Skocz do zawartości
WebCM

Zakup mieszkania od dewelopera

Rekomendowane odpowiedzi

16 godzin temu, DjXbeat napisał:

Panowie mam do Was pytanie odnośnie średniego kosztu wykończenia domu. Przymierzam się do zakupu działki z domem 150m2 wybudowanym w 2022r. Dom jest w wybudowany w technologii pasywnej w surowym, zamkniętym stanie z położoną już blachodachówką, rozprowadzoną wodą, ogrzewaniem, kanalizacją, elektroniką i z postawionymi ścianami działowymi. Ogrzewanie było rozprowadzone pod grzejniki jednak chcę to zmienić i we wszystkich pomieszczeniach założyć podłogówkę. Do roboty ocieplenie elewacji i poddasza, tynki i podłogi. Jaki może być przybliżony koszt robocizny z materiałem aby wyprowadzić dom do stanu developerskiego ? Kompletnie nie orientuje się jakie są dzisiaj ceny usług, materiałów itd. Na pewno ocieplenie styropianem grafitowym 20cm. 

 

To trochę deweloper miał fantazję ułańską - dom pasywny i grzejniki? Grzejniki pasują do domu pasywnego jak kocie gówno do tortu.

Przybliżony koszt, zakładając, że zrobisz firmami:

Kucie wylewek: ~10000 zł

Nowe wylewki: ~ 6000 zł, zwykły beton (anhydryt IMHO nie ma sensu i wyjdzie 1.5 - 2x drożej).

Instalacja podłogowa ~ 12000 zł

Licz więc około 30 000 PLN brutto, plus koszt kontenerów na gruz (600-800 sztuka z wywozem brutto).

 

Koszt elewacji musisz policzyć sam bo nie znam jej metrażu; w mazowieckim poniżej 190 PLN (robocizna+materiał brutto) za m2 ciężko zrobić przy 20cm grafitu. Bezpiecznie jest liczyć ~40 000 PLN minimum. Jeśli masz w innej części PL, to może być 10-20% taniej, zwłaszcza w tzw. Polsce B. Do tego podbitka i parapety. Parapety to jakieś 1500zł, w zależności od liczby okien (liczę 10), podbitka pod 10k PLN z robocizną potrafi kosztować jeśli dach wystaje daleko poza obrys budynku.

 

Tynki kosztują w mazowieckim 38-43zł z metra brutto (gipsowe, innych IMO i tak się nie opłaca robić). Ich łączny metraż to zwykle ok. 4-5x powierzchni podłóg. Skro masz 150m^2 podłóg, to możesz liczyć ok. 600m^2 tynków, a więc około 25 000 PLN.

Poddasze - zależy, co chcesz na nim zrobić.

 

 

Aha, o ile ściany nie są trójwarstwowe, to ten dom pasywny nie będzie. A skoro chcesz kłaść styropian, to raczej nie są. Będzie co najwyżej energooszczędny. Ja mam 20 cm grafitu i jestem daleki od domu pasywnego. W "prawdziwym" domu pasywnym masz dwie ściany zewnętrzne i styropian pomiędzy nimi.

Edytowane przez Kaiketsu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ale po co mu te kucie, tu trzeba pytać firmy z konkretnym przypadkiem, jak nie będzie przeciwwskazań to może polecieć z takim czymś

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wykuwanie równych bruzd w wylewce w takiej ilości tańsze nie będzie. ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
17 minut temu, Kaiketsu napisał:

Wykuwanie równych bruzd w wylewce w takiej ilości tańsze nie będzie. ;)

Z tego co rozpisałeś to przynajmnniej połowę tańsze a nawet nie liczę kontenerów na gruz i zmarnowanego czasu ;)

Edytowane przez Wu70

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, Wu70 napisał:

Z tego co rozpisałeś to przynajmnniej połowę tańsze a nawet nie liczę kontenerów na gruz i zmarnowanego czasu ;)

W 2016 kułem otwór pod schody w stropie 70x200 około. Kosztowało to 3000zl bez wywożenia gruzu. 

Kto będzie kul cała chatę za dyche? XD

Wu70 może zrobisz koledze bryzdy połowę taniej niż Kaiket oszcoeal?

