstawowa kwestia, że OP bierze dobrą pompę, która bez problemu umożliwi dalsze zabawy :).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W które miejsce ma podpiąć czujnik temperatury normalnie do mobaska? Asrock Taichi przypominam, widać taką zdjęciach.

 

nie no to jakaś mega lipa, skoro płyta która kosztowała prawie klocka nie ma headera do czujki temperatury, brawo Asrock kwasny.gif

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

D5 NEXT jest spoko, ale jak doliczysz koszt topu oraz rezerwuaru, to robi się 1000 zł za samo combo pompa + rez.

 

chyba więcej jak 1000 zł

 

 

 

 

Układ jaki rozrysowałeś jest ok, chociaż osobiście wolałbym po prostu wkręcić zawór bezpośrednio w chłodnicę i nie bawić się w takie odnogi.Taki pro-tip weź sobie jedną złączkę prostą na wąż więcej niż potrzeba - przy spuszczaniu płynu wkręcisz w nią kawałek węża i całość przykręcisz sobie do kranika przez co łatwiej spuścić ciecz :).

 

nie za bardzo kumam mółgbyś jaśniej? i jakiś link podesłać jak ta złączka prosta wygląda?

 

 

 

 

Na "zworkę" do opalania zasilacza na krótko byłoby mi szkoda kasy, bo można to zrobić spinaczem czy kawałkiem drutu.

 

dobra to pożycze od kolegi tą kostkę, bo dostał ją w zestawie z seasonicem focusem gold 550W

 

 

 

Co do płynu, to 5l to na prawdę sporo. Nawet przy ewentualnych wymianach etc. zostanie Ci na prawdę na długo - sam miałem 5l DP Ultra i po 2 latach używania i rozbudowywania układu jeszcze ze 2l mi zostały. Do takiego układu spokojnie 1l wystarczy.

 

zrozumiałem, to jednak wezme 2x butle po 1L,

 

 

 

 

 

OP pytałeś o czujnik - mam taki Mój link - podpinasz do mobaska normalnieKranik jak tam w sumie wolisz, ważne żeby to był najniższy punkt w układzie. U mnie nie jest i niestety trochę to przeszkadza, ale są sposoby na opróżnienie każdego układu.

 

ta tylko że Taichi za 900 zł raczej nie ma wejścia na czujnik, a mogę podłączyć pod BITFENIXa RECONa?

 

i też pytanie w którym miejscu dokładnie ten czujnik umieścić? może w lokalizacji 13-R?

 

1Wrzlc3.png

 

 

 

 

 

W które miejsce ma podpiąć czujnik temperatury normalnie do mobaska? Asrock Taichi przypominam, widać taką zdjęciach.Potrzebuje chociaż QUADRO Aquacomputer żeby to podpiąć. Albo płytę główną Asusa Prime/Strix/Maximus lub Gigabyte droższe modele.

 

tak jak wyżej^, zgadza taichi nie ma wejście na czujnik, mam bitfeonixa recona, rozumiem że bez problemu pod niego?

 

 

 

 

Nie ogarniam nowych nazw jak co ;PZwykły uniwersalny blok na CPU, bo pasuje na Intela/AMD i na każdą płytę. Przynajmniej w moim EK EVO.MonoBlock to jednorazowy wysoki wydatek i trudność przy odsprzedaży.

 

raczej nie patrze na odsprzeż tego monobloku, ale narazię budżet mój to 2000 zł

 

myśle że sam block CPU raczej nie będzie dużo lepszy od NOCTUA NH-D15S ze 3x śmigłami...

 

 

 

Jeśli sekcja będzie ciepła to wrzucisz AirDucta i masz zimne VRM.Sam miałem Noctua D15S i strasznie szkoda mi było ją sprzedawać. Ale nie było sensu pominięcia CPU przy takich nakładach w LC. Blok używany EK EVO kosztował mnie 150zl. Noctua odsprzedała się za 250zl. Nie było logicznego wytłumaczenia dla jej przetrzymywania na siłę.

 

AirDucta? można prosić o link?

