Pentium G3258 - Dwa rdzenie INTEL vs Najnowsze gry

[RyszardGTS 5445]

VID value 0.75v min 0,75v max 1.07 dla 3.2

Całkiem przyzwoita sztuka, u mnie VID 1,067V z tego co pamiętam.

Oczywiście nie każdy procesor skaluje się identycznie i np: u Ciebie 4,7GHz może być stabilne przy 1,38V, u mnie jest dopiero przy 1,40V. Batch seria C lubi ciepełko (przeważnie), spróbuj poszukać jakiegoś używanego coolera do powiedzmy 50zł, myślę że jakby dobrze poszukać to znalazła by się Fera-1 a za 60-65zł można już wyrwać Fortisa-1.

Widzę że posiadasz H81M-33, ustaw VCCIN na 1,85V (możesz nawet dać 1,90V nic się nie stanie), pamięci ustaw na default (nie ruszaj timingów, wszystko auto) ale napięcie dla pamięci dorzuć +0,15V i kręć mnożnikiem dodając napięcie cpu core voltage. Aktualnie jesteś na BOXie więc za dużo się nie nakręcisz bo już przy 4,3Ghz jest blisko 80'C. Można procesor oskalpować ale nadal będzie słabe BOXowe chłodzenie, zaczął bym od wymiany na coś używanego i niedrogiego.

batch c573 dla ciekawskich, jutro siadam do niego i postaram się go dobrze ustawić pod 4.2 Ghz

Wszelkie porady mile widziane.

Ustaw ręcznie 1,20V tak jak jest na screenie który wkleiłeś i testuj 10minut Prime95 smallFFT obniżając napięcie o 0,01V za każdym razem. W momencie gdy zobaczysz blue screena z błędem 124 lub 101 dodaj 0,01V i zostaw Prime95 na godzinę. Jeżeli będzie stabilnie to potestuj parę gier bo i tak prawdziwa stabilność wyjdzie w grach.

[karlos 0]

Przy 4.2Ghz ustawiłem wcześniej podane w temacie VC 1.15

Tak to wyglądało

 

 

Niebieski ekran wyskakiwał przy 1.11

Stablnie w prime było 1.12 więc wrzuciłem 1.115 i jest teraz przy 10 min teście ok, sprawdzę to na grach i w razie problemów dam 1,12

 

1.115

 

Zamiana na lepsze, aż się wierzyć nie chce ponad 10 stopni C spadło w dół. Jest pięknie

 

 

Mam pewne pytanko, na pasku pojawiło mi się nowe okienko. Co to jest? Wygląda tak:

 

 

edycja:

pamięci ustaw na default (nie ruszaj timingów, wszystko auto) ale napięcie dla pamięci dorzuć +0,15V

 

2,36V mam ustawić dla DRAM? Co mi to da?

Edytowane 28 Sierpnia 2015 przez karlos

[RyszardGTS 5445]

4,2GHz 61'C na BOXie wygląda bardzo dobrze, możesz się pokusić na 4,3GHz z dopracowanym napięciem, podejrzewam że powyżej 70'C nie będzie. I teraz, albo zostawisz 4,3GHz na BOXie, albo dokupisz jakieś niedrogie chłodzenie i będzie 4,5-4,7GHz, albo oskalpujesz procka i nawet na BOXie powinien osiągnąć stabilne 4,4-4,5GHz.

LLC/Ring/Offset, za bardzo na H81M-P33 tego nie ustawisz więc nie zawracaj sobie tym głowy.

Jakbyś dał 2,36V dla pamieci DDR3 to pewnie poszły by z dymem ta wartość to jakieś napięcie wbudowanego kontrolera albo przekłamanie. W biosie masz napięcie dla pamięci, od 1,35V do chyba 1,8V. Zobacz na naklejce na pamięciach jakie jest fabryczne napięcie i możesz dorzucić +0,15V, przy OC procka nieraz jest wskazane trochę podbić napięcie dla pamięci.

