Skocz do zawartości

rolnik12

Forumowicze
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    224

  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi dodane przez rolnik12

  1. Napisano

    Posiadam telewizor Samsung Q77A 4k 120Hz. Gdy oglądam sobie filmy i seriale w 4k z HDR, ale też te 1080p i 720p to ustawiam sobie "Ustawienia wyrazistości obrazu" na Auto, ostrość na połowę wartości zakresu i film moim zdaniem jest bardzo ostry i płynność obrazu jest super bo wygląda jakby był odtwarzany w 60 klatkach albo w 120 klatkach (bo TV jest 120Hz). Natomiast moja dziewczyna nie może tak oglądać żadnych filmów. Ona wyłącza całkowicie opcję "Ustawienia wyrazistości obrazu" a ostrość obrazu ustawia na 0. Uważa że tylko tak powinno się oglądać filmy, bo one są nagrywane w 24 klatkach i po prostu tak woli je oglądać. Według mnie, jak ustawię te "Ustawienia wyrazistości obrazu" na Auto to film bardzo dużo zyskuje na płynności, bo jest w 60fps, (albo w 120fps) ale też na jakości bo obraz jest po prostu sporo ostrzejszy (i to nawet jak ustawienie "Ostrość" jest na 0). Ona uważa że taki film jest jak to określiła "za bardzo płynny" i mówi że strasznie jej się to dziwnie ogląda. Ja myślę, że na zwiększonej płynności zyskują nie tylko najnowsze filmy i seriale w 4k z HDR, ale też te starsze. Ostatnio oglądałem sobie serial z 2004 roku w 720p i też oglądałem go ze zwiększoną płynnością i na prawdę moim zdaniem dużo zyskał na jakości obrazu, ale ona na takie coś  jak film z 2004 roku ze zwiększoną płynnością to już w ogóle nie może patrzeć :D bo mówi że to mega dziwnie wygląda. A jak jest u was, jak wy oglądacie filmy i seriale na TV, w 24 klatkach czy ze zwiększoną płynnością? No i jeszcze pytanko, jak ustawiacie sobie to ustawienie "Ostrość"?

  2. Napisano

    Więc sprawa wygląda tak że posiadam dwa dyski twarde HDD jako magazyny danych i są to WD Blue WD20EZRZ 2TB oraz WD Red Plus WD40EFZX 4TB oraz miałem obudowę zewnętrzną do dysków Icy Box IB-351StU3-B. I w tej obudowie oba te dyski normalnie działają. Ostatnio kupiłem sobie drugą obudowę zewnętrzną do dysków Icy Box IB-3801-C31. I w tej obudowie dysk WD Red Plus WD40EFZX normalnie działa, uruchamia się i działa. Natomiast ten WD Blue WD20EZRZ w ogóle nie startuje nawet w tej obudowie. Wrzuciłem do tej obudowy jeszcze raz WD Red Plus i znów normalnie uruchomił się i działał. Przełożyłem więc tego WD Blue spowrotem do obudowy Icy Box IB-351StU3-B i tam normalnie wystartował i działał. Co jest przyczyną że nie chce w ogóle działać w tej obudowie Icy Box IB-3801-C31? Da radę to jakoś naprawić żeby działał?

     

    I takie jeszcze pytanie przy okazji. Dzieje się to z dyskiem WD Red Plus WD40EFZX i dzieje się to jak jest zamontowany w obu obudowach tych co mam a nie że tylko w jednej. Jak kończę kopiowanie danych i chce wyłączyć dysk to klikam tam na pasku zadań "Bezpieczne usuwanie sprzętu" i kiedy pojawi się komunikat że "Sprzęt można bezpiecznie usunąć" to po prostu wyłączam obudowę i słychać wtedy taki pisk pochodzący z dysku, jakby hamowanie czy coś. Przy drugim moim dysku WD Blue WD20EZRZ takie coś nie ma miejsca tylko dysk po prostu cicho się wyłącza. Czy to jest normalne przy tym WD Red Plus czy to jakaś wada dysku?

