Rozmowy o moddingu, LC itp.

[Rozmowy o moddingu, LC itp.]

40 minut temu, Minciu napisał:

https://www.angela.pl/p15690,aquacomputer-flow-sensor-high-flow-2-g1-4.html

Z obrotow mozna chyba zczytac?

Zostaje kwestia co jesli przeplyw stoi.. nie wiem czy Fan Control mial funkcje wywalenia systemu do zamkniecia albo alarmu. 

Co do kabelkow to zamiast wentyli musisz wpiac USB wewnetrzny. I pewnie durnego molexa do zasilacza trzeba wpiac na zasinie? XD 

Możesz spróbować sam czy idzie czy nie . Powiem tylko, że przepływomierze AC zasilane są na 5V, więc pisz od razu na serwis AC jak podepniesz to do złącza wentylatorowego, które ma 12V. Potem jeszcze tylko zdobyć informację ile impulsów to 1l/h, żeby to prawidłowo skalibrować .

USB wewnętrzne to jeden przewód - lepsze to od kilku przewodów wentylatorów i czujnika temperatury. Zwłaszcza, że wewnętrzne USB 2.0 to zazwyczaj dolna krawędź mobo i da się to ładnie ukryć. MOLEXa nie widać, bo razem z Quadro / Octo montujesz go po ciemnie stronie. 

[Czy chłodzenie zmieści się w obudowie]

Tak, spokojnie, wchodzą coolery do 170mm.

[Rozmowy o moddingu, LC itp.]

Jeśli na mobo jest miejsce pod czujnik temperatury (mały która płyta to ma), to graty AC do podstawowej kontroli są zbędne. Przy bardziej rozbudowanym układzie np. z czujnikiem przepływu kontroler AC będzie jednak potrzebny jeśli chce się coś z tym danymi robić. Druga sprawa - estetyka. Kontroler AC = schowanie wszystkiego po ciemnej stronie i brak dodatkowych przewodów z wentylatorów, które idą do mobo, a często wyglądają średnio i zaburzają wygląd - drobna rzecz, ale w topowych układach ludzie zawracają na coś takiego uwagę. Im mniej widocznych kabli, tym lepiej.

[Rozmowy o moddingu, LC itp.]

1. Będzie ok.

2. Procka na stocku możesz odpalić na samym boku CPU - spokojnie wytrzyma te 30 sekund jakie zajmuje dojście do pulpitu

3. Dobierz sobie butelkę do napełniania układu. Jeśli pętla ma dobrze działać, to przyda się czujnik temperatury - albo w korku albo in-line (przepływowy). Do tego sterownik typu AC Quadro lub Octo pod który podłączysz czujnik temperatury oraz wentylatory (działają tylko z wentylatorami 4-pin PWM). Pozwoli to na ustawienie krzywych wentylatorów na chłodnicach w odniesieniu do temperatury cieczy w układzie - tak się najlepiej steruje pętlą LC 

[Rozmowy o moddingu, LC itp.]

1. Zależy w co celujesz, co chcesz chłodzić i jak rozbudowany układ to ma być. Enthoo Pro 2 i Meshify 2 XL to już spore krowy pod rozbudowane LC. Do Enthoo Pro 2 bez modów, po małym kombinowaniu na odpowiednich podzespołach, da się wcisnąć nawet 2x360mm + 2x480mm . Do Meshify 2 XL bez modów wchodzi jednocześnie 480mm na top, 420mm na front i 240mm w piwnicy. Alternatywnie masz jeszcze O11 Dynamic EVO gdzie wchodzi 3x360mm.

2. Nie, te EK Classic są kiepskie, a SE to już w ogóle - wydajność mocno średnia. Lepiej weź Nemesis GTS 

3. Jak masz założony blok wodny, to możesz spokojnie odpalić kompa, żeby sprawdzić czy karta nie zdechła. Masa bloku jest wystarczająca żeby komp się włączył. Sam zawsze tak sprawdzam kompa od razu po założeniu bloków. Właściwości montażu pod względem temperatur tak nie sprawdzisz, ale będziesz wiedział czy wszystko działa. Sprawdzenie temperatur wymaga złożenia prowizorycznej pętli, nawet poza obudową na kartonie z mobo - proste połączenia na wężach, pompa i chłodnica. Pół godziny składania, półgodziny testowania i pół godziny rozbierania i wiesz czy wszystko działa jak powinno.

[Czym schłodzić Core i7-11700? ---> CRYORIG ||| ALPENFOHN ||| > INNE ?]

Do 300 zł R1 Ultimate to spoko opcja. Fabryczne wentylatory nie są wybitne, ale zapas wydajności będzie spory i będzie można je puścić na niskich RPM.

[[Obudowy] ATX, dobre temperatury+cisza, AC, 500-600 zł]

678C - zerknij na panel przedni, przecież przy zamkniętych drzwiczkach wentylatory na froncie nie mają skąd zaciągnąć powietrza.