 

 

 

 

 

 

ale robiąc cpu + gpu musialby dolozyc tez dodatkową chlodnice, gpu o wiele bardziej sie grzeją niz cpu

 

ta zgadza się

 

 

 

 

 

Od biedy możesz zacząć od chłodnicy na TOPie 360mm. Spokojnie ogarnie CPU + GPU z 5-8*C wyższą temperaturą wody, ale przy zachowaniu tej samej ciszy. Ostatecznie na GPU będzie poniżej 50*C z palcem w nosie. Pamiętaj, że w 99% przypadków CPU i GPU nie lecą na 100% obciążenia.

 

wolałbym poczekać i dozbierać i zrobić na bogato :D,

komp głownie do gier wykorzystywany rzadko jakieś dodatkowe obciążenie, jedynie GPU w grach przeważnie robi 100% jak się podkręci i limity puści na maxa

 

 

 

 

 

Tylko po co się męczyć i robić coś od biedy? 280mm na 1080 Ti i 8700K po mocnym OC to mało, bo ta chłodnica będzie miała w gorszych chwilach ponad 400W do rozproszenia. Zwodowanie samego GPU jako początek przygody z LC jest ok, bo autor nie utopi jeszcze tony hajsu, więc jak mu się nie spodoba, to będzie to w stanie odsprzedać i nie straci tyle kasy. Dołożenie bloku CPU, to dodatkowa chłodnica, złączki, blok, wentylatory. Sprzedaż Noctuy nie pokryje nawet połowy tych kosztów. Blok CPU zawsze można bez problemu dołożyć, nie jest to problemem, zwłaszcza przy wężach. Przy zaworze spustowym w godzinkę można to ogarnąć. Podstawowa kwestia, że OP bierze dobrą pompę, która bez problemu umożliwi dalsze zabawy :).

 

zgadzam się w 100%

 

 

 

 

nie no to jakaś mega lipa, skoro płyta która kosztowała prawie klocka nie ma headera do czujki temperatury, brawo Asrock kwasny.gif

 

xD

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tutaj masz AirDucta na VRM: http://forum.pclab.pl/topic/1244967-AirDuct-ch%C5%82odzenie-VRM-p%C5%82yty-g%C5%82%C3%B3wnej-Air-Duct/

 

1080TI + 8700K spokojnie można ogarnąć na jednej chłodnicy 360mm umieszczonej na topie komputera. Temperatura wody zamiast oscylować z DeltaT w okolicy 15*C będzie miała z 20*C. Karta graficzna dalej będzie miała pewnie poniżej 50*C.

 

Walka o Delta 10*C w zwykłej obudowie jest bez sensu. Trzeba wówczas puszczać wyższe obroty. Ewentualnie kupić porządną budę pod LC z myślą o dostępie świeżego powietrza dla chłodnic. 2x360mm na świeżym powietrzu powinny dać chyba radę w takim setupie ogarnąć popularną delta 10.

 

 

Wiem bo miałem tak przy 1080TI + 8700K (albo 8600K jeszcze wtedy). Później dołożyłem drugą chłodnicę 2x120mm i temperatura spadła o około 5-8*C. Ale ja miałem 360mm na froncie za szkłem, gdzie airflow jest uwalony. Po zdjęciu szkła temperatury mocno spadały. Mam teraz też szkło nad chłodnicą 2x120mm na TOPie. Tam mimo podobnej konstrukcji zdjęcie szkła nie wpływa na temperaturę cieczy. Buda to Corsair 570x. Szczerze mówiąc, to zdjęcie szkła na Froncie daje u mnie lepsze efekty niż dołożenie 240mm chłodnicy.

Wszystko działało lepiej niż z powietrzem. Było ciszej i chłodniej. Cooler na CPU miałem Noctua D15S. Zdecydowanie wolałem blok wodny niż klocka w kompie.

 

Jak dasz 280mm na front budy, to noctua i tak będzie działać na ciepłym powietrzu przegrzanym przez GTXa. 3 wentyle nic nie zmienią.

 

Oczywiści i tak lepiej puścić po prostu układ na dwóch chłodnicach. Zrobić to raz a dobrze, zamiast bawić się w puszczanie wody, rozkręcanie i ponowne dopasowywanie węży. Skąd to wiem? Bo miałem jedną chłodnicę i wiedziałem, że chcę dodać drugą żęby nie marnować potencjału.

