Skocz do zawartości
Assassin

Modyfikacja biosu Radeona R9 290/390/X

Rekomendowane odpowiedzi

Wstęp

 

Do niedawna jedynym sposobem na edycję biosu nowego Radeona była ręczna edycja heksadecymalna, czyli rozwiązanie bardzo mało wygodne i trudne do opanowania. Niedawno pojawił się jednak program Hawaii Bios Reader, który wbrew nazwie sugerującej co innego, potrafi nie tylko odczytywać dane z biosu, ale także je zmieniać. Poradnik jest dla osób średniozaawansowanych, więc nie będę tu pisał jak zgrać i wgrać bios ;)

 

Po co to robić?

 

Teoretycznie wszystkie zmiany o których będę mówił da się wprowadzić za pomocą funkcji AMD Overdrive i programów typu Afterburner czy Trixx. Po co więc ryzykować uszkodzenie karty i utratę gwarancji edytując bios?

 

Powody uniwersalne:

- zdarza się, że sterowniki gryzą się z programami firm trzecich, niedawno była taka sytuacja w przypadku sterowników Crimson (wg AMD to była główna przyczyna nieprawidłowego działania kontroli obrotów w pierwszej wersji sterownika Crimson)

- programy w ograniczonym zakresie potrafią sterować napięciem (Afterburner +100mV, Trixx +200mV, ale trzeba go dodać do autostartu i jest dość toporny)

 

Powody specyficzne:

- miałem następujący problem: ustawiając +200mV w Trixx karta działała w pełni stabilnie na ustawieniach 1200/6000 MHz, ale po wyłączeniu i ponownym włączeniu komputera podczas logowania komputer się zawieszał (czarny ekran); zacząłem podejrzewać, że to z tego powodu, że w trybach pośrednich karta obniża napięcie, ale ustawia podkręconą częstotliwość pamięci (oc pamięci Hawaii zależy m.in. od napięcia rdzenia, podobnie jak to wyglądało w przypadku Fermi); wyniki po edycji biosu sugerują, że miałem rację

 

Czego potrzebujemy?

 

Hawaii Bios Reader (HBR)

https://github.com/OneB1t/HawaiiBiosReader

 

ATI Winflash

https://www.techpowerup.com/downloads/2531/atiflash-2-71/

 

EVVG1 Decoder

http://1drv.ms/1R47eQd

 

GPU-Z

https://www.techpowerup.com/gpuz/

 

Edycja biosu

 

0. wszelkie zmiany wprowadzacie oczywiście na własna odpowiedzialność ;)

 

1. Za pomocą programu GPU-Z zgrywamy bios i zakładce Sensors sprawdzamy napięcie VDDC pod pełnym obciążeniem

 

2. Za pomocą programu EVVG1 Decoder sprawdzamy domyślne napięcie karty zapisane w naszym biosie

 

3. Odczyt VDDC traktujemy jako napięcie rzeczywiste, a odczyt z EVVG1 Decoder jako ustawione w biosie (VID). Napięcie VDDC może być wyższe albo niższe od ustawionego w biosie z uwagi na parametr ASIC quality naszej karty (generalnie im lepszy kawałek krzemu, tym niższe napięcie)

 

4. Zgrany bios odczytujemy w programie Hawaii Bios Reader. Powinniśmy zobaczyć coś takiego:

 

7522556400_1451661070.png7574683000_1451661068.png

 

5. Bios po moich edycjach z wyjaśnieniami (ustawione 1200 MHz dla rdzenia, 1500 MHz dla pamięci, napięcie 1,45V, limit mocy 300W / 250A):

 

3020439600_1451661069.png4875220400_1451661069.png

(sorry za literówki, nie chce mi się już tego poprawiać... ;))

 

6. Wgrywamy zmodyfikowany bios za pomocą Winflasha (cierpliwe czekamy aż program skończy programowanie, może to trochę potrwać) i uruchamiamy ponownie komputer.

 

7. U mnie wygląda to teraz tak:

 

7859832300_1451661070.png

 

Dodatkowe wyjaśnienia

- napięcia opisane jako 65282 - 65288 widoczne w HBR to napięcia "automatyczne", których dokładne wartości zależą przede wszystkim od ASIC quality

- nasze napięcia wpisujemy wg następującej formuły: napięcie wyrażone w woltach x 1000, np. 1,35V x 1000 = 1350 i tyle wpisujemy w programie

- wartości DPM to poszczególne stany pośrednie, gdzie DMP=0 to idle a DMP=7 pełne obciążenie (w granicach limitu TDP i temperatury)

 

Uwagi końcowe

 

Oczywiście ustawiając konkretne taktowania w biosie musimy mieć 100-procentową pewność, że przy danym napięciu są one stabilne. Nie mając takiej pewności, lepiej zostawić domyślne taktowania. Moje ustawienia dotyczą karty chłodzonej wodą, na powietrzu nie przekraczałbym raczej 1,3V realnego napięcia (zwłaszcza, jeśli chłodzenie sekcji zasilania nie jest zbyt rozbudowane).

 

Po edycji biosu problem z czarnym ekranem ustał. Jak widać z odczytu biosu programem HBR, domyślnie bios ustawia pełne 1250 MHz (5000 MHz efektywnie) we wszystkich stanach pośrednich poza idle. Jeśli soft działał tak samo, to mamy źródło problemu - moje docelowe 6000 MHz jest stabilne przy 1,35V, ale nie przy napięciach pośrednich. Teraz 1500 MHz (6000 MHz) ustawione jest tylko pod pełnym obciążeniem i przy maksymalnym napięciu, więc wszystko działa ok.

