Skocz do zawartości

Temat został przeniesiony do archiwum

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

manieeq

Modernizacja Hooger Booger'a

Rekomendowane odpowiedzi

Późną wiosną wszedłem w posiadanie roweru Hooger Booger. Z rowerem nie wiązałem większych planów, jednak nastąpiła eskalacja pomysłów i oczekiwań. Do tej pory służył do dojazdów do pracy oraz niedużych wycieczek, max 60 km. Teraz chcę zwiększyć komfort oraz odległości. Wycieczki zwykle dziurawymi, wiejskimi drogami - utwardzanymi oraz nieutwardzanymi. Droga do pracy - dziurawe drogi utwardzane oraz ścieżki rowerowe.

 

Chcę z niego zrobić porządny rower i zmieścić się w budżecie około 1200 zł. Rama maszynki wydaje się być całkiem dobra, ponieważ jest chromowo-molibdenowa a cały rower jest baaardzo lekki jak na moje standardy, jednakże osprzęt nie obecnie prezentuje się najlepiej, głównie ze względu na zużycie. Tak to w przybliżeniu wygląda - zdjęcia nie sa moje znalazłem je w necie.. Tutaj jedno zdjęcie dokładnie mojego roweru. Obecnie nie jestem w stanie zrobić dokładniejszych, bo rower zimuje 30 km ode mnie. Różnicą względem zdjęcia jest to, że rower został wyposażony w hamulce Shimano BR-T4000 ALIVIO 2017 i klamkomanetki Shimano Acera ST-EF510. Zmiana i regulacja tych podzespołów ukazała jak bardzo zniszczony jest cały układ napędowy. Koła ze sporą ósemką, która nie była widoczna aż tak na rozchlebotanych cantileverach; łańcuch rozciągnięty jak guma w starych majach, co zapewne zdewastowało kasetę oraz zębatki mechanizmu korbowego.

 

Plan jest taki, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni postaram się rozłożyć Hoogera i zobaczyć na czym stoję. Ramę wraz z widelcem i sterem mam zamiar oddać do piaskowania oraz malowania. Sztycę i kierownik wypolerować na własną rękę. Następnie zakupić poniższe części:

 

* Mechanizm korbowy SHIMANO Alivio FC-T4060 Długość: 170 mm, Stopniowanie: 48-36-26. Aktualnie jest 46T zamontowane i jedynie obawiam się czy 48 nie będzie się przenikać z ramą. Czy może różnica w średnicy największego koła jest bardzo nieznaczna i nie mam czym się przejmować? Czy jesteście w stanie powiedzieć ile mm przybedzie na średnicy? Obecna ma circa 185(trudno zmierzyć) i jeszcze z 5-8 mm mogłoby dojść - patrz zdjęcia wstawione powyżej

 

* Wkład suportu SHIMANO SM-BB52 Rozmiar: 68 - 73 mm, Typ: BSA. Mierzyłem mufę suportu i jest to 68 mm, a co ze średnicami? Mufa taka jak na zdjęciach powyżej. Gwint jest uniwersalny?

 

* Przerzutka przednia Shimano Alivio FD-T4000-DS3 3 x 9 rz. 44T/48T poj 22

 

* Łańcuch KMC X9.73 9-rzędowy - bez opakowania

 

* Manetki SHIMANO ST-M370 ALTUS 3x9 czarne Kupiłem nowe do hamulców, ale niestety z tego modelu, który posiadam maksymalnie są 8 rz. dlatego muszę kupić dwie

 

* Kaseta Shimano Alivio CS-HG400 9 rz. 11-32 Podobno teraz w modzie są 11-34, ale przy 9 rzędach wydaje mi się, że lepiej będzie postawić na mniejszy zakres

 

* Koła 26 Rodi Skorpion Shimano RM66 DBCL 8/9/10s CZ

 

** W największe zakłopotanie wprowadzają mnie tylne przerzutki. Zupełnie nie wiem co wziąć, potrzebuję pomocy.

Przerzutka tylna Shimano RD-M591 SGS 9 rz.

Przerzutka tylna Shimano Altus RD-M2000 9rz. 36T

Przerzutka tylna SHIMANO Alivio RD-M4000

Czy nie będzie problemu, jak moja rama ma zintegrowany hak?

 

Hamulce chciałbym zostawić takie jak kupiłem w tym roku. Do tego jakieś pedały, linki, końcówki, ślizg. Ster zostanie tak jak jest, o ile nie okaże się że jest w tragicznym stanie, wymienię jedynie wianki łożyskowe.