 

Zrób jak uważasz, ale gwarantuję Ci, że na wodowaniu GPU i jednej chłodnicy się nie skończy :) Dobrze, że chcesz odrazu kupić pompę D5 i węże 10/16. Przynajmniej tego nie będziesz chciał zmienić każdego dnia jak będziesz patrzył się na komputer ;D

 

 

Złączkę obrotową męską dwustronnie 1/4 cala wkręcasz do chłodnicy. Trójnik do złączki. Do trójnika zawór kulkowy z zaślepką na jednym z wyjść a na drugim złączkę na wąż.

Taka złączka w chłodnicę i do niej bezpośrednio trójnik:

http://angela.pl/p13963,xspc-g1-4-male-to-male-rotary-fitting-matte-black.html

 

Ewentualnie trójnik w tym stylu, obrotowy wkręcany bezpośrednio do chłodnicy:

http://angela.pl/p13621,alphacool-eiszapfen-adapter-obrotowy-y-45-g1-4-na-2xig1-4-deep-black.html

 

 

 

BitFenix Recon :

"Za monitoring temperatur odpowiada pięć czujników które można rozmieścić w różnych miejscach obudowy. Temperatura jest prezentowana w stopniach Celsjusza."

 

masz 5 czujników temperatury na kabelkach? Wystarczy że jeden z nich przykleisz do obudowy chłodnicy. Nie będziesz musiał kupować wówczas dodatkowego czujnika inline do wody. Czujnik wystarczy przykleić na ściance chłodnicy w której masz otwory na złączki 1/4".

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

OKEJ, już czaje jak działa AirDuct, ale i tak bardziej mnie ciągnie w stronę mono-bloku

 

 

 

 

1080TI + 8700K spokojnie można ogarnąć na jednej chłodnicy 360mm umieszczonej na topie komputera. Temperatura wody zamiast oscylować z DeltaT w okolicy 15*C będzie miała z 20*C. Karta graficzna dalej będzie miała pewnie poniżej 50*C.

 

też się domyślam że by wyrobiło,

akurat w moim przypadku ma to bardziej DZIAŁAĆ niż wyglądać, = czyli chce walczyć o jak najniższe stopnie Celsjusza,

 

 

 

 

Walka o Delta 10*C w zwykłej obudowie jest bez sensu. Trzeba wówczas puszczać wyższe obroty. Ewentualnie kupić porządną budę pod LC z myślą o dostępie świeżego powietrza dla chłodnic. 2x360mm na świeżym powietrzu powinny dać chyba radę w takim setupie ogarnąć popularną delta 10.

 

zmiana budy na pewno odpada, zresztą moja budą Fractal Design ARC XL, nie należy do tych słabych z wsparciem LC

 

 

 

 

Wiem bo miałem tak przy 1080TI + 8700K (albo 8600K jeszcze wtedy). Później dołożyłem drugą chłodnicę 2x120mm i temperatura spadła o około 5-8*C. Ale ja miałem 360mm na froncie za szkłem, gdzie airflow jest uwalony. Po zdjęciu szkła temperatury mocno spadały. Mam teraz też szkło nad chłodnicą 2x120mm na TOPie. Tam mimo podobnej konstrukcji zdjęcie szkła nie wpływa na temperaturę cieczy. Buda to Corsair 570x. Szczerze mówiąc, to zdjęcie szkła na Froncie daje u mnie lepsze efekty niż dołożenie 240mm chłodnicy.

Wszystko działało lepiej niż z powietrzem. Było ciszej i chłodniej. Cooler na CPU miałem Noctua D15S. Zdecydowanie wolałem blok wodny niż klocka w kompie.

 

taaaaa, te przednie panele szklane na tych "nowoczesnych" obudowach bardziej szkodzą niż pomagają w chłodzeniu,

m.in wsysanie świeżego powietrza, przez boki jest dużo wolniejsze niż bezpośredni tunel powietrzny

 

akurat wielkość noctuy D15 jest usprawiedliwiona jej wydajnością :P, generalnie ciężko mi się z nią rozstać :P

 

 

 

 

Jak dasz 280mm na front budy, to noctua i tak będzie działać na ciepłym powietrzu przegrzanym przez GTXa. 3 wentyle nic nie zmienią.