[Luk4s 21]

Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale na wielu zrzutach w tym temacie powers->package jest bardzo niski na odczytach w hwmonitor. U mnie w p95 przy 1.4v od razu leci na 70w. Przy 1.33v jest 61w. Ogólnie wygląda to jakby ten mój procek był mega pradozerny

[Luk4s 21]

Smutek Tydzień temu zrobiłem delida i wsio działało. Nie byłem do końca zadowolony z temperatur (mały spadek) i dziś chciałem zamontować na nowo chłodzenie (dorobiłem sobie gumowe podkładki żeby wyrównać docisk i dokupiłem lepszą pastę). Po złożeniu wszystkiego do całości komp zapętla się na starcie - włącza się i za sekunde gasi. Z prockiem, bez procka, z pamięciami, bez pamięci zachowuje się tak samo. Zasilacz na pusto odpala, pozostaje sprawdzić mobo i proca. Najbardziej obawiam się cepa ze względu na to, że był otwierany Do testów zamówiłem po taniości i3 na allegro, bo nie chce pożyczać cepów od znajomych żeby się coś przypadkiem nie uwaliło. Jeżeli nie odpali to oddaje mobo na rma, jeżeli odpali zostawiam i3 a Pentaka spisuje na straty... niestety.

 

Właśnie sobie pomyślałem, że zawsze jak chce coś na siłe polepszyć to się spierdzieli 

Edytowane 2 Września 2015 przez Luk4s

[Kovciu 0]

Może to niekoniecznie przez procesor.Rok temu przeczyszczając cały komputer (łacznie z wymianą pasty termoprzewodzącej) miałem taką sama sytuacje na Xp'ku.Troche sie przestraszyłe bo przy ekranie ładowania komputer wyłaczał sie i odpalał znowu bez niczego i tak sie zapętlał.

Kolega w ogóle nie znający sie na komputerach powiedział-"Przeinstaluje windowsa,u mnie to zawsze działa jak mam jakiś problem."

Posłuchałem sie i po przeinstalowaniu wszystko działało bez zarzutu.Może ja miałem szczęście może nic nie popsułem a Tobie niestety sie coś stało ale rozważ to co opisałem.

[Luk4s 21]

Chciałbym żeby chociaż pokazało się logo producenta na monitorze, bo to jest już jakiś punkt zaczepienia do dalszych testów. A tak komp wyłącza się zanim się naprawdę włączy, więc trzeba szukać winnego w ciemno.

Edytowane 2 Września 2015 przez Luk4s

[Kovciu 0]

Może grafika uśmiercona.Może przewody źle podłaczone lub styki sie popaliły.Jeżeli nie rzucałeś komputerem wątpie żeby tak nagle nie działa.A z drugiej strony mówisz procesor a może to coś łatwiejszego źle coś podpięte ,Najciemniej pod latarnia ;d

[RyszardGTS 5445]

Smutek Tydzień temu zrobiłem delida i wsio działało. Nie byłem do końca zadowolony z temperatur (mały spadek) i dziś chciałem zamontować na nowo chłodzenie (dorobiłem sobie gumowe podkładki żeby wyrównać docisk i dokupiłem lepszą pastę). Po złożeniu wszystkiego do całości komp zapętla się na starcie - włącza się i za sekunde gasi.

Coś czuje że IHS nie dotyka rdzenia z powodu tych podkładek i temperatura w przeciągu sekundy osiaga 100'C i procesor wyłącza się w celu ochrony przed spaleniem. I procesor jest OK i płyta jest OK tylko zabierz te podkładki

Jeżeli ktoś zostawia fabryczny czarny klej to IHS jest "wprasowany" fabrycznie i pasuje nawet jak przyłożysz. Większość osób (w tym i ja) usuwa ten czarny klej i IHS leży na PCB. U mnie IHS leżał na PCB gdy miałem GC-Extreme na rdzeniu, przy Liqiud PRO dałem silikon wysokotemperaturowy czy jakoś tak (nie chce mi się ruszać tyłka i sprawdzać na tubce... pierwsze to ją znależć w graciarni ) ale nie byłem zadowolony z efektu. Chciałem najpierw skleić procesor a później go zainstalować a nie nałożyć silikon, docisnąć zamknięciem socketa i niech schnie bo zawsze trochę socket przesunie IHS przy zamykaniu. Skończyłem na tym że IHS jak leżał tak leży, usunąłem silikon a przy zamykaniu które trwało z minutę mocno kontrolowałem by IHS się nie poruszył i Liquid PRO była tam gdzie ją zostawiłem.