 

Chciałbym byście mi doradzili jak postępować oraz co kupić, by wszystko "zażarło". Jeżeli set, który przedstawiłem jest beznadziejny, to proszę o pomoc również w stworzeniu nowego zestawienia. Zdecydowałem się na remont tego trupa, ponieważ nowe rowery za ok 1200 zł nie za bardzo mi odpowiadają swoimi parametrami. Co więcej, wydaje mi się że takie wskrzeszenie może być fajnym doświadczeniem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mało dokładnie mierząc:

-jedna korba z niewymiennymi zębatkami, 48 ma około 202mm

-sama zębatka 48 z innej korby, około 197mm

 

Gwinty supportów są uniwersalne w obrębie jednego standardu ;) Tutaj ciut do poczytania: http://wrower.pl/sprzet/os-suportu,5446.html

Żeby mieć pewność, to trzeba po prostu sprawdzić co masz.

 

Jeżeli rower używany do dojazdów po mieście, to nie widzę sensu pchania się w łożyska zewnętrzne. Za szybko padają i jak nie lubisz luzów i stukania, to będziesz często zmieniał. Weź coś dobrze uszczelnionego na kwadrat ewentualnie octalink i będzie ok.

 

Przerzutka tylna Alivio w systemie Shadow ponoć szrot.

Z mocowaniem do ramy nie powinno być problemu.

 

W kwestii doboru przełożeń i ilości zębatek z tyłu. Jak masz sprawne manetki na 8rz, to może lepiej zostać przy 8. Piasta może być ta sama co do 9 czy nawet 10, więc w przyszłości nie będzie problemu ze zmianą.

Przy doborze przełożeń popatrz co masz i czego ci brakuje. Kierowanie się modą jest bez sensu, chyba że składasz rower na wystawy lub lans na deptakach.

 

W kwestii kół, to postawiłbym na łożyska maszynowe, chyba że wolisz mieś możliwość regulacji i lubisz bawić się w serwis.

Zastanów się też czy jest sens brania piast pod hamulce tarczowe jak nie masz możliwości ich montażu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Kilka miesięcy temu pisałem na dwóch forach rowerowych i nie dostałem tak rzeczowej odpowiedzi jak tutaj :) .

 

' date='30 Grudzień 2018 - 21:06' timestamp='1546200377' post='15349294']

Jeżeli rower używany do dojazdów po mieście, to nie widzę sensu pchania się w łożyska zewnętrzne. Za szybko padają i jak nie lubisz luzów i stukania, to będziesz często zmieniał. Weź coś dobrze uszczelnionego na kwadrat ewentualnie octalink i będzie ok.

 

Robię też sobie wycieczki, w tym roku były całkiem krótkie ze względu na mało czasu. W tym roku zamierzam trochę popracować nad tempem oraz długością. Zważywszy na pochlebne opinie w internecie oraz jedną pochlebną od kolegi, zdecyduję się chyba na tę fanaberię. Sprawdzę na własnej skórze.

 

' date='30 Grudzień 2018 - 21:06' timestamp='1546200377' post='15349294']

Przerzutka tylna Alivio w systemie Shadow ponoć szrot.

Będę unikał, dzięki.

 

' date='30 Grudzień 2018 - 21:06' timestamp='1546200377' post='15349294']

W kwestii doboru przełożeń i ilości zębatek z tyłu. Jak masz sprawne manetki na 8rz, to może lepiej zostać przy 8. Piasta może być ta sama co do 9 czy nawet 10, więc w przyszłości nie będzie problemu ze zmianą.

Przy doborze przełożeń popatrz co masz i czego ci brakuje. Kierowanie się modą jest bez sensu, chyba że składasz rower na wystawy lub lans na deptakach.

 

Manetki mam 3x7 i to jest ten problem. Mógłbym kupić:

* za 40 zł kasetę 7rz(11-13-15-18-21-24-28 - przy tak wielu zębach z przodu nie wiem czy 28 to nie za mało);

* za 35 zł manetkę 8rz do kompletu i kasetę na 8rz za 50 zł (Alivio 11-13-15-18-21-24-28-32);

* za 110 zł komplet manetek 3x9 i kasetę za 75 zł (Alivio 11-12-14-16-18-21-24-28-32)

 

W obecnym rozwiązaniu brakowało mi biegu z mniejszą ilością zębów na zjazdy z wzniesień (13-15...), co chciałem załatwić kasetą zaczynającą się od 11 i większą ilością zębów z przodu (48 zamiast 46). W przypadku mniejszych ilości (szczególnie 7rz) obawiam się, że znowu będę miał za ciężko pod górkę. Jeżeli chodzi o bieg pośrednie myślę, że dałbym sobie radę ze wszystkimi rozwiązaniami. Realnie rozpatruję tylko 8rz albo 9rz i chyba dołożę te 100 zł.

 

W rozwiązaniu 9rz zastanawiam się jeszcze czy nie dorzucić 34T kosztem biegów pośrednich. Proszę o porady.

