Send1N

Nie ma co się dziwić masz mega budżetowe kości na tych modułach, to o czym piszesz typu 14-14-14xxx czy 14-15-15 / 14-16-16 / 15-15-15 itd z niskim trfc przy wysokim taktowaniu to się robiło na dobrych modułach b-die a nie na budżetówkach jak good ramy ale przynajmniej masz dual rank i to jest plus bo nie każde 2x16 był/są DR zawsze to nadrabiasz tym te luzniejsze timingi. Przy x3d i tak nie wiele to daje a takie "fikuśne" nastawy typu 16-8-22 to też niczego nie zmienia, równie dobrze możesz tam dać 16-16-22, w skrócie aby ta ósemka coś zmieniała to musiałbyś tcl mieć też na 8 co jest niemożliwe u nikogo na takich wartościach

Dokładnie tak jak Krzysiak napisał to wyglądało i nikogo nie wyśmiewam napisałem jaki był problem i to był jedyny jaki miałem z amd a lecę na takich platformach od lat, intela miałem raz w życiu u siebie w PC

Tego typu klawiatur na plastikowych nitach już troche wymieniłem bo człowiek oszczędza każdy grosz jak mało zarabia jak nie masz w tym wprawy i lutownicy aby przetopić nity a pózniej je po wymianie ponownie zgrzać to może być ciężko i lepiej dopłacić do całości jak allas wspomniał, łatwo też uszkodzić zaczepy klawiatury jak dasz za dużą temperaturę na grocie czy tam hocie lub za długo grzejesz to zaczep od klawisza może się zdeformować/przetopić od drugiej strony i nie będzie np odbijał A co do objawu o którym piszesz to na 100% jest to wina samej klawiatury, usterki kbc inaczej się objawiają.

Widzisz musiałeś zjechać z zegara aby takie napięcie było stabilne i straciłeś wydajność względem stock z pudełka a na NV idzie zrobić i to prawie zawsze lepszy zegar niż na stock z mniejszym poborem prądu niż na stock i zyskać lepszą wydajność na radku tego nie zrobisz, ja zbiłem 120W względem stock ale to na zegarach 2100-2200 a stockowo bez zabawy z power limitem (plug and play) karta trzyma w grach 2500mhz no ale z takim zamiarem kupowałem tą kartę kupić topkę danej serii i zejść z poboru do max 250-270w, takiego RTX ludzie kupowali i robili 100W mniej a wydajność i tak potrafiła być lepsza niż bez UV, sideband zrobił bodajże na 3080 przy 0.77v zegar o 15mhz lepszy niż na stock nigdy tego nie zapomnę chyba Co do poboru prądu to dopiero od RDNA3 masz raportowany pobór całej karty a na poprzednich gen masz "gpuchip power draw" i to jest raportowany programowo pobór samego GPU wystarczy mieć watomierz, trochę obliczeń zrobić stratę na zasilaczu i reszte kompa i widać że nadal coś się nie zgadza Jak cię ten temat interesuje to zerknij tutaj https://www.igorslab.de/en/radeon-rx-6950xt-rx-6750xt-and-rx-6650xt-review-with-the-energetic-crowbar/8/

O panie takiego moda to jeszcze nie widziałem czy na tym starym zalmanie jest wycięte śmigło od silent wingsa z ramki i tam wpakowane? 🤣mistrzostwo świata

Przecież wcale nie trzeba stracić gwary bo można to zrobić tak aby tego nie było widać tylko nie kłaść pasty typu kryonaut extreme czy arctic mx5 które mają różowe i miętowe kolory podgrzać plombę podważyć żyletką i po zmianie nakleić z powrotem, ewentualnie kupić nową podróbkę w razie jak się uszkodzi przy zdejmowaniu.

Nie wątpię, ja piszę po prostu o swojej obecnej płycie

Uzyskiwałeś pobór samego gpu bo całej karty jest raportowany dopiero od rdna3 miałbyś w rękach wyższy model to byś widział o co chodzi u mnie np na 6950XT fabrycznie jest 1.2v a zejść mogę tylko do 1.155v a to jest żadne UV praktycznie bo to zbija całe 10W względem stock resztę roboty musze robić poprzez cięcie zegara rdzenia i to drastycznie aby zrobić konkretne UV bo przykładowo na 1.150v nawet zegary poniżej 2Ghz nie są stabilne (a ja mam na stock 2450 - 2550) więc dla mnie to gorzej działa niż na nv są różne gusta.

To na pewno nie jest wina windowsa, bios masz najnowszy? podbij soc voltage testowo do np 1.1v i wyłącz XHCI w ustawieniach usb w biosie.

Tak tylko w tym rzecz że ja też tak robię i profil z pendrive działa tylko na tej wersji biosu na której został utworzony po downgrade czy update już bye bye

Jak chcesz dolać to wystarczy sama woda destylowana którą kupisz na każdej stacji benzynowej 1L za 3-4zł bo wtedy masz jeszcze w układzie oryginalny płyn i dolewasz trochę, przy wymianie całości dolewasz trochę do destylki i będzie git.

Tak cały czas na tym samym dodam że jest to przewód pięciometrowy, bardziej pytam z ciekawości bo to się dzieje tak rzadko że mi to nie przeszkadza ale gdybym znalazł fixa to bym nie narzekał 8 na 10 razy gdy zasnę coś oglądając i TV się po czasie wyłączy przykładowo i go włączam jak wstanę to jest ok ale czasem zdarza się to co pisałem w pierwszym poście i tak jak pisałem tylko wyłączenie-włączenie, ponowne uruchomienie, wylogowanie-zalogowanie czy uśpienie-wybudzenie przywraca dźwięk. Powiem ci że z wypięciem i wpięciem przewodu to nie sprawdzałem specjalnie będę wyłączał od teraz sam TV a PC zostawiał włączony niech to się za którymś razem stanie to sprawdzę z ciekawości 🤣

Dużo zależy też co oni tam kładą im bardziej rzadka i mniej lepka pasta tym bardziej z biegiem czasu będzie "uciekać" z rdzenia, ty zmieniałeś po 4-5 latach a tutaj panowie w nowej karcie pozbijali prawie 10 stopni względem świeżej fabrycznej to jest komedia, wystarczy dać gęstą pastę o dużej lepkości dokładnie pokryś rdzeń bez prześwitów albo położyć ptma i robi się inna karta.... śmiech na sali żeby coś takiego fabrycznie robili skoro można wykrzesać znacznie lepsze wyniki na tym samym chłodzeniu.

Chcesz zrobić ze swojego PC "młockarnie" że zależy ci na jak najwyższym cfm zamiast po prostu zrobić odpowiedni przepływ powietrza i znaleźć przy tym złoty środek co do kultury pracy / wydajności jaki ci pasuje? mam w domu starego fractala venturi HF-14 który na max obrotach dmucha niesamowicie i w specyfikacji ma kozacki "CFM" ale co z tego jak sam jeden jest wtedy głośniejszy niż pięć innych w obudowie ustawionych z głową

Fera 3 nie daje rady z tym prockiem że chcesz grzebać? nie wiem czy wiesz ale dużo nie zyskasz przy tym cpu między chłodzeniem za 100zl a jakimś wypasionym aio bo problem leży gdzie indziej (było setki razy) jeżeli nie robiłeś UV (-30) to zrób i od razu będzie 10 stopni mniej.