Z prockiem, bez procka, z pamięciami, bez pamięci zachowuje się tak samo. Zasilacz na pusto odpala, pozostaje sprawdzić mobo i proca. Najbardziej obawiam się cepa ze względu na to, że był otwierany

Czasami po delidzie tzw: "efekt skalpwania" na niższych taktach procesor wymaga minimalnego podniesienia napięć ale od tego jest skalp by go cisnąć wyżej niż przed skalpowaniem.

Do testów zamówiłem po taniości i3 na allegro, bo nie chce pożyczać cepów od znajomych żeby się coś przypadkiem nie uwaliło. Jeżeli nie odpali to oddaje mobo na rma, jeżeli odpali zostawiam i3 a Pentaka spisuje na straty... niestety.

Pentak jest OK tylko oczyść wewnętrzną powierzchnię IHS, powierzchnię PCB procka, nałóż pastę na rdzeń, włoż do socketa, równo przyłóż IHS i powoli zamykaj dźwignie kontrolując by się IHS nie przesuwał po rdzeniu "ścierając z niego pastę".

[Luk4s 21]

Dzięki za rady. Nie zaszkodzi spróbować

[Luk4s 21]

Sorka za post pod postem. Generalnie wypróbowałem Twoje rady Ryszard, ale nic się nie poprawiło. Dziś doszedł i3 także mogłem sprawdzić coś więcej niż tylko domniemywać. Prawdopodobnie... procek jest sprawny a uwalona jest płyta główna. Założony i3 daje takie same objawy jak wcześniej. Na 99% jestem przekonany, że to nie wina zasiłki - z podłączonymi samymi wentylatorami odpala 'na krótko' i sobie działa, do testów podłączam samą mobo więc również pobór jest niewielki a sam zasilacz nigdy nie zdradzał objawów niedyspozycji. Dodatkowo nic przy nim nie grzebałem... Ale dla brakującego 1% pewności skombinuje jeszcze jakiś zasilacz. 

 

PS. Na mobo mam gwarę 36 miechów, więc nie ma straty. Ale zakup był w morele, więc prawdopodobnie troche sobie poczekam.

Edytowane 4 Września 2015 przez Luk4s

[RyszardGTS 5445]

Najważniejsze by się psuły sprzęty gdy jest jeszcze gwarancja , w tym przypadku jeżeli płyta ma gwarancję to wszystko jest OK... no może tylko trzeba uzbroić się w cierpliwość i przejść proces reklamacyjny (sprawdź czy nie pogiąłeś pinów bo jeszcze podciągną to pod uszkodzenie mechaniczne).

[BDPX 1]

Testował ktoś Mad Maxa w tandemie G3258+Gtx 750T?

 

Widziałem na

ten tandem i świetnie działa Edytowane 6 Września 2015 przez BDPX

[RyszardGTS 5445]

Modyfikowanie biosu GTX750Ti, under/overclocking na różne okazje i flashowanie.

 

 

 

Na początek pobieramy:

MaswellBiosTweaker 1.36

>>> KLIK <<<

 

NVFlash 5.190.0.1

>>> KLIK <<<

 

 

 

 

>>> KLIK <<<

Obowiązkowo przed flashowaniem karty musimy wyłączyć jej sterownik w menadżerze urządzeń. Jeżeli tego nie uczynimy karta podczas flashowania zawiesi się. Raczej nic złego się nie stanie ale będzie trzeba wykonać restart systemu.

 

 

 

 

>>> KLIK <<<

Start, uruchom, wpisujemy „cmd” (odpala się wiersz/konsola poleceń). Używamy programu nvflash, odpowiednio:

By zapisać nasz fabryczny bios na dysku

nvflash -b oryginalnybios.rom

By wgrać zmodyfikowany bios

nvflash -6 zmodyfikowanybios.rom

Nazwy poglądowe, nazywamy wg własnych upodobań. Fabryczny bios najlepiej zapisać również na jakimś nośniku „domowa kopia zapasowa” (pendrive/dysk/nagrać na płytę).