 

' date='30 Grudzień 2018 - 21:06' timestamp='1546200377' post='15349294']

W kwestii kół, to postawiłbym na łożyska maszynowe, chyba że wolisz mieś możliwość regulacji i lubisz bawić się w serwis.

Zastanów się też czy jest sens brania piast pod hamulce tarczowe jak nie masz możliwości ich montażu.

Może źle szukam ale trudno mi znaleźć jakieś fajne koła w rozsądnej cenie. Tutaj obnaża się chyba minus roweru, ze względu na obecne trendy - koła 26 cali. Wydaje mi się, że strasznie mały wybór jest w tym rozmiarze. Kierowałem się kryterium - piasty i osie Shimano (brat wziął na Joytechu i ciągle mu się sypie oś), oraz oczywiście V-brake ready. Przeszperam jeszcze internet w poszukiwaniu czegoś ciekawego ale też jakbyście mnie gdzieś pokierowali to będę wdzięczny.

 

Jutro chyba pojadę zacząć rozkręcać rower :) .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przełożenia możesz sobie popatrzeć na: http://www.gear-calculator.com Ustaw co masz, potem daj porównanie i ustaw co byś chciał.

Dla mnie 48/11 było zdecydowanie za twardo (koła 28") i mało kiedy wykorzystywałem takie przełożenie (jakieś solidne górki i prędkości >50km/h). No ale to ty kręcisz i wiesz jakie prędkości osiągasz ;)

Tak samo pod górkę, wiesz co masz i czy brakuje lżejszego.

 

Jak masz obecnie 7rz, to wtedy faktycznie lepiej od razu w 9rz.

 

https://allegro.pl/kola-airline-plus-26-maszynowe-rodi-novatec-kaseta-i7459026125.html

https://allegro.pl/kpl-26-remerx-el-power-podwojnie-nitowane-novatec-i7692946510.html

Od razu mówię, że modele piast do zweryfikowania czy są ok, bo gdzieś mi się obiło o uszy, że nie wszystkie Novatec-i są ok. Oblatany w temacie też nie jestem więc szczegółowo się nie rozpiszę.

Na wszelki wypadek sprawdź rozstaw widełek (przód i tył) czy nie masz węższych niż obecne standardy (110mm przód, 135mm tył). Pewnie będzie ok ale żeby się nie zdziwić jak już koła przyjdą.

Jak zostawiasz rower na mieście, to dobrze zmienić zaciski piast na skręcane imbusem lub jakieś z antywłamaniowe, ewentualnie dodatkowe zapięcie, żeby koła zabezpieczyć.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki jeszcze raz za pomoc. Rozstaw pod koła jest dokładnie taki jak napisałeś, mufa supportu ma też 68 mm. Cały rower rozebrałem, jedynie został właśnie suport, bo myślałem że mam klucz do niego ale się okazało że mam tylko ściągacz do korb na kwadrat.

 

Dowiedziałem się ile będzie kosztowało mnie piaskowanie i proszkowanie - w 100 zł się zamknę. Lakiernia powiedziała, że zabezpieczy wszystkie gwinty, tylko muszę pozdejmować wszystko z ramy. No i mam zagwozdkę związaną ze sterem. Jak dobrze zdemontować te elementy i jak je potem zamontować? Czy mogę je również oddać do malowania (oczywiście chodzi o dolną miskę) czy jednak warstwa będzie za gruba. Bieżnia wianka oryginalnie była pomalowana. Czy może w ogóle to zdjąć i kupić nowy zestaw, tylko wtedy jaki kupić żeby trochę pożył?

 

Stara korba mieściła się tak i była 26-36-46, więc nie powinno być problemu z zamontowaniem 26-36-48 przy założeniu, że odległość tarcz od ramy będzie taka sama jak dla starego układu.

 

Mocowanie przerzutki wygląda tak. Nada się?

 

Tylna kaseta była jednak 11-...-28 więc jak założę 11-12-14-16-18-21-24-28-32 i do tego korba 26-36-48 to będę bardzo zadowolony :> .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli chcesz kupować klucz do supportu, to pamiętaj, że do wkładów i łożysk zewnętrznych są inne.

Jeżeli dobrze widzę na zdjęciu z korbą, to masz jeszcze starszy typ supportu i nakrętkę na klucz hakowy. Wtedy można użyć starych uniwersalnych kluczy rowerowych (jak masz) lub śrubokrętu i młotka (byle we właściwą stronę próbować odkręcić).

 

Jeżeli stery nie miały luzów i chodziły równo, nie mają wżerów, to można je zostawić. Malować ich chyba nie ma sensu, bo na bieżniach i tak szybko się wytrze, a tylko syf się w smarze zrobi.

Jeżeli lakiernia da radę zabezpieczyć bieżnie przed malowaniem, to można je zostawić, chyba że w miarę luźno siedzą, to wtedy koniecznie zdjąć, żeby się nie zgubiły.