  • Upvote 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem kto będzie kuł za dychę, zakładam że znacie aktualne ceny a nie wymyślacie :cool:

Po co ja mam to robić jak ceny na stronach firm i olx są w necie do sprawdzenia w 30s, lekko wyjdzie połowę taniej a jeśli dycha na kucie za mało to jeszcze taniej

  • Upvote 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, Kaiketsu napisał:

Instalacja podłogowa ~ 12000 zł

Niech to lepiej przemnoży razy dwa przy 150m2 za robociznę i materiały dzisiaj. :P 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
10 minut temu, Karister napisał:

Niech to lepiej przemnoży razy dwa przy 150m2 za robociznę i materiały dzisiaj. :P 

No ja liczę 8000 za 100m^2 +/-, ja tyle płaciłem w 2022.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
19 godzin temu, DjXbeat napisał:

Panowie mam do Was pytanie odnośnie średniego kosztu wykończenia domu. Przymierzam się do zakupu działki z domem 150m2 wybudowanym w 2022r. Dom jest w wybudowany w technologii pasywnej w surowym, zamkniętym stanie z położoną już blachodachówką, rozprowadzoną wodą, ogrzewaniem, kanalizacją, elektroniką i z postawionymi ścianami działowymi. Ogrzewanie było rozprowadzone pod grzejniki jednak chcę to zmienić i we wszystkich pomieszczeniach założyć podłogówkę. Do roboty ocieplenie elewacji i poddasza, tynki i podłogi. Jaki może być przybliżony koszt robocizny z materiałem aby wyprowadzić dom do stanu developerskiego ? Kompletnie nie orientuje się jakie są dzisiaj ceny usług, materiałów itd. Na pewno ocieplenie styropianem grafitowym 20cm. 

 

Według tego co chcesz chcesz pół chaty wymienić i to w stanie deweloperskim także powodzenia.

Lepiej pomyśl nad postawieniem nowej wg własnego projektu.

  • Like 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
32 minuty temu, Kaiketsu napisał:

No ja liczę 8000 za 100m^2 +/-, ja tyle płaciłem w 2022.

Za podłogówkę, tak?

Zastanawiam się, jak ogrzewać poddasze. Klimatyzacja? Nic innego mi nie przychodzi do głowy.

Chyba, że jakieś maty grzewcze.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
8 minut temu, Adi777 napisał:

Zastanawiam się, jak ogrzewać poddasze.

A czemu nie podłogówką? :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
7 minut temu, Kaiketsu napisał:

A czemu nie podłogówką? :)

Na drewnianym stropie?

Raczej niewskazane.

 

Edytowane przez Adi777

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
6 minut temu, Adi777 napisał:

Ale na drewnianym stropie?

A, bo masz drewniany.

No to są w zasadzie dwie opcje:

1. Klima - chyba najlepsza opcja bo i tak ją musisz mieć (na poddaszu latem ciężko wytrzymać bez niej); minus jest taki że ogrzewania klimą nie można dostosować do taryfy G12W tak jak ogrzewania podłogowego, bo nie ma żadnej akumulacji (którą normalnie zapewnia odpowiednio gruba wylewka). Czyli płacisz za prąd "normalnie" a nie głównie z tańszej (nocnej) taryfy i wychodzi trochę gorzej.

2. Maty grzewcze - ale to już na COP=1 i też bez akumulacji, więc IMO lipa.

Ja bym brał klimę i się nie zastanawiał.

 

Chociaż widziałem, że prąd w G12W najbardziej niestety podrożał w taryfie nocnej :/ Więc opłacalność PC trochę ucierpiała. W 2023 gaz jest praktycznie na równi pod względem rocznych kosztów.

Aha, i grzejniki oczywiście :E 

Edytowane przez Kaiketsu
  • Like 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No to nie wygląda pasywnie XD 

Okna nie mają ciepłego montażu. Garaż jest w bryle budynku. Okna ma takie same z każdej strony. Dach jest fikuśny. A w nim jeszcze komin a powinno być ręku. 

Na plus to nie ma ostatniej warstwy wylewek. Więc podłogowa chyba jest do ogarnięcia. 

W każdym razie z pasywem to on nie ma nic wspólnego. Nie wiem ile ziemia tam kosztuje, ale za ten stan, to strasznie drogo chcą. 

