Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Gość _pit

Ja polecam zbudować prosty przełącznik 7v / 12v i będzie bez takiej ryzykownej kombinatorki ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Cała radość właśnie w tym, by to działało automatycznie :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zamierzam kupić dwie taśmy led o długości 35cm do oświetlenia biurka. Czy można podłączyć je do jednego zasilacza czy trzeba kupować dwa?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zależy od zasilacza, w sklepie elektrycznym powinni powiedzieć Ci ile konkretny zasilacz może zasilić pojedynczych diod/cm taśmy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Cała radość właśnie w tym, by to działało automatycznie :)

Mam pod takie coś podpięte wszytki wentyle i chodzi pięknie ;)

Kosz kilka zeta a mam wszytko pod kontrolą ;)

 

Miałem kontroler kaze master, ale tak naprawdę za dużo zabawy jak dla mnie do moich potrzeb...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jaka jest różnica między Acetalem Niklem miedzią i ich różnymi łączeniami? Oczywiście w w blokach. I jeszcze czy jest duża różnica między EK LTX a HF? Czy może jakiś lepszy blok w tej cenie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Spód albo masz z czystej miedzi, albo z poniklowanej. Różnica? Głównie wygląd. Poza tym niklowanie chyba powinno w pewnym stopniu chronić przed korozją galwaniczną, jak masz gołe aluminium gdzieś w układzie.

Acetal wykorzystywany jest w topach - plexi lub właśnie acetal. Po raz kolejny różnica głównie w wyglądzie, chociaż acetal powinien być trochę wytrzymalszy (to i tak bez różnicy).

Łączenia możesz mieć takie

Plexi + Nikiel = przezroczysty top, srebrny spód (<3)

Acetal + nikiel = czarny top, srebrny spód

Acetal/plexi + miedź - czarny/przezroczysty top, spód z gołej miedzi.

 

A EK Supreme LTX i HF różnią się chyba tylko topem. HF stawia mniejszy opór + pewnie daje minimalnie niższe temperatury. Różnica imo niewarta dopłaty 100zł.

Spójrz jeszcze na Watercool HEATKILLER 3.0, albo Aquacomputer cuplex kryos.

Edytowane przez Hejger

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Miedź jest dobrym materiałem, jednak ma głównie taką wadę że z czasem przestaje cieszyć oko, dlatego bloki wodne są niklowane. Część osób może wmawiać, że poprawia to wydajność bloku ale jest to błędne myślenie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Miedź jest dobrym materiałem, jednak ma głównie taką wadę że z czasem przestaje cieszyć oko, dlatego bloki wodne są niklowane. Część osób może wmawiać, że poprawia to wydajność bloku ale jest to błędne myślenie.

 

Niestety nie zgodzę sie z Twoim myśleniem odnośnie wydajności.

 

 

Miedz pokrywa się patyną. Produkty korozji atmosferycznej pogorszają transfer ciepła poprzez materiał. Robiłem kiedyś testy kilku tych samych bloków i wyszło że niklowany jest troszkę lepszy.

Edytowane przez Mib

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nikiel przy miedzi wypada jak izolator, więc dopóki ta jest w dobrym stanie powinna być lepsza bez dodatkowej powłoki.

Chociaż to wszystko pewnie w granicach błędu się zamknie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Niestety nie zgodzę sie z Twoim myśleniem odnośnie wydajności.

 

 

Miedz pokrywa się patyną. Produkty korozji atmosferycznej pogorszają transfer ciepła poprzez materiał. Robiłem kiedyś testy kilku tych samych bloków i wyszło że niklowany jest troszkę lepszy.

Możesz się nie zgadzać tylko, że nie wiem jakim cudem ma się pasywować miedź jeżeli mamy tam pastę termoprzewodzacą. Od wewnętrznej strony nas już to nie obchodzi.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość pawełżondzi

Witam. Kupiłem niedawno Antka p182 po okazyjnej cenie jednak z rysami. Ryski są zbyt głębokie więc bez lakierowania się nie obejdzie. Jest jeszcze jedna opcja a mianowicie polerka. Mam, sprzęt, tarczę, pastę, papier itp. oraz jakieś tam doświadczenie w polerce aluminium wyrobione przy restaurowaniu Simsona. Nie wiem tylko jakiego środka użyć żeby pozbyć się oryginalnego lakieru. Co byście polecili? Z góry dzięki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja używałem środka pod nazwą Scansol. Nakładasz go pędzelkiem, farba pęcznieje i odchodzi, możesz wtedy zebrać ją szpachelką ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak się ostanio zastanawiałem, ile kosztowało by LC do proca, dwóch kart graficznych pokroju GTX580 i płyty głównej.

Próbowałem sam wyliczyć, i wyszła niesamowita kwota 4k zł z czego znaczna część to koszt złączek oraz wentylatorów.

Jak sądzicie, ile taki zestaw powinien kosztować?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dobrze wyliczyłeś.

Używając solidnych komponentów LC i budując przemyślany wydajny zestaw tyle wydasz.