Stery są nabijane, jak siedzą w miarę lekko to idzie nawet ręką wyjąć, jak nie no to już młotek idzie w ruch. Jak stery są do wywalenia i jest się za co zaczepić z zewnątrz, to można śrubokrętem lub punktakiem na około wybijać. W przeciwnym przypadku trzeba od środka, jak sięgnie to śrubokręt/punktak, jak nie to ludzie chyba wykorzystywali np. rurki hydrauliczne (metalowe). Tak samo pomału na około wybijać.

Wkłada się podobnie, albo wejdą bez problemu albo trzeba pomóc młotkiem przez jakąś deskę, żeby nie uszkodzić. Kiedyś wbijałem tuleje redukcyjne i musiałem solidnie młotkiem popracować. W innym rowerze to wchodziły bez użycia siły ale nie wiem czy to już po prostu nie była wyrobiona rama, ewentualnie źle dobrana średnica.

Odnośnie wyboru nowych, to chyba już nie za bardzo jest w czym przebierać jak rura sterowa 1" gwintowana (strzelam, musisz pomierzyć). Na kulki brałbym coś w okolicach 25zł, jak się uda trafić maszynowe za 5 dych to bym się jeszcze skusił ale takich za stówę nie widzę sensu.

 

Dużo zapasu nie ma, ciężko mi przewidzieć czy wejdzie czy nie.

 

Mocowanie przerzutki powinno być ok, chyba że to jakiś nietypowy wynalazek był.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Potrzebujesz chyba prasy/wybijaka do zabawy z takimi sterami.

Nie będzie problemów z pojemnościami tych przerzutek przy 11-32T i 3 blatami z przodu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak się pamięta, żeby nie przekosić za bardzo łańcucha, to nie ma żadnych problemów. Poza tym wygląda, że będzie ok: układ zębatek daje pojemność 43, a tylne przerzutki mają 45; korba ma 22, a przerzutka przednia też 22.

 

Prasą czy odpowiednimi narzędziami na pewno łatwiej i pewniej ale nie przesadzajmy, to nie jest kosmiczna technologia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No nie mówmy, że jakaś tam prasa (czyli nagwintowany pręt z dwoma+ kółkami i śrubami) jest kosmiczną technologią. Problem jest co najwyżej taki, że to jest jedno z narzędzi, które są nam potrzebne raz na pół życia :)

 

A propos napędu 3x - da się niskim kosztem przejść na 2x?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak nie wymagasz super precyzji, to bez problemu - regulujesz przerzutkę tak, żeby jednej skrajnej zębatki nie obsługiwała ;)

 

Ekspertem się nie czuję, do tego w rękach miałem tylko jedną korbę 2rz, która wygląda jakby była 3rz tylko zamiast największej koronki ma osłonę.

Nie słyszałem, żeby w korbach 2rz był inny odstęp między zębatkami, wystarczy więc trzymać się zalecanej różnicy zębów między zębatkami (ponoć im nowsze konstrukcje, tym trudniej wyjść poza standard).

Jak jest z długością osi/szerokością supportu w korbach 2rz nie wiem. Teoretycznie przydałoby się skorygować odsunięcie korby od ramy jak się jedną zębatkę zdejmie, żeby zębatki były mniej więcej po środku kasety.

 

Koniec końców i tak trzeba rozpatrzyć indywidualnie co jest i co się chce uzyskać, zwłaszcza w nowszych napędach.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
' date='05 Styczeń 2019 - 16:42' timestamp='1546702946' post='15355882']

Jeżeli chcesz kupować klucz do supportu, to pamiętaj, że do wkładów i łożysk zewnętrznych są inne.

Jeżeli dobrze widzę na zdjęciu z korbą, to masz jeszcze starszy typ supportu i nakrętkę na klucz hakowy. Wtedy można użyć starych uniwersalnych kluczy rowerowych (jak masz) lub śrubokrętu i młotka (byle we właściwą stronę próbować odkręcić).

 

Jeżeli stery nie miały luzów i chodziły równo, nie mają wżerów, to można je zostawić. Malować ich chyba nie ma sensu, bo na bieżniach i tak szybko się wytrze, a tylko syf się w smarze zrobi.

Jeżeli lakiernia da radę zabezpieczyć bieżnie przed malowaniem, to można je zostawić, chyba że w miarę luźno siedzą, to wtedy koniecznie zdjąć, żeby się nie zgubiły.

Stery są nabijane, jak siedzą w miarę lekko to idzie nawet ręką wyjąć, jak nie no to już młotek idzie w ruch. Jak stery są do wywalenia i jest się za co zaczepić z zewnątrz, to można śrubokrętem lub punktakiem na około wybijać. W przeciwnym przypadku trzeba od środka, jak sięgnie to śrubokręt/punktak, jak nie to ludzie chyba wykorzystywali np. rurki hydrauliczne (metalowe). Tak samo pomału na około wybijać.