  3. Napisano · Edytowane przez rolnik12

    Witam. Już sporo ponad rok temu kupiłem sobie na zewnętrzny magazyn danych dysk HDD WD Blue WD20EZRZ 2TB, dysk ten chyba miał chyba RPM 5400 obr/min. Dysk ten jest zamontowany w zewnętrznej obudowie na dysk. Brakło mi jednak na nim miejsca i chciałem sobie dokupić drugi taki dysk. Jednak okazało się że ten konkretny model tego dysku WD Blue jest już nie do kupienia. Jaki dysk HDD podobny do podobny do WD Blue WD20EZRZ 2TB polecacie na zewnętrzny magazyn danych? Zależy mi na tym żeby ten dysk przede wszystkim długo wytrzymał bez awarii i straty danych co jest zrozumiałe bo to będzie zewnętrzny magazyn danych. Prędkość zapisu i odczytu nie gra dla mnie tak dużej roli jak jego niezawodność. Ten nowy dysk tak samo jak tamten będzie zamontowany w zewnętrznej obudowie na dysk i po prostu co jakiś czas będę zgrywał na niego dane, ale tak to będzie po prostu sobie leżał niewłączany i będzie pełnił rolę magazynu danych. Tamten dysk WD Blue kupiłem w cenie 270 zł i fajnie by było jakby ten nowy dysk też był w takiej cenie. Ogólnie powinien to być chyba dysk z CMR a nie z SMR i po małym rozeznaniu stwierdziłem że w ofercie nie ma już dysków WD Blue o pojemności 2TB z CMR, tylko same z SMR. Jedyne jakie są w sprzedaży CMR to WD Blue ale 1TB a mi bardziej przydałoby się 2TB ale w jednym dysku bo żonglowanie dwoma dyskami w jednej obudowie to tak średnio mi się widzi. WD Red 2TB które kosztują około 400 zł to też SMR. Także nie bardzo sam wiem co wziąć.

  4. Napisano · Edytowane przez rolnik12

    2 godziny temu, Qwinto napisał:

    I więcej nie będzie. Wystarczy wejść w specyfikację TL-WR740N żeby zobaczyć że tam są tylko porty 10/100Mb/s LAN/WAN. Żadnego softu nie wgrywaj, bo to i tak nic nie da. Jak chcesz sprawdzić czy sam kabel jest sprawny, to zamiast TP-Linka podłącz komputer z Gigabitowym portem Ethernet i zobacz czy się gigabit zapina. Jeśli nie, masz uszkodzony kabel. Jeśli tak, to wymień TL-WR740N na coś nowszego, bo to już prehistoria.

    Ja zrobiłem tak że podpiąłem inny kabel Ethernet do wejścia 1 w głównym routerze i do wejścia ethernet w laptopie i pokazywało że to jest połączenie 1Gb/s, a potem podpiąłem ten długi kabel do wejścia 1 w głównym routerze i ten sam kabel wypiąłem kabel z TP-LINKa i podpiąłem do wejścia Ethernet w laptopie i na laptopie pisało że jest 100Mb/s. Stąd mój wniosek że to kabel jeszcze przed routerem TP-LINK ogranicza prędkość do 100Mb/s. Ale nawet te 100Mb/s to by była wystarczająca prędkość do youtuba, a tu nawet tego nie ma.

  5. Napisano

    21 godzin temu, xede napisał:

    powinienes podlaczyc go w gniazdko LAN(zolte) nie WAN, wylaczyc DHCP i powinno wszystko byc rozdawane z sensie adresow ip itd z glownego routera, siec wifi powinna byc na innym kanale niz glowny router bo sie zaklocaja nawzajem, przetestuj i zobacz

    Dokładnie tak zrobiłem, ale nic to nie pomogło, dalej jest taki sam wolny internet. Do tego sprawdziłem i na końcu tego kabla który jest podpięty do TP-LINKa jest 100Mb/s, a na wyjściu z routera głównego jest 1Gb/s, czyli pewnie ten kabel ethernet nie puszcza więcej jak te 100Mb/s, ale nawet to nie tłumaczy tego że tam jest taki słaby internet.

    Dodatkowo sprawdziłem ten internet z TP-LINKa po WI-FI na speedtest.pl i wyszło że jest 16 pingu i prawie 90Mb/s downloadu, ale w ogóle nie sprawdziło mi uploadu nie wiem dlaczego. Ale z takim downloadem ten internet powinien bez problemu w miarę szybko działać.