W moim przypadku wgrywam bios o nazwie 14max.rom. Po sprawdzeniu modelu karty graficznej program zapyta się czy kontynuować, naciskamy „Y”.

 

 

 

 

>>> KLIK <<<

Program sprawdza czy suma kontrolna aktualnego biosu „Current” pasuje z nową którą chcemy wgrać „Replace with”, jeżeli wszystko się zgadza naciskamy „Y”.

 

 

 

 

>>> KLIK <<<

Zobaczymy cztery pojawiające się kropki, po chwili będzie krótki sygnał dźwiękowy i operacja na pacjencie zakończyła się sukcesem.

 

 

 

 

>>> KLIK <<<

Włączamy sterownik karty graficznej w menadżerze urządzeń i możemy wykonać restart systemu by karta „odświeżyła” się z nowym biosem. W przypadku dysków SSD czas pomiędzy zmianami biosu może wynieść poniżej 30sekund jeżeli nabierzemy wprawy z całą procedurą flashowania.

 

 

 

 

>>> KLIK <<<

Nvidia Inspector, ciekawy program gdyż pozwala na -1000MHz +1000MHz, zaś typowy MSI Afterburner „tylko” 502MHz dla rdzenia. Jest to dosyć istotne w przypadku underclockingu. +1000MHz może się przydać komuś kto „woduje” swoją kartę (niekoniecznie chodzi teraz o GTX750Ti). Są specjalne wersje MSI Afterburner z odblokowanym paskiem podkręcania ale są to wersje limitowane, każdy taki odblokowany MSI AB ma swój numer seryjny i przypisanego imiennie właściciela („bo to są kości dla lepszych gości”, otrzymujemy tą wersję bezpośrednio od MSI). W przypadku Nvidia Inspectora mamy +1000MHz od razu.

Uruchamiamy program, włączamy tryb overclocking, ustawiamy suwaki, zapisujemy skrót do profilu i od tej pory za każdym razem gdy klikniemy skrót wszystko się wczyta jak wcześniej ustawiliśmy. Oczywiście możemy wygenerować parę profili dla różnych biosów z różnymi napięciami dla rdzenia.

 

 

 

 

>>> KLIK <<<

Bios 0,825V, pozwoli na zegar pomiędzy 700 a 900MHz (w zależności od danego egzemplarza). Niższe napięcie może powodować że w czasie wczytywania systemu karta się nam zawiesi, po prostu jest gdzieś napięcie minimalne kiedy nawet przy taktowaniu 100MHz karta się zawiesi. Dodatkowo jeżeli za mocno zaczniemy mieszać (obniżać napięcia) w P00, P08, P16 to zablokujemy pamięci na fabrycznych 5400MHz nie będzie można obniżyć lub podwyższyć ich taktowania.

 

 

 

 

>>> KLIK <<<

Teoretycznie wystarczy zmienić ostatnie dwie pozycje CLK62, CLK63. Co się orientuję, to tylko one odpowiadają za max taktowanie (tryb boost), w praktyce zmieniam 5-10 ostatnich pozycji (CLK55-63)

Power Table. Tutaj zmieniłem max power target z 38500 na 65500. 65,5W to maksimum które może wykorzystać karta (rdzeń, pamięci, sekcja zasilania) podczas podkręcania z dostępnych 75W dostarczanych przez port PCIE. Można zmienić min power target z 30000 na np: 10000. Mój egzemplarz przy napięciu 0,825V i taktowaniu około 400MHz pobierał podczas grania około 15W więc 25% jej podstawowego poboru który wynosi 60W.

Boost Table, Boost States, Clock States, zostawiamy te zakładki bez modyfikacji.

 

 

 

 

>>> KLIK <<<

 

>>> KLIK <<<

Napięcie 0,925V, pozwoli na zegar pomiędzy 900 a 1100MHz (w zależności od danego egzemplarza). Jak widać nie ruszałem zbytnio P00, P08, P16, karta i tak w 3D/gra trzyma sztywno 0,925V.

 

 

 

 

>>> KLIK <<<

 

>>> KLIK <<<

Napięcie 1,025V, pozwoli na zegar pomiędzy 1100 a 1250MHz (w zależności od danego egzemplarza).