Wkłada się podobnie, albo wejdą bez problemu albo trzeba pomóc młotkiem przez jakąś deskę, żeby nie uszkodzić. Kiedyś wbijałem tuleje redukcyjne i musiałem solidnie młotkiem popracować. W innym rowerze to wchodziły bez użycia siły ale nie wiem czy to już po prostu nie była wyrobiona rama, ewentualnie źle dobrana średnica.

Odnośnie wyboru nowych, to chyba już nie za bardzo jest w czym przebierać jak rura sterowa 1" gwintowana (strzelam, musisz pomierzyć). Na kulki brałbym coś w okolicach 25zł, jak się uda trafić maszynowe za 5 dych to bym się jeszcze skusił ale takich za stówę nie widzę sensu.

 

Dużo zapasu nie ma, ciężko mi przewidzieć czy wejdzie czy nie.

 

Mocowanie przerzutki powinno być ok, chyba że to jakiś nietypowy wynalazek był.

 

Jeżeli da się wyjąć ten suport bez kupowania klucza to może bym spróbował, skoro i tak mam zamiar włożyć Hollowtecha. Klucze uniwersalne mam, takie płaskie.

Tutaj trochę dokładniejsze zdjęcie. Dasz wskazówki jak to dobrze zrobić? Pierwszy raz będę wykręcał jakikolwiek support.

 

Elementy steru zalegające w ramie postaram się ściągnąć za pomocą młotka. Widzę, że sterów na 1 cal jeszcze trochę jest (głównie wiankiwianki), więc nawet jak nawet bym coś popsuł to chyba uda się problem zażegnać. Ewentualny zakup takiego cuda byłby ok? Cena nie jest wysoka, więc moje pytanie czy w razie szybkiego zużycia tych łożysk będę wstanie je dokupić?

 

Obecnie omawiane tematy są dla mnie całkiem nowe dlatego proszę o wyrozumiałość :) .

 

Potrzebujesz chyba prasy/wybijaka do zabawy z takimi sterami.

Nie będzie problemów z pojemnościami tych przerzutek przy 11-32T i 3 blatami z przodu?

Swój dobór weryfikowałem tylko na podstawie danych o pojemności podanych przez sprzedawców. Wydaje się, że będzie latać, tak jak kolega Bono wykazał.

 

Edit: Ewentualnie to: Mój link

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli da się wyjąć ten suport bez kupowania klucza to może bym spróbował, skoro i tak mam zamiar włożyć Hollowtecha. Klucze uniwersalne mam, takie płaskie.

Tutaj trochę dokładniejsze zdjęcie. Dasz wskazówki jak to dobrze zrobić? Pierwszy raz będę wykręcał jakikolwiek support.

Daj jeszcze zdjęcia jak to wygląda od strony osi z jednej i drugiej strony. W tym stylu https://bikeground.pl/fileadmin/_processed_/csm_wkrecanie-suportu_6563c6fdbb.jpg Na razie wygląda, że z jednej strony jest nakrętka pod klucz hakowy, a z drugiej pewnie na klucz płaski: https://bikehunter.pl/wp-content/uploads/2016/12/Rodzaje-suportow-klasyczny.jpg

Ten klucz powinien się nadać (u góry masz takie duże wgłębienie i hak), chyba że średnica nakrętki nie będzie pasowała.

 

Elementy steru zalegające w ramie postaram się ściągnąć za pomocą młotka. Widzę, że sterów na 1 cal jeszcze trochę jest (głównie wiankiwianki), więc nawet jak nawet bym coś popsuł to chyba uda się problem zażegnać. Ewentualny zakup takiego cuda byłby ok? Cena nie jest wysoka, więc moje pytanie czy w razie szybkiego zużycia tych łożysk będę wstanie je dokupić?

Jeżeli wymiary się zgadzają, to będzie ok.

Zależy jak szybko zużyjesz i jak szybko ten standard wyjdzie z rynku ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
' date='06 Styczeń 2019 - 21:54' timestamp='1546808088' post='15357213']

Daj jeszcze zdjęcia jak to wygląda od strony osi z jednej i drugiej strony. W tym stylu https://bikeground.pl/fileadmin/_processed_/csm_wkrecanie-suportu_6563c6fdbb.jpg Na razie wygląda, że z jednej strony jest nakrętka pod klucz hakowy, a z drugiej pewnie na klucz płaski: https://bikehunter.pl/wp-content/uploads/2016/12/Rodzaje-suportow-klasyczny.jpg

Ten klucz powinien się nadać (u góry masz takie duże wgłębienie i hak), chyba że średnica nakrętki nie będzie pasowała.