Widzę też że nie ma rolet. A na taras wychodzi się przez okno balkonowe Ala PRL a nie przesuwne. 

Wybudowany też jest z tego białego gówna, co w zasadzie na ścianki działowe się tylko nadaje. Szybko się z tego stawia, mega lekkie i wygodne do klejenia. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Minciu znajomy ma postawiony dom z tych bloczków H+H, tylko w prostej bryle bez piętra, sam parter, ocieplony 20cm grafitowymi styropianem z ogrzewaniem podłogowy,  rekuperacja i przy temperaturach -2 +5C po wyłączeniu ogrzewania temperatura w domu utrzymuję się na poziomie 21C przez 4 dni później spada. Jak by nie patrzeć H+H jakoś zły nie jest ?

Cena za dom jest niska bo działki są cholernie drogie. Żeby kupić 1000m2 trzeba liczyć się z wydatkiem minimum 180-200tys. W lepszej lokalizacji to i 250tysTo jest akurat lepsza lokalizacja.

Edytowane przez DjXbeat

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, Kaiketsu napisał:

No ja liczę 8000 za 100m^2 +/-, ja tyle płaciłem w 2022.

Brzmi jak pół-darmo / po znajomości / robienie samemu. Na pewno to jest materiał z robocizną wraz ze sterownikiem? Zazwyczaj wychodzi jakieś 150PLN za m2 podłogówki przy tych tańszych wycenach ekip od A do Z. Plus kwesta tego, czy jest sterowanie per pomieszczenie. Wtedy drożej będzie.

14 minut temu, Minciu napisał:

Okna nie mają ciepłego montażu. Garaż jest w bryle budynku. Okna ma takie same z każdej strony. Dach jest fikuśny. A w nim jeszcze komin a powinno być ręku. 

Dwie lukarny to jeszcze jest do ogarnięcia, jeśli się dobrze wszystko ociepli. Garaż w bryle budynku to też kwestia izolacji jego ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych. Okna - owszem. Pytanie, czy to stoi na płycie fundamentowej, bo jak na ławach, to klops.

7 minut temu, DjXbeat napisał:

znajomy ma postawiony dom z tych bloczków H+H, tylko w prostej bryle bez piętra, sam parter, ocieplony 20cm grafitowymi styropianem z ogrzewaniem podłogowy,  rekuperacja i przy temperaturach -2 +5C po wyłączeniu ogrzewania temperatura w domu utrzymuję się na poziomie 21C przez 4 dni później spada. Jak by nie patrzeć H+H jakoś zły nie jest ?

Piszesz o akumulacyjności cieplnej, a dom pasywny ma określone limity zużycia energii per m2. Dobra akumulacyjność, owszem, pomaga utrzymać długo ciepło, ale najpierw ten energii trzeba w mury odpowiednio sporo wsadzić, więc w naturze nic nie zginie. Bez dobrej izolacji nie ma mowy o budynku pasywnym. Prosta bryła po prostu zmniejsza straty ciepła, więc można nieco mnie izolacji dać niż w przypadku fantazyjnych kształtów.

Edytowane przez Karister

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

  

10 minut temu, DjXbeat napisał:

Jak by nie patrzeć H+H jakoś zły nie jest

IMHO beton komórkowy to generalnie chyba najgorsza opcja na ściany zewnętrzne. Ale to moja prywatna opinia, rzecz jasna. Nie chcę tu nikogo urazić.

Jest bardzo kruchy i delikatny. Możesz śrubokrętem rozwalić taką ścianę. Jak robiłem instalację elektryczną, to zwykłą wkrętarką robiłem otwory. Na dodatek ma fatalną tłumienność akustyczną, zwłaszcza wtedy, gdy wybrano BK niskiej gęstości, jak np. Solbet 500. Może się okazać, że taka ściana tłumi.. gorzej niż okna 8:E

Z zalet... eee... :EŁatwo się docina, ale jak nie robisz samemu tylko ekipą, to jest to raczej nieistotne.

IMO Silikaty > porotherm > BK.

Przy czym silikaty są dobre, gdy masz ekipę, która nie przywali Ci +100% za robociznę, bo są ciężkie a ekipy nie chcą z tego robić.

 

8 minut temu, Karister napisał:

Na pewno to jest materiał z robocizną wraz ze sterownikiem?