 

Spokojnie , wentylatory numer [3.] i numer [17.] zawsze pomogą xd

 

LKXlS7s.png

 

 

 

 

Oczywiści i tak lepiej puścić po prostu układ na dwóch chłodnicach. Zrobić to raz a dobrze, zamiast bawić się w puszczanie wody, rozkręcanie i ponowne dopasowywanie węży. Skąd to wiem? Bo miałem jedną chłodnicę i wiedziałem, że chcę dodać drugą żęby nie marnować potencjału.

 

wiadomo że tak, ale budżet mi pęknie po przekroczeniu 2000 zł,

 

jak zrobię dobry kranik to myślę że nie będzie, potem dużo problemów z spuszczeniem i rozkręceniem

 

 

 

 

Zrób jak uważasz, ale gwarantuję Ci, że na wodowaniu GPU i jednej chłodnicy się nie skończy :) Dobrze, że chcesz odrazu kupić pompę D5 i węże 10/16. Przynajmniej tego nie będziesz chciał zmienić każdego dnia jak będziesz patrzył się na komputer ;D

 

też mam nadzieję że na samym GPU się nie skończy...

oczywiście że wolę dołożyć to najlepszej pompy w końcu jej funkcja jest najważniejsza, węże biorę 10/13 bo 10/16 z dołu mogą nie wejść, ponieważ chłodnica 280mm jest mocno na styk na dole i złączka 10/16 może kolidować

 

 

 

 

Złączkę obrotową męską dwustronnie 1/4 cala wkręcasz do chłodnicy. Trójnik do złączki. Do trójnika zawór kulkowy z zaślepką na jednym z wyjść a na drugim złączkę na wąż.

Taka złączka w chłodnicę i do niej bezpośrednio trójnik:

http://angela.pl/p13963,xspc-g1-4-male-to-male-rotary-fitting-matte-black.html

Ewentualnie trójnik w tym stylu, obrotowy wkręcany bezpośrednio do chłodnicy:

http://angela.pl/p13621,alphacool-eiszapfen-adapter-obrotowy-y-45-g1-4-na-2xig1-4-deep-black.html

 

OK, to ma być tak jak na obrazku A.) czy bardziej B.)?

 

JcseL9I.pngE3DXuUp.png

 

 

 

 

 

BitFenix Recon :

"Za monitoring temperatur odpowiada pięć czujników które można rozmieścić w różnych miejscach obudowy. Temperatura jest prezentowana w stopniach Celsjusza."

 

masz 5 czujników temperatury na kabelkach? Wystarczy że jeden z nich przykleisz do obudowy chłodnicy. Nie będziesz musiał kupować wówczas dodatkowego czujnika inline do wody. Czujnik wystarczy przykleić na ściance chłodnicy w której masz otwory na złączki 1/4".

 

Ciekawy pomysł, tak mam 5x czujników :P skorzystam dzięki,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja spuszczam płyn kładąc komputer na boku. Odkręcam wtedy zaślepkę w pompie, przykręcamy tam fiting z wężem wsadzonym do miski. Stawiam komputer i zaczyna się spuszczanie.

 

Oczywiście kranik jest wygodniejszy i pewnie przy kolejnej okazji taki zamontuje :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Do chłodnicy też przydałaby się obrotowa złączka, żeby można było w razie czego obracać w dobrą stronę trojnik. I aczej ułoży się losowo.

 

Ogólnie trójnik+ złączki obrotowe + kranik +zaślepka pochlona tyle siana, co chłodnica miedziana z allegro.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Do chłodnicy też przydałaby się obrotowa złączka, żeby można było w razie czego obracać w dobrą stronę trojnik. I aczej ułoży się losowo.

 

Ogólnie trójnik+ złączki obrotowe + kranik +zaślepka pochlona tyle siana, co chłodnica miedziana z allegro.

 

Przecież ten trójnik jest obrotowy :P.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a to git :D

 

Przy okazji nie widziałem żeby było, ale początek tematu był dobry, blok z chin.