  6. Napisano

    Witam mój problem jest następujący. Dawniej miałem internet radiowy i routerem głównym był TP-LINK TL-WR740N. Teraz mam internet światłowodowy 120 mb/s i przy montażu tego internetu firma dała swój router. Został mi więc zbędny ten TP-LINK. Zrobiłem więc tak: podpiąłem kabel Ethernet do wyjścia internetowego w routerze i przeciągnęłem z pokoju z routerem na strych i potem na to samo piętro do salonu i podpiąłem tam ten router TP-LINK bez zmiany ustawień sieci (tzn. zostały wszystkie takie same ustawienia jakie były przy internecie radiowym). Internet rozsyłany z tego TP-LINKa był nawet znośnej prędkości. Potem zrobiłem tak że ten sam kabel przeciągnąłem do pokoju piętro niżej (pod salonem). Nie zmieniałem kabla czy jego długości - po prostu było go na tyle wcześniej że wystarczył aby dostać na niższe piętro. I tam podpiąłem ten router. Tym razem internet z tego TP-LINKa jest żałosny. Nie dosyć że bardzo wolny to do tego ciągle są jakieś przerwy i nie ma wtedy w ogóle internetu. Mam w tym pokoju telewizor Samsung QLED 2021 QE55Q77A, konsole XBOX ONE i komputer. Na żadnym z tych urządzeń internet nie działa poprawnie. Przez niego włączyć coś na telewizorze SmartTV na YouTube to męka bo nie dosyć że czeka się długo to potem i tak wyskakuje komunikat że utracono połączenie. Tak samo jest z każdym innym urządzeniem w tym pokoju. Nawet na smartfonie nic nie da się zrobić przy tym internecie. I nie rozumiem co tu zaszło, bo długość kabla się nie zmieniła tylko został przeciągnięty na inne piętro, a jakość intenetu znacznie się pogorszyła. Na tym piętrze nie ma też urządzeń które zakłócałyby internet bo wystarczy że wyjdę z pokoju do kuchni (dosłownie 5 m) i łapie mi na telefon zasięg głównego routera z góry i internet jest wyśmienity. Ogólnie ten internet światłowodowy z głównego routera działa bardzo dobrze i nie narzekam na niego i gdy ten TP-LINK był piętro wyżej to z niego internet też dobrze działał tylko wszystko zepsuło się gdy go przeniosłem piętro niżej. Co może być tego przyczyną? Może trzeba od nowa skonfigurować ten router TP-LINK? 

  8. Napisano

    Witam. Szukam telewizora o przekątnej 55'' o rozdzielczości ekranu 4k. Telewizor będzie typowo pod konsole PS5 albo XBOX Series X i będzie używany głównie do grania. Oczywiście czasem też będę oglądał jakieś filmy ale granie na konsoli to główne przeznaczenie. Zależy mi przede wszystkim na jakości obrazu a więc na jak najlepszych kolorach, czyli telewizor musi mieć HDR oraz na ostrości obrazu i w miarę małym opóźnieniu. Jeśli chodzi o przekątną to nie chcę nic mniejszego niż 55'' a jakby trafiło się coś w tych pieniądzach o większej przekątnej to nawet lepiej. Chcę na niego wydać około 3000 zł, 3500 zł to jest już absolutne maksimum.

  9. Napisano · Edytowane przez rolnik12

    Obecnie posiadam w moim Audi A4B6 sedanie radio Concert CD ale chciałbym jakieś radio które da lepszą jakość dźwięku od tego Concerta CD ale przede wszystkim takie które będzie miało możliwość odtwarzania muzyki z telefonu przez Bluetooth oraz przez kabel AUX. Wejście USB na pendrive nie jest konieczne, w zasadzie jest mi obojętne czy będzie czy nie, bo z tego wejścia korzystał nie będę. Ważne oczywiście jest żeby radio dało się bez problemu podpiąć do mojego auta i żeby było kompatybilne z moim autem. Żeby nie było problemów typu że któryś głośnik nie gra albo że subwoofer nie gra i tym podobne. Nie chciałbym dawać za nie więcej niż 350 zł i mniej więcej za tyle bym chciał je kupić. 