 

Nie bawiłem się ustawieniami wentylatora i timingów pamięci. Jeśli będziecie mieli ciekawe wyniki albo obserwacje, podzielcie się :)

 

Mój bios przed edycją (referencyjny 290X z obsługą UEFI):

http://1drv.ms/1IIIx92

Edytowane przez Assassin

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przecież wiadomo od bardzo..... dawna, że oc pamięci na hawaii jest zależne od jakości gpu oraz napięcia na nim. Chyba masz bardzo kiepskie gpu , przecież 1.35v to kosmos. 1.2v można uzyskiwać właściwie max dla hawaii 1250-1300mhz.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No to wiadomo, ale problem dotyczył tylko stanów pośrednich. Objawiał się wspominanym zawieszaniem przy logowaniu, ale także sporadycznymi restartami sterownika zaraz po wyjściu z aplikacji. Wszystko wskazuje na to, że powodem było połączenie podkręconych pamięci z pośrednim stanem dpm. GPU mam chyba faktycznie kiepskie, ale jakoś będę z tym żył ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Tematy

  • Odpowiedzi

    • Czyli tak jak pisałem. Ani wina karty, ani wina steama. 😎  Reinstalacja systemu rozwiązaniem na zaśmiecony system.
    • Wiele takich osób jest odrealnionych i uważają, że ktoś bez studiów/wykształcenia/etc ma pracować za darmo i jeszcze dziękować panu za pracę. Najbardziej mnie rozwaliło to, że facet miał problem z wypłatami, ale zapewne jest to efekt tego, że był w kredytach, wszystko na kartę kredytową i żył od 1 do 1  
    • 13;30 taka opcja wchodzi wgre tak jesli mi znajdzie  klucz to moge go wpisac i bedzie dzialac ?
    • Nigdy nie zalegały. Ile urządzeń (mowa o smartfonach) w domu tyle samo ładowarek. Jak coś wyfruwało z domu to zazwyczaj pełen komplet.  Chyba chodzi  o to, że w usb-c jest "bolec" czy tam zwał jak zwał a w ligthning nie ma nic. W razie czego lepiej uwalić  wtyczkę w kablu niż cały port.  
    • Dobra, uwzględniając wszelkie uwagi mam drugą propozycję jakbym to widział:  1.Ramy - GOODRAM 16GB (2x16GB) 3600MHz CL17 IRDM PRO - czyli 32GB za 638zł 2. Obudowa Corsair 4000D Airflow Czarna - jeśli te ramy są też niskoprofilowe to zostaję przy obudowie midtower od corsaira ze względu na mniejszą wielkość. 280mm na topie i dobre filtry przeciwkurzowe. Miesiąc wcześniej była za około 420 coś, a teraz 559zł 3. Procesor Intel Core i7-12700K - raczej mały koszt na przyszłość w postaci dołożenia 340zł na możliwość podkręcania procesora 2099zł 4. Chłodzenie procesora AiO NZXT Kraken X63 2x140mm - wizualnie mi się bardzo podoba i raczej tego nie odpuszczę 649zł 5. Płyta główna MSI PRO Z690-A DDR4 - wstępnie dobre opinie o tej płycie 959zł 6. Adapter ASUS USB-BT500 Bluetooth 5.0 (BLE) USB Nano 75zł 7. Dysk główny Patriot 512GB M.2 PCIe NVMe VPN100 - na system 299zł 8. Dysk dodatkowy Samsung 2TB M.2 PCIe NVMe 970 EVO Plus - na mniej ważniejsze pliki i gry. Na plus oprogramowanie. Naczytałem się recenzji, że producent adaty daje tam słabsze komponenty i wolę dopłacić te 160 zł do samsunga 1060zł 9. Zasilacz Corsair RMx 850W 80 Plus Gold 545zł 10. Monitor LG Ultragear 27GP850 NanoIPS HDR - Powiem tak, ten monitor wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie i jestem w stanie przechylić się do 1440p, chociaż zobaczymy jak to się w fps'ach póżniej przełoży 1499zł Jeśli chodzi o kartę graficzną i jakbym miał za 2 miesiące ją kupować to może faktycznie lepiej jest poczekać do tego września na nowe 40xx jak za tą samą cenę 3070 ti mam dostać lepszą kartę graficzną za te parę miesięcy. Jeszcze się zastanowię... Moim okiem po wszystkich wychwyconych aktualnie przecenach wychodzi 8382zł. Koszyk czysto podglądowy (nie umiem w proline): https://www.x-kom.pl/lista/wev9brhlz Jeszcze 2 kwesie mnie naszły: 1. Czy mimo wszystko przyda mi się do tego kompletu jakiś dodatkowy dysk SATA SSD na jakieś śmieci? 2. Może głupie pytanie, ale jaki windows 11 kupić? W sensie BOX czy OEM - jaka jest różnica? 64 bity? Czy jeśli będę w przyszłości chciał zrobić upgrade kompa, to ponownie będę musiał zakupić nowego windowsa? 
  • Aktywni użytkownicy

×
×
  • Dodaj nową pozycję...