Materiał, robocizna, szafka z rozdzielaczami, próbne nabicie instalacji. Sterowników nie robiłem, po części z chęci przyjanuszenia, po części z niechęci do serwisowania tegoż (hydraulik twierdził, że mechaniczne elementy obłażą kamieniem i potem zaczynają się problemy - nie wiem, czy to prawda, bo bardziej zależało mi na kasie, niż na sterowaniu temperaturą każdego pomieszczenia osobno).

 

 

Co do tego domu to nie jest zły, po prostu nie jest pasywny. Nie ma nic wspólnego z domem pasywnym, prawdę mówiąc.

Edytowane przez Kaiketsu
  • Like 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 5.01.2023 o 14:31, Kaiketsu napisał:

Metraż?

Rozpisałeś może z grubsza, na co poszła kasa?

Jeżeli interesuje Cię mój przykład - zakończono październik 2022r.

Legenda:
- kuchnia 7m2 (2,4 x 2,9 m)
- wielka płyta = wszystko od zera w kuchni, czyli ok. + 15%/20% dodatkowo vs w stanie deweloperskim, gdzie nie robisz okna nowego, instalacji, wylewki, równania ścian itd.
- sam 95% roboty + teściu elektryk 5% roboty elektryka za free - więc za robociznę nikomu nie płaciłem
- standard średni kuchni i średni sprzętu AGD
- kuchnia na wymiar przymus - gdyż gotowe kuchnie w: ikea, brw, castorama, obi, leroy merlin itd. do wieczora mogę wymieniać mają min. wysokość z blatem 81 cm - nie da się mniej. A ja ze względu na okna w bloku montowane kilka centymetrów niżej, musiałem mieć max. 78 cm - te 3 cm powodowały by że nie umiałbym otworzyć okna w poziomie :E
- kuchnia na wymiar przymus, gdyż wszyscy w ww. (ikea brw itd.) nie mogli spełnić 3 moich wymogów z kuchni - min. w tym 3 sprzęty w pionie - zmywarka, piekarnik i mikrofala w zabudowie i zabudowa w kształcie litery U z wymogami zabudowy kaloryfera i wywietrznikiem i dostępem do wszystkich szafek + sposób podświetlania szafek - montaż i włączanie itd.
- wszystko nowe: nowe okno, sufit podwieszany karton gips, ściany równane, podłoga nowa wylewka, przebudowa miejsc gniazdek elektrycznych i nowe odpływy wod i dostarczenia gazu.
- zakupy sam materiałów - głównie Castorama, gdyż było najtaniej.
- łączny czas mojej roboty od A do Z (bez składania kuchni, bo to firma sama robiła) to ok. 70 roboczo godzin tj. 9 dni (zakupy, wywóz gruzu, skuwanie, wynoszenie mebli starych, gładzie, kafelki, farby itd wszystko :E) + 2 dni firma kuchnię = 11 dni od starej kuchni, do nowej kuchni.

7800 zł - sprzęt średniej klasy AGD: lodówka, zmywarka, piekarnik, mikrofala, płyta gazowa, okap
3000 zł - okno z roletami
18,5 tys. zł - meble z wszelkimi mechanizmami, oświetleniem i montażem
2000 zł - szkło hartowane w jednym elemencie na długość - fanaberia :E
700 zł -  zlew + bateria
ok. 2000. zł -  materiały:
(kafle, kable, gniazdka, lampa, zaprawy, karton gips, profile, gładzie, farby, nowy przewód gaz, narzędzia,, fugi, kleje, akcesoria itp. itd. reszta)
400 zł paliwo - zakupy, szukanie, dowozy itd.
100 zł gazownik :E

Szacowany koszt przed rozpoczęciem - tj. 30 tys. zł
Łączny koszt finalny: niecałe 35 tys. zł (+ 9 dni wycięte z życiorysu :E i bez ($$$) robocizny dla kogokolwiek)
PS. Gdyby teściu nie robił elektryki, to musiałbym doliczyć 300-500 zł dla elektryka.