  10. Napisano

    Szukam transmitera bluetooth, zasilanego przez gniazdo zapalniczki, łączącego się z telefonem przez bluetooth lub kabel AUX i dysponującego możliwie najlepszą jakością dźwięku. Przez transmiter będzie odtwarzana muzyka w aucie i zależy mi na możliwie jak najlepszej jakości dźwięku porównywalnej z CD. Auto to Audi A4B6 a radio w aucie jest fabryczne. Cena transmitera do 100 zł. W takich pieniądzach znajdę coś sensownego z jakością dźwięku porównywalną do płyt CD, czy nie opłaca się i lepiej z płyt odtwarzać? Przyznam że z płyt jakość dźwięku jest super ale wygoda jest żadna stąd zastanawiam się na jakimś sensownym transmiterem żeby sobie ze smartfona odtwarzać muzykę.

  11. Napisano · Edytowane przez rolnik12

    Kupiłem sobie nowy dysk HDD WD Blue WD20EZRZ 2TB i wsadziłem go do zewnętrznej kieszeni. Przy pierwszym uruchomieniu podłączyłem go do komputera i zacząłem tworzyć trzy partycje w Zarządzaniu dyskami w Windows 10. Zrobiłem jedną i zacząłem ją formatować (wybrałem zwykłe, a nie szybkie formatowanie) i tu wszystko było OK. Następnie zrobiłem drugą i tez zaznaczyłem zwykłe formatowanie. No i jak obie partycje zaczęły się formatować jednocześnie to najpierw okno zarządzania dyskami sie zacięło (musiałem je ponownie uruchomić) oraz z dysku zaczęły dobiegać jakieś dziwne dźwięki, jakby trzeszczenie, chrobotanie. Dysk tak dział z minutę, a potem odłączyłem go od USB, ale nie odłączałem go od zasilania. Następnie podłączyłem go spowrotem pod USB, formatowanie przerwało się i zrobiłem trzy partycje tym razem z szybkim formatowaniem. Teraz kopiuję na ten dysk dane i działa już raczej normalnie, czasem słychać tylko takie jakby pojedyncze stukanie, klikanie. Czy to że stworzyłem dwie partycje naraz i naraz je formatowałem mogło spowodować uszkodzenie tego dysku? Bo na pewno spowodowało to trzeszczenie i chrobotanie.

     

    Tu jeszcze screeny z Crystal Disc Info i HD Tune https://ifotos.pl/zobacz/1png_qaqnaxh.png

  13. Napisano · Edytowane przez rolnik12

    Witam. Potrzebuje dysku zewnętrznego o pojemności 2TB jako magazyn danych. Połączenie z komputerem USB 3.0. Zależy mi żeby dane na tym dysku były bezpieczne tzn. żeby nagle się nie zepsuł i żeby wszystkie moje dane nie przepadły, musi być długowieczny, że tak powiem. Ta długowieczność i bezpieczeństwo od utraty danych to najważniejsze cechy tego dysku. Tak poza tym to dysk nie będzie praktycznie wcale przenoszony, a jedynie będzie leżał na półce poza laptopem jako magazyn danych. Ile trzeba dać żeby dostać taki dysk jak opisałem?

     

    Edit. Pojemność zmieniam na 2TB.

  14. Napisano · Edytowane przez rolnik12

    Właśnie tu mi nie chodzi o wydajność bo ta jak na takie gry jak gram na laptopie jest wystarczająca, a gram w strategie i różne starocie, ewentualnie czasami bardzo sporadycznie coś nowego i bardziej wymagającego jak nie wyjdzie na moją konsole, a od większości gier, także tych bardziej wymagających mam właśnie konsole XONE. Głównie chciałem obniżyć temperatury w laptopie. Undervolting procesora i grafiki zintegrowanej zrobiłem na -120mV i jest różnica w temperaturach CPU rzędu 10 stopni. Nawet jak GPU byłoby chłodniejsze o te 5 stopni to już mnie to zadowala bo w laptopie każdy stopień mniej jest ważny. Czyli rozumiem że jedyna możliwość to BIOS karty? Bo w ThrottleStop oprócz zakładki do sterowania napięciem grafiki zintegrowanej znalazłem taką zakładkę sterowania napieciem iGPU. Czy tu z tym iGPU chodzi o tego GTXa 960M? Czy obniżenie napiecia iGPU coś da?