[Obliczanie obciążenia zasilacza.]

Jeśli masz wolne gniazda od strony PSU to nowe, pełne kable to najlepsza opcja . Nie ma co się bawić w przejściówki.

[[Obudowy] ATX, dobre temperatury+cisza, AC, 500-600 zł]

Wyciszane obudowy pozwalają wyeliminować / ograniczyć wszystkie niepożądane dźwięki typu chrobotanie HDD czy pieszczenie cewek. Tego obudowy otwarte nie wyciszają. Osobna sprawa to wentylatory, bo je trzeba ustawić indywidualnie pod danego kompa, a nie zostawić, żeby leciały na auto. Co do wyciszanych obudów, to wspomniane Define 7 Compact jest jak najbardziej ok. Jak na wyciszaną obudowę obieg powietrza jest przyzwoity, jakość wykonania jest bardzo dobra. Generalnie cała ta platforma jest dobrze przemyślana i w zestawie masz świetną instrukcję.

Ewentualnie niestety powyżej budżetu - Phanteks P600S - też super obudowa, rama ta sama co P500A, więc jest pojemna, a masz w zestawie zaślepki na top i front, które idzie zdjąć w zależności od tego czy potrzebujesz przepływ czy wyciszenie, więc możesz to zmienić "w locie". Podobne podejście prezentuje Silent Base 802 od BeQuiet, ale cena tej obudowy odkleiła się od rzeczywistości. Fractal wybrał niestety inną drogą i jeśli chcesz mieć przepływ powietrza i lepsze temperatury, to bierzesz Meshify, jak chcesz mieć wyciszenie, to bierzesz Define.

[WĄTEK ZBIORCZY - Lista polecanych zasilaczy]

Piszczenie zasilaczy - zdarza się, zarówno w tanich jak i drogich jednostka, to po prostu loteria.

Terkoczący wentylator to już nie loteria - reklamuj go.

[Jaki zasilacz do RTX 3070 Ti ?]

Ten Chieftec może i nawet by sobie poradził tym 3070 Ti na stoku, ale oszczędzanie kilkaset zł na zasilaczu przy karcie za grube tysiące, to średni pomysł. Generalnie ten Chieftec to stara i kiepska jednostka odstająca od obecnych standardów.

750W pod 3070 Ti wystarczy, ale jeśli masz wolne środki, to brałbym od razu 850W patrząc na to jak rośnie pobór energii przez GPU.

Corsair RMX jest jak najbardziej ok i jeśli masz na niego kasę, to bierz śmiało. Focus GX tez jest ok, ale to jednak trochę gorszy zasilacz - gorsza kultura pracy i wyższe tętnienia napięć. Z alternatyw względem RMX masz jeszcze chociażby Fractal Ion+.

 

[Obliczanie obciążenia zasilacza.]

Napisz do @duniek to Ci zrobi przejściówkę z EPS na PCI-E, a nie będziesz się w jakieś getto mody bawił.

[[Obudowy] ATX, dobre temperatury+cisza, AC, 500-600 zł]

Z tego co wymieniłeś od razu wywaliłbym H510, MPG Sekira 100P, Corsair 678C, Bitfenix Dawn, MSI MPG Gungnir 110R - to nie są przewiewne obudowy. 

Z tego co zostało 4000D Airflow jest ok, ale to mała i dosyć ciasna skrzynka. Podobnie 500DX. LAncool II Mesh jest trochę większy ale optymalizacja miejsca w środku jest moim zdaniem średnia. P500A jest spoko - spore, przewiewne, ale bez filtra na froncie, więc licz się z częstym odkurzaniem środka.

Wspomniane Meshify 2 Compact jest bardzo fajne, jeśli odpowiada Ci mniejsza obudowa i nie będziesz się bawił w montaż jakichś większych AiO.

[Czy fera 5 da radę pod i5 12600K]

Bez OC i bez podniesionych limitów mocy będzie ok, przy odkręconych kurkach z watami lepiej wziąć coś mocniejszego typu Fortis 5.

[Krzywe wentylatorów liquid Arctic frezer II]

Jasne, że możesz, musisz otworzyć boczny panel obudowy i sprawdzić gdzie, które przewody idą. Z ALF II powinien wychodzić tylko jeden przewód 4-pin PWM.

[Krzywe wentylatorów liquid Arctic frezer II]

Jesteś pewny, że to są wentylatory i pompa z chłodzenia, a nie przypadkiem wentylatory z obudowy?

[Krzywe wentylatorów liquid Arctic frezer II]

Domyślnie ALF II ma jeden przewód do podłączenia pod płytę główną, bo wentylatory są podpięte pod zintegrowany rozdzielacz, który idzie pod oplotem na węzach do blokopompki. Masz to oddzielnie podłączone? 

[Rozmowy o moddingu, LC itp.]