 

A co z resztą?

https://www.aliexpress.com/w/wholesale-barrow-fitting-16mm.html

 

https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-10x16.html?initiative_id=SB_20190118141008&site=pol&g=y&SearchText=10x16&CatId=7&isrefine=y

 

https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190118140516&SearchText=barrow+radiator

 

Chłodnice i złączki można tanio tam dostać. Złączki potrafią być 3-4 razy tańsze chyba niż u nas ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

OK, przemyślałem wszystko finalnie zestaw będzie wyglądać tak:

 

CZĘŚCI:

uu3gE4W.png

 

KONFIGURACJA:

WHvEqbH.png

 

 

[JUŻ KUPIONY] blok wodny full cover

0x 0 zł https://pl.aliexpress.com/store/product/Bykski-N-GV1080TIG1-X-Full-Cover-Graphics-Card-Water-Cooling-Block-for-Gigabyte-GTX1080Ti-Gaming-OC/431286_32808841155.html

 

bracket

1x 48 zł http://angela.pl/p13081,ek-water-blocks-ek-uni-pump-bracket-140mm-fan.html

 

węże

1x 66 zł http://angela.pl/p13204,ek-water-blocks-ek-duraclear-9-5-12-7mm-3m-retail.html

 

rezerwuar z pompą

1x 728 zł http://angela.pl/p14081,ek-water-blocks-ek-xres-140-revo-d5-rgb-pwm-incl-sl-pump.html

 

złączki

6-pack 132 zł http://angela.pl/p14095,ek-water-blocks-ek-acf-fitting-10-13mm-nickel-6-pack.html

4-pack 88 zł http://angela.pl/p14091,ek-water-blocks-ek-acf-fitting-10-13mm-nickel-4-pack.html

 

złączki kątowe 90"

2x 70 zł http://angela.pl/p11031,ek-water-blocks-ek-af-angled-90-g1-4-nickel.html

 

chłodnica

1x 231 zł http://angela.pl/p12828,black-ice-nemesis-ls280-oem.html

 

płyn

2x 74 zł http://angela.pl/p6547,aquacomputer-double-protect-ultra-1000ml.html

 

wentylatory na chłodnice

2x 234 zł http://angela.pl/p13210,noctua-140mm-nf-a14-industrialppc-2000-pwm.html

 

butelka do napełniania

1x 18 zł http://angela.pl/p8416,filling-bottle-500-ml-pe-ld.html

 

ATX 24-pin zasilacz on/off

1x 9 zł http://angela.pl/p11604,ek-water-blocks-ek-atx-bridging-plug-24-pin.html

 

kabel z karty do FAN

1x 17 zł http://angela.pl/p13180,ek-water-blocks-ek-cable-pwm-fan-adapter-for-gpu-50cm.html

 

trójnik płaski

1x 29 zł http://www.angela.pl/p7965,alphacool-hf-3-way-connection-terminal-3xig1-4-chrome.html

 

zawór kulowy

1x 66 zł http://www.angela.pl/p11999,ek-water-blocks-ek-af-ball-valve-10mm-g1-4-nickel.html

 

korek

1x 12 zł http://www.angela.pl/p12431,alphacool-eiszapfen-korek-g1-4-chrome.html

 

złączka obrotowa (male-male)

1x 18 zł http://angela.pl/p13963,xspc-g1-4-male-to-male-rotary-fitting-matte-black.html

 

złączka obrotowa (male-female)

1x 18 zł http://www.angela.pl/p13949,xspc-g1-4-male-to-female-rotary-fitting-matte-black.html

 

rozgałęźnik MOLEX

1x 4 zł http://www.angela.pl/p8379,rozgaleziacz-4pin-molex.html

 

przedłużacz MOLEX

1x 22 zł http://www.angela.pl/p11533,phobya-przedluzacz-molex-4pin-90cm-czarny.html

 

 

 

= 1884 zł

 

 

*przy chłodnicy niestety ale żaden trójnik nie wejdzie (itp.) ponieważ nie ma tam miejsca, chłodnica jest na styk, jedynie złączka na wąż się mieści i nic więcej, dlatego muszę wąż tam kawałek puścić, i potem dopiero trójnik na kranik zastosować

 

*kostkę 24-pin do zasilacza, profilaktycznie dodałem do koszyka, gdybym nie załatwił jej od znajomego.