  15. Napisano

    Na internecie przeczytałem że po wykonaniu undervoltingu w jednym z tych programów trzeba go potem uruchamiać przy każdym starcie systemu żeby ten undervolting działał bo inaczej ciągle będą akytwne ustawienia sprzed undervoltingu. Ale ja zauważyłem że po wykonaniu undervoltingu programem Intel Extreme Tuning Utility mimo iż go nie uruchamiałem po starcie systemu to i tak te ustawienia były zapisane bo sprawdzałem to w OCCT oraz uruchomiłem Throttlestop i tam równiez były zapisane te ustawienia undervoltingu który zrobiłem w Intel Extreme Tuning Utility bez uruchamiania tegoż programu. I nie wiem czy te ustawienia są rzeczywiście zapisane czy tylko tak pisze a w rzeczywistości zastosowane sa ustawienia domyślne, bo w całym internecie piszą że trzeba te programy uruchamiać bo inaczej undervolting nie będzie włączony. Tu ten gość mówi o tym od 6:30

  19. Napisano · Edytowane przez rolnik12

    Witam. Rodzice mają taki komputer:

     

    MOBO: ASUS M5A78L

     

    CPU: AMD Athlon II X2 250

     

    GPU: GT 440

     

    8GB RAM DDR3

     

     

     

    Ostatnio padł w nim dysk HDD i kupiłem do niego SSD. Teraz jest sam czysty dysk SSD i próbuję zainstalować tam system operacyjny, ale jak bym nie zbootował pendriva to nie chce z niego bootować systemu. Ciągle tylko wyskakuje komunikat: "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot Device". W BIOS kolejność bootowania jest ustawiona tak że USB ma być pierwsze. Potem nawet gdy po starcie komputera klikam F8 żeby manualnie wybrać urządzenie do bootowania i wybieram pendriva to i tak wyskakuje ten komunikat. Jak zbotoować pendriva żeby w końcu zbootowało z niego system?

     

    Edit. Już rozwiązałem problem. Temat do zamknięcia.

  21. Napisano

    Zainstalowałem sobie antywirusa Panda Dome i myślę nad zainstalowaniem firewalla Comodo Firewall Free. Jest w ogóle sens instalować ten firewall jak juz mam antywirusa? Czy te dwa programy nie będa się gryźć ze sobą o czy w efekcie nie będzie takiej sytuacji że ani Panda ani Comodo Firewall mnie nie chroni bo te dwa programy będą sobie przeszkadzać?

  22. Napisano · Edytowane przez rolnik12

    Proszę o wycenę tego zestawu:

     

    Procesor: AMD Athlon II X2 250 3.00 GHz

    Karta graficzna: NVIDIA GT 440 2GB pamięci

    Płyta główna: ASUS M5A78L

    Zasilacz: iBOX SL-8400BTX 400W

    Dysk twardy: Samsung HD250HJ 250GB

    Napęd: Samsung SH-S222BB

    Obudowa: iBOX WINGS FALCON 400W

    Brak pamięci RAM

  24. Napisano · Edytowane przez rolnik12

    No niewiem ale ponoć esRAMu jest za mało i za mało jest jednostek teksturujących i cieniujących w GPU a w esRAMie już teraz ponoć upychają tyle buforów ile tylko się da więc nie nie wiem co tu jeszcze co tu jeszcze odkrywać. No a że exy działają w 1080p to nie jest wyczyn. Ja dochodzę do wniosku że większość gier działa na PS4 w 1080p a na XONE nie bo sony ma dużo lepsze GPU. I skoro PS4 ma podzespoły jak PC to czemu BF "kupa" działa na PS4 w 900p a nie 1080p skoro PS4 wymaga znacznie mniejszych umiejętności od dewelopera? Po prostu PS4 było za słabe na 1080p a X1 na 900p. Zresztą w każdej grze tak jest że na PS4 jest 1080p a na X1 900p albo jakaś połówkowa rozdzielczość typu 1440x1080. Po prostu X1 jest słabszy technicznie.

     

    hwdp43 to było do mnie?

  25. Napisano

    Na X360 dotarcie do wszystkich zakamarków mocy obliczeniowej zajęło trochę czasu ale X1 ma architekturę taką jak pc który to już programiści znają bardzo dobrze więc o powtórce z X360 nie może być mowy. Dlatego liczyłem że DirectX 12 i nowe SDK zwiększą wydajność XONE.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...