 

Tak to mniej więcej wygląda. Dokładniejsze zdjęcia będę miał dopiero jutro po południu, bo tak jak pisałem, rama nie znajduje się obecnie w miejscu mojego zamieszkania.

W każdym razie, wychodzi na to, że i tak będę potrzebował klucza do suportu.

 

' date='06 Styczeń 2019 - 21:54' timestamp='1546808088' post='15357213']

Jeżeli wymiary się zgadzają, to będzie ok.

Zależy jak szybko zużyjesz i jak szybko ten standard wyjdzie z rynku ;)

Na 90% mam 1 cal. Wydaje mi się, że ideą stosowania łożysk maszynowych jest między innymi to, że możesz je zakupić w każdym sklepie z łożyskami. Te ze steru nie wyglądają standardowo na tych zdjęciach. Po prostu "głośno" się zastanawiam, czy w przypadku ewentualnej wymiany znajdę takie łożyska, nawet gdy cały sterowy zestaw będzie nieosiągalny. Czy paradoksalnie wianki nie będą dłużej żywe na rynku?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mały up. Rama już polakierowana. Stwierdziłem, że nie będę jeździł po całym mieście za kluczem do suportu i płacił za niego 30 zł, jak pewnie serwis zrobi mi to w podobnej cenie. Myliłem się, na serwisie wyjęli suport oraz części steru za 15 zł. Malowanie ramy i elementów z proszkowaniem kosztowało mnie 80 zł. Teraz wybór części. Mam kilka rozterek...

 

* Jeżeli chodzi o tylną przerzutkę to zdecyduję się chyba na Deore, które wstawiłem w pierwszym poście. Co o tym myślicie?

* Korbę którą wstawiłem powyżej niestety trudno dostać. Jedynie na centrum rowerowym jest napisane, że są w stanie ją ściągnąć, natomiast Rowerek twierdzi, że raczej już jej nie będzie. 175 mm jest jeszcze dostępna w wielu miejscach. Czy rzeczywiście jest taka duża różnica w odczuciach, skoro to jedynie 5 mm różnicy? W internecie znajdzie się opinie o ogromnych różnicach. Miałem 170, więc bezpiecznie chciałem wziąć 170.

* Przerzutka przednia, warto do niej dopłacić? Czy to, że jest 3x10 ready rzutuje na współpracę z 9 rzędowym tyłem?

* Na koła zdecyduję się chyba te od Bono.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

5mm według internetów, tabelek itd to bardzo duża różnica. Jakieś 3+ rozmiary rowerów różnicy.

Czy realnie tak będzie w tym przypadku? Nie wiem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem co to 3+ oznacza. Nie za bardzo mam wyobrażenie skąd ta różnica na 5 mm się bierze.

 

Poszperałem jeszcze i znalazłem takikomplet kół. Przemawia za nimi masa, w stosunku do tych przedstawionych przez Bono. Z tego co poszperałem piasty również na łożyskach maszynowych.

 

Gwoli sprostowania, jakby ktoś kiedyś (przypadkiem) czerpał mądrość z tego tematu. Bono napisał, że rozstaw mocowań pod koła to 110/135, a ja potwierdziłem. Prawdą jest, że standardem jest 100/135 i takie mam, i takie też sprzedają na allegro. Zasugerowałem się jego postem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

3 lub więcej. Jak popatrzysz na tabele rozmiarów rowerów (najlepiej szosowych, tam jest tych rozmiarów od groma zazwyczaj), zobaczysz też często, jaką długość ramion korb producent daje w danym rozmiarze roweru, który z kolei jest oczywiście przeznaczony dla rowerzystów z danym wzrostem.

 

Czy mając za długie/za krótkie ramiona korb nagle doznasz eksplozji ud i wielokrotnego złamania stawów? Nie wiem. Widziałem raz, czy dwa razy w internetach posty ludzi, którzy wolą korby z krótszymi ramionami, niż jest im "przypisane" ze względu na wzrost. Nie wiem na ile to trolling, na ile realne przekonanie.

W temacie można dopisać jeszcze jedno: najprawdopodobniej da się jeździć, bez nagłej i brutalnej śmierci w męczarniach, na "za krótkich" korbach z tego chociażby względu, że są z premedytacją stosowane do rowerów tzw. ostrych kół, zwłaszcza używanych w wyścigach(rowery bez sprzęgła w piaście) - na nich nie da się przestać pedałować w zakręcie, krytycznie istotne jest, żeby nie zaczepiać pedałem o cokolwiek (w razie tego katastrofa jest praktycznie pewna), więc korby mają możliwie krótkie ramiona dla bezpieczeństwa.