 

 

 

 

>>> KLIK <<<

 

>>> KLIK <<<

Napięcie 1,187V, pozwoli na zegar pomiędzy 1300 a 1450MHz (w zależności od danego egzemplarza).

 

 

 

 

>>> KLIK <<<

 

>>> KLIK <<<

Napięcie 1,200V, pozwoli na zegar nawet +1450MHz (w zależności od danego egzemplarza). Po odpowiednim dopracowaniu paru biosów tworzymy kilka profili przykładowo w MSI Afterburner, w ten sposób mamy zmodyfikowane biosy, odpowiednie profile, parę kliknięć i wszystko jest odpowiednio ustawione do wymagań danej gry. Najlepiej zapisać w notatniku które biosy są do których profili - jeden zły klik w nieodpowiedni profil i karta „wisi”, a my tracimy czas na ponowny restart systemu.

 

 

 

Nie odpowiadam za straty w sprzęcie, płacz do poduszki z powodu spalonej karty, tupanie nóżkami „mama! kup nową kartę bo stara sama się zepsuła”, suszenie głowy przez żonę „ty wszystko !!ZAWSZE!! popsujesz! kranu to od miesiąca nie potrafisz naprawić!” itd.

Robicie to na własną odpowiedzialność. Jeżeli ktoś robi wszystko „z głową”, po prostu wie co robi to na 99,9% nic się nie stanie.

[Paw79 1017]

RyszardGTS- świetny poradnik (jak zwykle).

 

Z tym 1,200V i zegarem +1450Mhz to jednak nie tak prosto.

U mnie na przykład podbijanie napięcia powyżej 1,175V nie daje już absolutnie nic, poza wyższymi temperaturami.

Doświadczenia użytkowników z tematu o GTX750Ti są w tym względzie podobne.

Co prawda na jakimś zachodnim forum (nie pamiętam już niestety gdzie) widziałem Asusy z wtyczką 6-pin robiące powyżej 1500Mhz, ale tamte karty były dodatkowo fizycznie modowane by znacząco przebijać 1,200V.

Normalnie OC dobrych sztuk małych Maxwelli kończy się w przedziale 1400-1450Mhz przy przyzwoitym napięciu (1,150-1,187V).

 

Gdyby Ci się chciało to zrób jeszcze krzywą wydajności (np. w Unigine Heaven/Valley) w przedziale 700-1400Mhz i dodatkowo wydajność/wat (to mogłoby być ciekawe).

Edytowane 9 Września 2015 przez Paw79

[RyszardGTS 5445]

Paw79, zauważyłem u siebie śmieszną sytuację ale wydaje się w miarę logiczna gdy weźmiemy to że mamy tylko 75W do dyspozycji. Przy przykręceniu wentylatorów temperatura wzrosła to oczywiste, ale karta była nadal stabilna i pozwoliła na 1435MHz u mnie. Wydaje mi się że po prostu zwolniłem jej ułamki watt które zabrał momentalnie rdzeń. Nie sprawdzałem przy odpiętych wentylatorach i chłodzenie zewnętrznym wentylatorem czy dało by to dodatkowe MHz. Wydaje mi się że wszystko powyżej 1,24V to już mocna przesada (albo czytaliśmy coś podobnego albo nawet to samo), tak samo by utrzymać stabilne taktowanie 1500Mhz to nawet dochodziło do chłodzenia azotem

Heaven, dlaczego nie, nie obiecuje że to będzie "hop już" ale dlaczego nie

[Dariusz1988 0]

Witam mam pytanie odnosnie obniżania mnożnika i voltarzu. Mam procesor G3258 i jak podkręcam tylko mnożnik np na 42 to automatycznie napiecie ustawia się na 1.2v . Podczas idle taktowanie spada do 800mhz a napięcie już nie. Da się to jakoś zrobić by obniżał się mnożnik i napięcie ???

 

Edytowane 10 Września 2015 przez Dariusz1988

[Luk4s 21]

Takie rzeczy tylko na Z-tce z adaptive. Ja i tak bym się tym nie przejmował, bo sam spadek taktowania razem z mechanizmami oszczędzania wystarczy żeby procek ciągnął 'grosze' w idle.