Na czym dało by się zaoszczędzić?
- gdybym mógł kupić gotową kuchnię w (castorama, ikea itd.) cena minus 5000 zł za kuchnię.
- mniej "wypaśne" okno - minus 1000 zł
- brak 3 sprzętów na sobie w pionie - minus 500-1000 zł
- brak szkła hartowanego - minus 2000 zł
- jeszcze tańsze AGD, farby, płytki itd. - minus ok. 1500 zł


IMG-20221120-193127.jpg IMG-20221120-193128.jpg IMG-20221120-193333.jpg IMG-20221120-193400.jpg
 

  • Like 3

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@kanon7 dzięki za rozpiskę :) Ja odliczam elektrykę, hydraulikę, okna (bo to w domu; to już zostało zrobione na innym etapie).

Meble takie dość konkret widzę. Ikea sprzedaje komplety za 10-12k, które mi się podobają 8:E

Jak odliczymy jeszcze fanaberię, o której piszesz, to wychodzi, że 20k jest całkiem realne :>

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, Kaiketsu napisał:

IMHO beton komórkowy to generalnie chyba najgorsza opcja na ściany zewnętrzne. Ale to moja prywatna opinia, rzecz jasna. Nie chcę tu nikogo urazić.

Jest bardzo kruchy i delikatny. Możesz śrubokrętem rozwalić taką ścianę. Jak robiłem instalację elektryczną, to zwykłą wkrętarką robiłem otwory. Na dodatek ma fatalną tłumienność akustyczną, zwłaszcza wtedy, gdy wybrano BK niskiej gęstości, jak np. Solbet 500.

Z zalet... eee... :EŁatwo się docina, ale jak nie robisz samemu tylko ekipą, to jest to raczej nieistotne.

Przede wszystkim ma bardzo dobre właściwości izolacyjne i ma sens przy budowaniu pasywnym. Silka też jest krucha i co z tego? To jest zadanie ekipy, by budowali, jak trzeba z danego materiału. Jak zatynkujesz, to chyba nie będziesz w tym grzebał śrubokrętem? Wadą jest wysoka nasiąkliwość, ale domy pasywne stawia się na płycie, więc problem też można olać. Co do izolacji akustycznej - faktycznie dupy nie urywa. IMO to i tak jest dużo lepsze od 

4 minuty temu, Kaiketsu napisał:

Materiał, robocizna, szafka z rozdzielaczami, próbne nabicie instalacji. Sterowników nie robiłem, po części z chęci przyjanuszenia, po części z niechęci do serwisowania tegoż (hydraulik twierdził, że mechaniczne elementy obłażą kamieniem i potem zaczynają się problemy - nie wiem, czy to prawda, bo bardziej zależało mi na kasie, niż na sterowaniu temperaturą każdego pomieszczenia osobno).

Dzisiaj pod Wrockiem można spokojnie liczyć x2 przy jednym sterowniku na całość. Jak patrzę na ceny bloczków dzisiaj, to też iks de względem roku wcześniej.

  • Upvote 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
9 minut temu, Kaiketsu napisał:

@kanon7 dzięki za rozpiskę :) Ja odliczam elektrykę, hydraulikę, okna (bo to w domu; to już zostało zrobione na innym etapie).

Meble takie dość konkret widzę. Ikea sprzedaje komplety za 10-12k, które mi się podobają 8:E

Jak odliczymy jeszcze fanaberię, o której piszesz, to wychodzi, że 20k jest całkiem realne :>

ad.1
Jak masz stan deweloperski odejmuje z ceny 15% + odliczenie fanaberii to mamy 25 tys. zł - nie zejdziesz do 20k.
Chyba że -15% za mniej roboty przy deweloperskim + odliczenie fanaberii + meble gotowe z Castoramy to masz naciągnięte 20k zł jak gumka w majtkach na maksa, ale...

Przy 20k nie miałbym:
- porządnego okna
- lepszego sprzętu tj. klasa energetyczna B/C nowa + bajery co chciałem 
- jednolity odcień czarnego sprzętu, żeby się zlewał kolor
- brak zabudowy na styk kuchni jak chciałem + jak wspomniałeś dobrej jakości meble + blat - lakierowane, mat itd.
- brak szkła hartowanego
- tańsza farba, płytki
- sprzęt rozrzucony - tj. płyta gazowa z piekarnikiem itd.