Układ pinów w wentylatorach jest standardowy - dotyczy to zarówno 3-pin DC jak i 4-pin PWM czy nawet złącz 4-pin mini FAN używanych w GPU.

[Jakie wentylatory do pc 140mm? (ew.120, z/bez rgb)]

Tutaj masz dobrą recenzję eLoopów . W kilku innych reckach na stronie też się pojawiają, więc idzie je porównać. 

[Krzywe wentylatorów liquid Arctic frezer II]

Niekoniecznie trzeba wszystko czyścić i nakładać pastę od zera, ale dobrze byłoby dołożyć chociaż trochę pasty, żeby nie brakło przy ponownym przykręcaniu. Nadmiar obecnej został wyciśnięty bokiem, więc jeśli blok jest odpowiednio mocno dokręcony, to jest teraz idealna ilość pasty pomiędzy IHS CPU, a podstawą chłodzenia. Po odkręceniu zrywasz to połączenie, które wytworzyła pasta.

Ewentualnie możesz olać sprawę i zostawić chłodzenie jak jest. Ten wentylatorem chłodzący VRM to i tak pic na wodę w 95% przypadków. Cała sytuacja pokazuje niestety ile jest wart "profesjonalny" montaż w sklepie, bo najpewniej tam Ci całość składali.

[Krzywe wentylatorów liquid Arctic frezer II]

Jak chce Ci się odsyłać całego kompa po to, żeby ktoś odkręcił blokopompkę z płyty i odwrócił je o 180 stopni, to się baw .

[Krzywe wentylatorów liquid Arctic frezer II]

Orientacja bloku nie ma znaczenia dla pracy samego chłodzenia. Chociaż lepiej jakby był odwrotnie, bo wtedy mały wentylator, który na nim jest dmuchałby sobie na sekcję zasilania płyty głównej - do tego został stworzony.

[WĄTEK ZBIORCZY - Lista polecanych zasilaczy]

Z tego co wiem tych B12, tak jak A12 nie robi Seasonic tylko inny OEM, bo Seasonic ma zbyt wysokie koszty produkcji . Wydaje mi się, że produkuje to RSY.

Generalnie zasilacz nie wygląda źle - jest regulacja DC-DC, sprawność 80+Bronze, niezła kultura pracy, regulacja napięci i tłumienie tętnień. Z minusów chińskie kondesatory elektrolityczne średnich marek, niby pracujące do 105 stopni, ale kij wie jak to z nimi tak naprawdę jest. Przy cenie 250 zł za 650W nie wypada to źle. Z drugiej strony taniej jest Vero L3 600W, które ma krótszą gwarancję, ale lepsze kondensatory i na naszym rynku jest bardziej sprawdzoną platformą.

[Krzywe wentylatorów liquid Arctic frezer II]

Przy renderze temperatury pokazywane przez OCCT będą bliższe tego co możesz się spodziewać.

[Krzywe wentylatorów liquid Arctic frezer II]

Z poziomu UEFI ustawiasz krzywą zależności RPM wentylatorów od temperatury CPU - jak to odkładnie ustawić nikt CI nie powie, bo każdy komp jest inny, a od tego każdy inaczej reaguje na hałas. 

Co ciekawe w przypadku Twojego mobo nie ma na stronie producenta manuala, który zawiera część dotycząca ustawień BIOSu, więc ciężko nawet pokierować Cię dokładnie, ale zasady są generalnie podobne. Ustawienia wentylatorów zazwyczaj sią w menu "hardware monitor" - musisz sobie wybrać odpowiednie złącze pod które masz podłączone wentylatory z chłodzenia. Złącze powinno pracować w trybie PWM. Podbij sobie od razu parametr "step up time" i "step down time" na maxa, czyli pewnie 1-2s. To histereza, która wyeliminuje nagłe skoki RPM wentylatorów gdy CPU na chwilę wpada pod większe obciążenie i bardziej się grzeje. 

Krzywą zależności RPM od temperatury CPU ustawia się zazwyczaj przeciągając kilka punktów, które odnoszą się do tego jakie RPM będą miały wentylatory (wyrażone w % sygnału PWM) przy danej temperaturze CPU. Trzeba to ustawić metodą prób i testów tak, żeby w idle chłodzenie było ciche (czyli pewnie okolice 400-600 RPM), a pod obciążeniem, wraz ze wzrostem temperatury wentylatory przyspieszały. Najlepiej testować przy pomocy oprogramowania jak OCCT - wrzucasz test na przynajmniej 20 minut, żeby całość porządnie się zagrzała i sprawdzasz jakie masz temperatury i przy jakich RPM na wentylatorach. Jeśli masz zapas temperaturowy, to możesz zejść z RPM wentylatorów, jeśli temperatury są za wysokie, to podbijasz bardziej krzywą. Weź tylko pod uwagę, że jeśli kompa używasz do grania, to temperatury z OCCT będą zdecydowanie wyższe od tych z gier.