[forum 87]

Wrzucam mojego frankensztajna poglądowo , może się ktoś skusi

franki 233zl , chlodzenie enermax 160zł

 

[Dariusz1988 0]

To jak napięcie nie spada to ustawiłem Dynamic Mode by cały czas było taktowane 4000mhz. napięcie zmiłem z 1.2 na 1.15v i gitara.

Moje spostrzeżenia są takie że te obniżanie do 800mhz i napięcie 0,800v guzik daje.

 

Mam miernik watów i podczas wszystko default 3200mhz i cool and quiet idle komp bierze 37 wat

A na sztywno ustawionym 4000mhz napięcie 1.15v idle bierze 38 wat.

 

Dlatego ustawiłem sztywno 4000mhz by sie nie obniżał bo jak stałe napiecie jest 1.15 to niech siedzi na 4Ghz przynajmniej bedzie mniejsze wykorzystanie proca i nie bedzie wahań.

Edytowane 10 Września 2015 przez Dariusz1988

[RyszardGTS 5445]

Takie rzeczy tylko na Z-tce z adaptive. Ja i tak bym się tym nie przejmował, bo sam spadek taktowania razem z mechanizmami oszczędzania wystarczy żeby procek ciągnął 'grosze' w idle.

Witam. Dariusz1988, cytuje tego posta bo to bardzo dobra odpowiedź.

Podobna jest sytuacja w kartach graficznych. Pomimo że w danym momencie używam wyższego profilu z wyższym napięciem niż jest to wymagane (po prostu czasami leniwy jestem by zmienić... ) to wystarczy mocno zmniejszyć taktowanie max karty i już mniej pobiera energii (to tak jakby kazać jej non stop pracować w "idle/na pół gwizdka"). Wystarczy zostawić włączony aktywny mnożnik (EIST) by procesor sam sterował i pobór mocno spada w idle nawet ponad 10W (ale to przy wysokim OC by były faktycznie widoczne różnice, przykładowo z EIST przy 4,5GHz jest 31-32W idle cały zestaw, bez EIST 44-45W, piszę z głowy mogę się mylić minimalnie odnośnie tego co wcześniej zaobserwowałem), w stresie wiadomo żadne systemy nic nie dają bo procesor "jedzie z koksem"

[BDPX 1]

Wrzucam mojego frankensztajna poglądowo , może się ktoś skusi

franki 233zl , chlodzenie enermax 160zł

 

 

Może ja się skusze i synowi kompa złożę (żona by mnie z domu razem z tym kompem wywaliła)

[karlos 0]

Zmieniłem dzisiaj paste pod boxowym chłodzeniem.

Oto efekt po 6h grania przy 4,3Ghz Vcore 1,17, jest stabilnie!

 

 

 

edycja:

Taraz kręce na 4,4Ghz Vcore 1,22

Wstępnie jest ok, więcej zamieszcze jutro

Edytowane 13 Września 2015 przez karlos

[karlos 0]

Chyba dobra sztuka się trafiła, 4,4Ghz zdało egzamin na boxowym chłodzeniu. Przy użytkowym obciążeniu procesorów na 100% temperatura nie przekroczyła 73 topni. Prime mocno poci układ i dobiją do 85 co jest już przesadą

 

Czas nabyć lepsze chłodzenie, kusi mnie grandis xe1236. Ale chyba się wstrzymam i zaczekam za używką w dobrej cenie.

[RyszardGTS 5445]

4,4GHz na BOX-ie max 85'C przy syntetyku i 73'C w grach? ładnie

Jak nie zależy Ci na gwarancji to wolałbym zrobić mu skalpowanie i zainwestować w Fortisa 2 + pasta Liquid Pro (chociażby nówki ze sklepu, sumarycznie wyjdzie tyle co grandis ale pozbędziesz się tego GLUTA pod czapeczką który potwornie blokuje szybki i efektywny transfer ciepła).

Jak szukasz czegoś dobrego a używanego i trochę boisz się skalpowania i utraty gwarancji to w dziale sprzedam na 99% ktoś wczoraj dał Fortisa 2 z wliczoną przesyłką za 100zł.