OK. wyszło by to 20-25kk, ale bez rzeczy ww. kuchnia wyglądała by o 180 stopni inaczej i inaczej zdecydowanie by mi się w niej gotowało ;)

  

9 minut temu, Kaiketsu napisał:

@kanon7 Meble takie dość konkret widzę. Ikea sprzedaje komplety za 10-12k, które mi się podobają 8:E

Zgoda - bez bicia mogę potwierdzić że jakość o klasę, albo dwie wyżej niż gotowiec z ikea.
Po drugie mi osobiście żadna kuchnia się nie podoba z ikei.

 

Edytowane przez kanon7
  • Upvote 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Karister niee, to raczej moja osobista fanaberia ;) Tzn. nie planuję, by mój dom tankował uderzenia meteorytów czy ruskich rakiet, ale jakoś mnie irytuje pomysł budowy z czegoś, co jest z grubsza 5x mniej wytrzymałe od pustaka ceramicznego.

1 minutę temu, kanon7 napisał:

to mamy 25 tys. zł

OK, to dla mnie jest całkiem OK. Zakładem 20-25k ;)

Przynajmniej "rozruchowo", potem się pewnie coś dokupi.

4 minuty temu, kanon7 napisał:

Po drugie mi osobiście żadna kuchnia się nie podoba z ikei.

A ta?

https://www.ikea.com/pl/pl/rooms/kitchen/gallery/nowoczesna-kuchnia-w-klasycznym-mieszkaniu-pubfe469c70

Może niekoniecznie taki kolor, ale taki komplet by mi pasował wzornictwem.

Edytowane przez Kaiketsu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
12 minut temu, Kaiketsu napisał:

OK, to dla mnie jest całkiem OK. Zakładem 20-25k ;)

Przynajmniej "rozruchowo", potem się pewnie coś dokupi.

Jak sobie pomyślę teraz tylko dla mnie taka kuchnia 25k vs 35k, była by całkiem inną kuchnią wizualną, jakościową i użytkową pod każdym względem.
Warte oszczędności 10k? No nie :/

Edytowane przez kanon7

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Tematy

  • Odpowiedzi

    • No ja zawsze widziałem na forum, że jak ktoś pytał czy AF musi działać do OC / UV to zawsze odpowiedz padała: TAK.    Dlatego napisałem post bo jak się okazało to nie musi.  Co do nowej krzywej wentylatorów to też jest w opisie teh funkcji, że będzie ją trzymać.  Nie wiem od kiedy jest ta funkcja ale to świetnie, że jest.     
    • To chyba musiałeś coś źle zrozumieć MSI AF nie musi działać w tle by trzymało ustawienia taktów i napięcia. Co innego ustawienia nowej krzywej dla wentylatora, ale jest też nowy tryb na którym też nie musi działać w tle tylko to nie działa na każdej karcie. 
    • Jeśli nie zależy ci na odpaleniu od strzała tylko chcesz kręcić to wybierz moduły 6400CL32, niezależnie od producenta najczęściej siedzą tam Hynixy A-die.
    • Dziś pierwszy raz zająłem się UV karty. Zawsze czytałem, że MSI Afterburner musi działać w tle, aby ustawienia się trzymały, musi startować razem z systemem itp.   Nie wiem czy akurat miałem pecha i tylko na takie posty trafiałem, nie wiem czy może to się pojawiło niedawno, ale jak sobie właczycie ten program to w prawym górnym rogu obok ikonki minimalizuj / zamknij jest ikonka windowsa która włącza funckję, że program nie musi działać w tle, a zmiany które w nim dokonaliście obowiązują i karta działa według tego co naklikaliście w programie.   Może to jakiś drobny moduł programu tylko działa bo w menedzerze nie widzę MSI aktywnego, może wstrzykuje ustawienia i się wyłączą, nie wiem, ale fakt jest taki, że po OC / UV karty, dzięki tej funkcji program nie musi być non stop włączony, a karta operuje na custom ustawieniach.      Piszę to bo do mnie wcześniej taka inforacja nie dotarła i nie wiem do kogo jeszcze i może się męczycie ze zbędnym programikiem w tle, który zabiera te 0,1% mocy procka i garstkę RAMu  
    • Walka z Bestią bardzo satysfakcjonująca. Fabuła w dalszym ciągu mnie zadziwia.
  • Aktywni użytkownicy

×
×
  • Dodaj nową pozycję...