 

Piasty Novatec mają opinię mało trwałych. Ale to niknie w świetle ceny, która jest niska.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Z metody doboru na podstawie długości nogi od krocza, wychodzi, że łapię się w górną część zakresu długości 170 mm, natomiast z drugiego, też na podstawie długości nogi do krocza wychodzi mi 172,8 mm. Napisałem do Centrum Rowerowego, czy są w stanie sprowadzić mi 170 mm w ciągu tych 15-30 dni. Jeżeli powiedzą, że są to zamawiam 170 mm, jeżeli nie to biorę 175.

 

Koła, które ostatnio wkleiłem były polecane w dwóch miejscach na którymś forum rowerowym.

 

Co sądzicie o przerzutce przedniej? Kupić Alivio? Czy może będzie pasowało to Deore XT, które wstawiłem? A może macie jakąś inną propozycję na 3x9 48-36-26T?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

* Przerzutka przednia, warto do niej dopłacić? Czy to, że jest 3x10 ready rzutuje na współpracę z 9 rzędowym tyłem?

Nie powinno. Jedyna niewiadoma to jak przyjmie szerszy łańcuch i czy pasuje do twojego kąta rury podsiodłowej.

Kasety 9 i 10 rzędowe z tego co wiem są tej samej szerokości, więc maksymalne wychylenia łańcucha powinny też być takie same. Różnica będzie na szerokości łańcucha jakieś 0,5-0,9mm, dla mnie to prawie żadna różnica ale niektórzy twierdzą, że pojedynczy milimetr czy jego ułamek na wytłoczeniach zębatek korby robi różnicę między prawidłowym działaniem, a masakrą.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zastrzeliłeś mnie :o . Zapomniałem o kącie rury podsiodłowej. Najprawdopodobniej dlatego, że na mało której stronie to podają. Niestety nie mam dokładnych danych na ten temat. W programie graficznym, z najlepszego zdjęcia wyszło mi niestety koło 75 stopni. Szukałem danych oryginalnej przedniej przerzutki, ale znalazłem tylko to - Mój link

Mój link :( . + Mój link

 

Obecnie stwierdziłem, że wziąłbym Deore 3x9 rz FD-M591 DS, ale znalazłem że jej zakres to 64-69 stopni (w zasadzie chyba jak większości) i teraz nie wiem jak rozwiązać ten problem.

 

EDIT2: Pytanie, co tak na prawdę mam mierzyć, bo zasugerowałem się tym -

rama_szkic_4.gif

ale teraz czytam i nie wiem czy to jest poprawne podejśćie, czy czasem nie powinienem obliczyć kąta pomiędzy rurami prowadzącymi do tylnego koła, a rurą podsiodłową... Doradzicie? (wtedy byłoby to koło 68-69 stopni)

 

EDIT3:

Mój link

Na forumrowerowe ustalili, że to jest taki kąt. Przy pomiarze kąta pomiędzy rurą podsiodłową a linią stworzoną z punktu centralnego tylnej osi i suportu zmieszczę się w zakresie przerzutki FD-M591.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wybite jest to samo, co tutaj, tylko że zamiast PH jest 01.

Pomierzyłem z dokładniejszych zdjęć wg tego i wychodzi 67-68 stopni.

 

Dodatkowo zakupiłem już korbę, Centrum Rowerowe poinformowało mnie, że dostawca ma na stanie korby i że powinienem ją dostać. Bliżej terminu dostania korby zamówię resztę. Pomysł na konfig obecnie jest taki:

 

Mechanizm korbowy SHIMANO Alivio FC-T4060 Długość: 170 mm, Stopniowanie: 48-36-26;

 

Wkład suportu SHIMANO SM-BB52 Rozmiar: 68 - 73 mm, Typ: BSA;

 

Adapter przerzutki przedniej SHIMANO SM-AD17S 28,6 mm;

 

Tutaj piszą, że pasuje do tej przerzutki;

 

Przerzutka przednia SHIMANO Deore FD-M591 3 x 9 rz., 44T/48T, pojemność 22T;

 

Łańcuch KMC X9.73 9-rzędowy Bez opakowania ale z zapinką;

 

Koła 26 Rodi Scorpion/Novatec kaseta 8/9/10;

 

Opona Continental Ride Tour 26" x 1,75" 2x;

 

Kaseta Shimano Alivio CS-HG400 9 rz. 11-32 11-12-14-16-18-21-24-28-32T;

 

Przerzutka tylna Shimano RD-M591 9 rz., największa zębatka 34T;

 

Manetki SHIMANO ST-M370 ALTUS 3x9 czarne W ogóle są do dostania teraz jakieś inne 3x9?