Wydajne i ciche chłodzenie LC dla SLI z GTX580 i podkręconego procka to wyzwanie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Można taniej to zrobić stosując jakieś proste połączenia.

Gdyby mieć na to miejsce cena bloków i jednej dużej chłodnicy, bez użycia nietypowych złączek, jakaś w miarę tania pompa z rezem, powinno wyjść sporo taniej. Jeżeli jednak układ jest podzielony na mniejsze chłodnice, wszystko się komplikuje i dochodzi masa elementów.

Np. phobya 1080, 4 wentylatory 180mm, blok cpu, 2 full covery na gpu, pompa jeden laing ddc z topem-rezerwuarem, wąż, i same proste złączki Nk (zero kolanek, redukcji itp.). To będzie zdecydowanie mniej niż 4k kosztować (mniej więcej połowę). Jak chcesz taniej to odpuść sobie full cover na płytę, bo one potrafią kosztować tyle co płyta :)

Edytowane przez aerial

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ma ktoś z was dwie redukcje z G1/2 na G1/4 ? Interesowałby mnie oferty z Łodzi.

Edytowane przez Sad_MadMan

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Bawił się ktoś z was w filtr płynu w układzie? Póki co robię taki mały ekszperyment z fitrem z okapu :E

 

sdc10868640x480.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ciekawy pomysł, pochwal się efektami, choć na moje oko, może się nie obejść bez problemów ze sporym obniżeniem flow i farfoclami w układzie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Układ już działa, flow spadł minimalnie. Niedługo kupię nowy płyn Feser lub Mayhems Pre-Mix i wtedy będzie można zobaczyć czy to coś daje.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość addition

Witam. Mam chłodnice gołą. Chciałbym sam procesor chłodzić. Co potrzebuje do tego celu jeszcze?

 

Blok na CPU? Mam 2500k więc pewnie coś od EK bym wziął.

Pompka? Jaka? Proc chodzi na 4GHz.

Ile węża i złączek będę potrzebował? 2 złączki do chłodnicy? Dwie do procka? I dwie czy jedna do pompki?

 

Chyba nie potrzebuje rezerwuaru? Lub jeśli potrzebuje to powiedzcie.

 

I jak to wszystko podłączyć? Posiada ktoś jakiś schemat? Chodzi mi tylko o chłodzenie procka.

 

Dziękuje z góry pozdro. :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pompka do jednej chłodnicy i bloku wystarczy klon Jingway'a z 2,6m podnoszenia spokojnie. (EK / Phobya / pochodne)

 

Dwie do pompki, dwie do chłodnicy, dwie do bloczku złączki.

Rezerwuar przy pompce jaką wyżej podałem bardzo ułatwiłby napełnianie i odpowietrzanie, choć dla chcącego można i z trójnikiem. Sam widziałem takie układy.

 

Jeśli nie masz rezerwuaru to kolejność obojętna. Jeśli miałbyś zamiar kupować rezerwuar to powinien być przed pompą.

 

Bloczek? IMHO do wyboru do koloru, jaki Ci się spodoba.

Mnie nie wzruszają różnice rzędu kilku stopni na CPU, choć przy mocnym OC, lepiej mieć wydajniejszy blok. Tu już niech doradzi ktoś kto lubi oglądać wykresiki bloków.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość addition

Chłodnica to jakiś homr-made 2x120 min i chcę ją wymienić. Co polecasz? 2x120mm mnie interesuje.

REz wezmę, będzie to lund.

 

wąż myślałem tygon r3603 clear bo mało go pójdzie i zbiera pochlebne opinie.

złączki 6 sztuk a jak z rezem to ile? złączki to 10/16mm a wąż to 9.5/15.9mm,

chyba dobrze, co?

 

A ta Twoja chłodnica dobra jest? Bo masz na sprzede widzę. :)

 

co do chłodnicy to elder gdzieś kiedyś pisał, że ta SLIM ma dobrą wydajnośc http://www.angela.pl/p5968,magicool-slim-280-mc.html

kosztuje 220zł i chyba ją wybiore ze względu na małą ilość miejsca

 

wziąłem 2x140 bo mam miejsce na SLIM i takie rozwiązanie do góry obudowy. ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość addition

Dobra chłopy złożyłem.

 

A więc,

 

blok na cpu - EK Water Blocks EK-Supreme LTX

rezerwuar - LUND

chłodnica - magicool slim 280 mc

wentylatory na chłodnice to 2x140mm PK2

wąż tygon R3603 clear

pompka ma być solidna i w przyszłości będzie pomagać chłodzić grafikę więc zdecydowałem się na Swiftech 35X

 

i teraz najważniejsze pytanie jakie złączki? wiem, że 10/16 ale jakie dokładnie bo jest tego masa i nie wiem czym różni się jakaś skręcana, obrotowa? Ma być prosto i tanio i najlepiej w czarnym kolorze.

 

płyn na razie to będzie woda destylowana a później się pomyśli ^^

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...