 

*zestaw w przyszłości będzie rozbudowany CPU+SEKCJA, aktualnie więcej wydać nie mogę

 

 

:question: powiedzcie mi jeszcze czy wszystko się zgadza i zamawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, że chcesz podłączyć wentylatory pod kartę, skoro bierzesz przejściówkę z 4-pin mini-fan na zwykłe 4-pin PWM. Weź jeszcze rozgałęziacz typu Y, żeby podłączyć oba wentylatory pod to jedno złącze. Podstawowe pytanie jest jednak, czy w ogóle podepniesz taką przejściówkę z 4-pin mini-fan pod blokiem full cover?

 

Nie wiem do końca po co Ci ten rozgałęźnik MOLEX oraz przedłużacz MOLEX?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Tematy

  • Odpowiedzi

    • Crashowanie od czasu do czasu (driver timeout lub czarny ekran z możliwym recoverem od minuty do ~pięciu )  na kartach AMD to norma była dla wielu osób przez jakieś ostatnie 2 lata, bo AMD ma problem z kompatylnością z praktycznie nikomu niepotrzebną funkcją windowsa, która jest domyślnie włączona (MPO ). Starczy tylko ściągnąć i uruchomić plik wyłączający MPO, który przygotowała nvidia, bo kiedyś też takie problemy ta marka miała (zresztą czasem słychać, że u niektórych na starszych kartach nvidii wciąż jest ten problem ) https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5157/~/after-upSpam wyslij raport-to-nvidia-game-ready-driver-461.09-or-newer%2C-some-desktop-apps Niektórzy piszą, że AMD jakiś czas temu już ten problem ogarnęło, ale nie jestem przekonany (przynajmniej parę miesięcy temu wciąż widziałem narzekania niektórych ), osobiście mam wyłączone MPO i nie widzę potrzeby go włączać i sprawdzać czy naprawdę AMD w końcu to ogarnęło. Generalnie to najlepiej po zakupie karty mieć komp włączony codziennie jak najdłużej i jak są problemy to robić zwrot, bo niestety wadliwe karty istnieją.
    • GTX1660Ti?    https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-msi-geforce-gtx-1660-ti-gaming-x-6gb-gddr6-192bit-15323722718
    • Chyba se kpisz, typie. Ryczałt ma śmiesznie niski podatek i ZUS. Co ma powiedzieć ktoś na liniówce albo skali xD
    • Witam: Na sprzedaż wymienione w tytule części: https://www.olx.pl/d/oferta/rtx-2070-super-msi-gaming-x-trio-CID99-IDZ8WU7.html?bs=olx_pro_listing  900zł https://www.olx.pl/d/oferta/zasilacz-seasonic-gx-550w-plus-gold6lat-gwarancji-CID99-IDZ8WXl.html?bs=olx_pro_listing 300zł Części w pełni sprawne, bez usterek sprzedaję bo zmieniam platformę z am4>am5, i 2070s>4080s  Chętnie odpowiem na wszelkie pytania odnośnie zakupu.
    • A ja to miałem na GTX 1060, potem dalej to samo na GTX 1660Ti, a na RX 6700 całkowity spokój od roku. Też mam powiedzieć nigdy więcej Nvidi ? Oba GTX-y w pełni sprawne. Temat jest niepewny. Czytałem że problemy takie mogą występować w przypadku niektórych monitorów i nie ze wszystkimi kartami bez związku czy to zielone czy czerwone. Dawno to było ale chodziło chyba o tryby odświeżania. Moja iiyama pokazuje w windzie 3 - 50Hz, 59,940 Hz i 60 Hz. Podobno jak się samo przestawi karta traci sygnał i "widzę ciemność". Podejrzenia padały na jakiś bug w systemie który ujawnia się w określonych sytuacjach. U mnie na rozwiązanie problemu trafiłem całkowicie przypadkowo. Po kolejnym czarnym ekranie zrobiłem reset, logowanie w ciemno bo dalej nic nie było widać i wtedy zadzwonił telefon. Rozmawiałem chyba ze 20 min i jak wróciłem do komputera obraz się normalnie wyświetlał. Potem kilka razy jak się zwiesił tak czekałem po resecie i obraz powracał po 10-15 min. Co to za cholerstwo nie doszedłem, a jak kupiłem Radka problem od roku nie występuje. 
  • Aktywni użytkownicy

×
×
  • Dodaj nową pozycję...