 

Linka hamulca MTB CLARKS BW6026 pokryta teflonem rama ma prowadzenie linki tylnego hamulca na górnej części górnej rury, czarna nie będzie się rzucała tak w oczy - 2x;

 

Ślizg linki Shimano SM-SP18M;

 

Końcówki linki CN aluminiowe - zestaw 5 szt. 2x;

 

Końcówka pancerza hamulca Clarks aluminium CNC 1 szt. 10x;

 

Pancerz hamulca Clarks 2P 5mm x 4 metr czarny z teflonem 5x;

 

Fajka Shimano- element układu hamulcowego kupowałem w tamtym roku, ale z racji ceny chyba zaopatrzę się w nowe;

 

Rogi gięte PRO Shimano L-Bend aluminiowe 110 mm czarne nie jest to może teraz modne, ale przy trochę dłuższych wycieczkach wydaje mi się, że fajnie zmienić sobie na trochę pozycje;

 

Pedały KELLYS Master New;

 

Siodełko Selle Royal Classic Mach ;

 

Stery maszynowe FPD-102 Stal Gwint 25.4 1cal sprzedawca mnie trochę olał, bo zadałem pytanie o wymiary tych łożysk, niemniej jednak nie widzę alternatywy :/ ;

 

+ mam już hamulce Shimano Alivio BR-T4000 V-Brake.

 

Co o tym sądzicie? By to zmontować jeszcze zakupię klucz do hollowtecha i bat do kasety. Coś jeszcze niestandardowego będzie potrzebne?

 

Do tego niestety będę musiał dokupić jeszcze jakieś brzydkie błotniki. Światełka jakieś mam, jednak rozważam zakup czegoś innego.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się, że przyda się taki plastikowy dynks do wkręcania plastikowej zaślepko-preloaderki korby. Takiej zakrętki, którą się wkręca w oś od lewej strony. Dynks jest plastikowy po to, żeby nie przesadzić z preloadem.

Do tego warto mieć "prawdziwą" obcinaczkę pancerzy i linek. O wiele lepiej i szybciej się z tym pracuje, niż z jakimś półproduktem. Warto mieć na później, przy każdej wymianie zużytych pancerzy/linek.

Do ściągania zapinki można kupić kolejne narzędzie - można sobie jednak poradzić bez niego trickiem z jakąś linką, czy cóś.

Czarna linka pokryta teflonem szybko przestanie być czarna. Nawet Dura Ace mają tę warstwę delikatną. Być może, jeżeli nie masz w zestawie, warto dorwać takie specjalne koraliki na linkę, żeby nie obijała/rysowała lakieru ramy.

Ogólnie, przy niektórych układach pancerzy na ramie, warto mieć plastikowe koraliki na (tym razem) pancerze - żeby nie wycierały lakieru. Inne rozwiązanie to specjalna taśma przeźroczysta. Lub mniej specjalna, byle zabezpieczyła :)

Czy te koła+opony są bezdętkowe? Jak tak, to jakieś mleczko. Jak nie, to...masz dętki?

 

Do tego wiadomy standard: imbusy, smar stały, smar do łańcucha, śrubokręty do regulacji przerzutek.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dętki? Najtańsze :E . Kupię jakieś na zapas, ale też mam w starych kolach. Swoje doświadczenia mam takie, że raczej nie ma co dopłacać.

Z tą linką dałeś mi do myślenia, może po prostu kupię zwykłe.

Mam zamiar zaopatrzyć się w taki sprzęt. Do tej pory miałem do czynienia tylko z wolnobiegami i kwadratami. Skuwacz mi się rozwalił.

https://rowerek.pl/product-pol-9544-Klucz-do-kaset-i-tarcz-hamulcowych-Bike-Hand-YC-126-2A-z-raczka.html

https://rowerek.pl/product-pol-7406-Klucz-z-lancuchem-YC-501A-BAT-do-kasety-Bike-Hand.html

https://rowerek.pl/product-pol-8530-Zestaw-lyzek-do-opon-Continental.html

https://rowerek.pl/product-pol-7452-Klucz-YC-27-do-osi-Hollowtech-II.html?rec=101800102

https://rowerek.pl/product-pol-9376-Klucz-Bike-Hand-YC-27BB-do-montazu-lozysk-Hollowtech-II-z-raczka.html?rec=101800101

https://rowerek.pl/product-pol-9378-Przymiar-Bike-Hand-YC-503-do-pomiaru-zuzycia-lancucha.html

https://rowerek.pl/product-pol-10674-Skuwacz-do-lancuchaAG388.html

 

Te urządzenia do pancerzy i linek niestety są już całkiem drogie :( .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Do cięcia pancerzy i linek ostatnio używam 35cm nożyc do prętów. Trochę jak z armaty do komara ale idzie jak w masło i przydaje się przy innych pracach (np. przy docinaniu prętów od błotników). Żeby pancerz przy cięciu się za bardzo nie zgniótł, to tnę razem ze starą linką.

 

Moje teflonowane Accenty aż tak szybko się nie wytarły na otwartych odcinkach.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...